袁芳霞

【摘 要】漢代是中國(guó)歷史上歷時(shí)長(zhǎng)，國(guó)力強(qiáng)盛，文化發(fā)達(dá)，對(duì)外交流活躍的一個(gè)時(shí)期，是中華民族多文化要素的定型和發(fā)展時(shí)期。漢代服飾上承戰(zhàn)國(guó)和秦，下啟魏晉隋唐，構(gòu)成了長(zhǎng)期以來(lái)人們對(duì)服飾美的審美及表現(xiàn)基礎(chǔ)，在整個(gè)服飾發(fā)展進(jìn)程中起著十分重要的作用。

【關(guān)鍵詞】漢代 服飾 文化

服飾作為人們“衣食住行”基本需求之一，以非文本的方式記錄著社會(huì)文化及審美觀念的發(fā)展變遷，承載著不同時(shí)代的審美趣味、生活習(xí)俗等社會(huì)文化精神。是人們物質(zhì)文化生活的重要組成部分，是一個(gè)時(shí)代社會(huì)發(fā)展水平和意識(shí)形態(tài)的反映。

漢代是我國(guó)服飾和服飾制度的大發(fā)展時(shí)期， 漢代最早確立了中國(guó)完整的服飾制度，在中國(guó)傳統(tǒng)服飾史上獨(dú)具魅力，是我國(guó)古代服飾藝術(shù)的第一個(gè)高峰。為以后歷朝歷代的服飾制度奠定了基礎(chǔ)，樹(shù)立了典范。

漢代統(tǒng)治者認(rèn)為服飾的顏色和形制與政權(quán)的鞏固和顛覆有著至關(guān)緊要的聯(lián)系。因此，對(duì)當(dāng)時(shí)的官服、民服等都做出了各種規(guī)定。但漢代服飾制度的確立頗費(fèi)周折， 用時(shí)漫長(zhǎng)。班固《敘傳》記載：“漢初定，與民無(wú)禁?！鳖亷煿抛ⅲ^“漢不設(shè)車(chē)旗衣服之禁”?？梢?jiàn)漢初無(wú)服制規(guī)定。當(dāng)時(shí)，富商大賈的穿著服飾與王室無(wú)大異，在賈誼看來(lái)，“易服色”成為維護(hù)國(guó)家等級(jí)的當(dāng)務(wù)之急。他曾上書(shū)曰：“固當(dāng)改正朔，易服色，法制度，定官名，興禮樂(lè)，乃悉草具其事儀法色尚黃……”東漢明帝永平二年又發(fā)布了“輿服令”，全面系統(tǒng)地規(guī)定了官服制度。這些規(guī)定與民間習(xí)俗逐漸變通融合，使?jié)h代服飾在質(zhì)量顏色、形制等方面都達(dá)到了前所未有的風(fēng)采。下面從六個(gè)方面進(jìn)行闡釋。

1 首服

古代人們把系在頭上的裝飾物稱(chēng)為“首服”。首服有三大類(lèi)別：一類(lèi)為冠、一類(lèi)為巾、一類(lèi)為帽。三種首服用途不一：扎巾是為了斂發(fā)，戴帽是為了御寒，戴冠是為了修飾。巾、帽二物注重實(shí)用，冠則注重飾容。

冠作為服飾之一，在漢代稱(chēng)“頭衣”或“元服”。男子到20歲行冠禮。當(dāng)時(shí)貴族與平民的頭衣區(qū)別十分嚴(yán)格，一般情況下，貴族戴冠、冕、弁，庶民百姓則戴巾幘?！肮凇笔菍?zhuān)門(mén)供貴族戴的，《淮南子·人間訓(xùn)》曾云：“冠履之于人也，寒不能暖，風(fēng)不能障，不能蔽也。然而冠冠履履者，其所自托者然也。”可見(jiàn)，冠這種首服首先滿(mǎn)足的是裝飾作用。戴冠為成人的標(biāo)志和貴族身分的象征，是區(qū)分等級(jí)差別的基本標(biāo)志之一。因而漢代人對(duì)戴冠十分講究，凡官僚入朝和參加大型社會(huì)活動(dòng)，必須戴冠，以表示敬重之意；職務(wù)不同，處理公務(wù)時(shí)所戴之冠也不盡相同。當(dāng)時(shí)帝王、諸侯、朝官的禮冠稱(chēng)冕旒。冕旒的多少和質(zhì)料的差異，也是區(qū)別貴賤尊卑的標(biāo)志。

百姓不戴冠，用布包頭稱(chēng)“巾幘”。《漢官儀》曰：“幘者，古之卑賤執(zhí)事不戴冠時(shí)束發(fā)之布也?！苯韼居校浩浇韼?、介幘、空頂幘等。職位大小不同，幘上顏色各異，綠幘為蒼頭所戴，尤為卑賤者所戴。群吏春服戴清幘。武吏戴赤幘，以其色有威懾之故。未成人童子則戴空頂幘。

2 深衣

古代人們把上裝叫衣，下裝稱(chēng)裳?！夺屆罚骸吧显灰拢略簧??！币律堰B在一起叫做深衣。漢代深衣是由楚服發(fā)展而來(lái)的。漢發(fā)源在楚地，其文化中也帶來(lái)了楚地文化潛移默化的影響和滲透。深衣衣裳相連，被體深邃，使身體深藏不露，雍容典雅。深衣的發(fā)展在歷史上大致以?xún)蓾h為中心，上承戰(zhàn)國(guó)，下啟魏晉南北朝。在長(zhǎng)期的發(fā)展演變過(guò)程中逐漸形成曲裾深衣和直裾深衣兩大體系，再到后來(lái)的雜裾等形式。

2.1 曲裾深衣

漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時(shí)也是女服中最為常見(jiàn)的一種服式，形象資料中有很多反映。曲裾深衣通身緊窄，長(zhǎng)可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。曲裾深衣的一大特點(diǎn)是將衣襟接得很長(zhǎng)，穿時(shí)在身上纏繞數(shù)道，每道花邊顯露在外。束裹繞體數(shù)周的深衣，形成了楚風(fēng)濃郁的漢代魚(yú)尾式“三繞膝”深衣。深衣衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)部分很有特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達(dá)三層以上，時(shí)稱(chēng)“三重衣”。直到東漢末至魏晉，女子深衣式微，襦裙始興。

2.2 直裾深衣

直裾深衣是直襟衣，其形制是衣長(zhǎng)比曲裾深衣短，從領(lǐng)部曲斜至腋下的前襟直通于衣擺。直裾樣式出現(xiàn)于西漢，盛行于東漢。直裾深衣不繞襟，衣裾在身側(cè)或側(cè)后方。漢代男女均可穿著直裾。直裾深衣早在西漢時(shí)就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服。原因是漢初的褲子（脛衣）為無(wú)褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間。這種無(wú)襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會(huì)外露，這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是不恭敬的事情，所以外面要穿著曲裾深衣。后來(lái)，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)有襠的褲子。這時(shí)，曲裾繞襟深衣已屬多余，從經(jīng)濟(jì)角度和實(shí)用角度看直裾更加適應(yīng)漢代人群的生活需要，所以至東漢以后，直裾逐漸普及，成了深衣的主要樣式。

漢代深衣主要以寬衣廣袖為美。無(wú)論是當(dāng)時(shí)最具代表性的深衣，還是作為朝服的禪衣以及當(dāng)時(shí)知識(shí)階層普遍穿著的儒服，無(wú)不體現(xiàn)了這一審美特征?！妒酚洝し段ú虧闪袀鳌讽n子曰：“長(zhǎng)袖善舞、多錢(qián)善賈。”曹植《洛神賦》：“揚(yáng)輕掛之綺靡，璐修袖?！毙扌洌f(shuō)明袖子不但長(zhǎng)，而且寬大，也可稱(chēng)為“廣袖。曹植所描繪這位超然絕世的美神形象不僅體現(xiàn)了漢代深衣長(zhǎng)袖飄逸若仙之態(tài)，還進(jìn)一步說(shuō)明了深衣服飾的審美特征。袖大的另一個(gè)功能是作為儲(chǔ)物的口袋使用。如女子日常使用的香袋、手巾等東西都可以放在里面。馬王堆漢墓出土的深衣，也體現(xiàn)出長(zhǎng)袖是深衣的一個(gè)顯著特征。

3 襦裙

襦裙出現(xiàn)在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，興起于魏晉南北朝。上身穿的短衣和下身束的裙子合稱(chēng)襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫做“襦”，長(zhǎng)度較短，一般長(zhǎng)不過(guò)膝，下身則叫“裙”。可見(jiàn)，“襦裙”其實(shí)是兩種衣物的合稱(chēng)。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發(fā)現(xiàn)了襦裙實(shí)物，襦以淺藍(lán)色絹為面，中納絲棉，袖端接一段白色絲絹。裙子也納有絲棉，質(zhì)料用黃絹。這一時(shí)期的襦裙一般上裝窄袖右衽，矩形交領(lǐng)；下裙以素絹四幅連接合并，上窄下寬，腰間施褶裥，裙腰系絹帶。

上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，一般上襦極短，只到腰間，而裙子卻很長(zhǎng)，下垂至地。襦裙是中國(guó)婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國(guó)直至明朝，前后2000多年，盡管長(zhǎng)短寬窄時(shí)有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。

4 裳

因和上衣相對(duì)，故有“下裳”之謂。裳在最初，只是將布裁成兩片，前后圍在身上，有長(zhǎng)短之分，前后之分。其內(nèi)長(zhǎng)外短，兩片都有分褶，并前后呼應(yīng)，系于腰間。其造型類(lèi)似于裙裝。裳的作用不在于御寒，而在于“障蔽”，即遮羞。在商周時(shí)期，人們用于御寒的下體服裝為脛衣，是一種只有褲筒，沒(méi)有褲襠的褲子。穿著時(shí)套在雙腿膝部，用繩子系在腰間，隱私部位沒(méi)有遮擋，所以要用裳來(lái)掩蔽。漢代人所穿的褲子分為腰、腿、口緣三部分，中縫兩邊對(duì)稱(chēng)，后腰臀開(kāi)口，不閉合（即為現(xiàn)代人所說(shuō)的開(kāi)襠褲），稱(chēng)胯。這種長(zhǎng)褲在漢以后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)一直沿用。

后來(lái)，漢時(shí)期的北方百姓逐漸興起采用滿(mǎn)襠之褲，為了區(qū)別開(kāi)檔的“袴”，他們把滿(mǎn)襠的褲子稱(chēng)之為“禈”。禈被縫合后，也就具備了蔽羞的功能。因此，在穿著時(shí)可不必加罩裳、裙。但受到傳統(tǒng)習(xí)俗的影響，上流社會(huì)的人多不喜歡這樣的裝束，只有軍人及社會(huì)地位低卑的奴婢、走卒，為圖活動(dòng)便捷，才肯單獨(dú)著禈。

5 履

從考古發(fā)掘出土的履及其畫(huà)像上可以得知，漢代的履不管是從式樣、色彩、制作面料都非常豐富。古代常用的鞋頭之式，有圓頭、方頭、尖頭、平頭、尖翹頭、寬頭、鳳頭等；鞋身、鞋跟形制有平底高幫圓口履、上翹平底無(wú)跟履、圓口平底無(wú)跟履、平底寬頭薄型履、平頭高幫履、尖翹頭方麻履、雙平底形制的尖頭大履等。在制作面料上材質(zhì)多樣，有絲履、麻履、布履、錦履、棉履、革履、繩履、草履等。 在制作工藝的顏色上豐富多彩，有青絲履、素絲履、紅色圓頭履、黑履等。

在漢代以前，絲織技術(shù)就為人們所掌握，但人們所穿的鞋履卻很少用絲帛制作，原因之一是當(dāng)時(shí)的絲織品有欠牢固；另一個(gè)原因是當(dāng)時(shí)絲織品較為珍貴，只有貴族及上層女性才有能力穿著。在當(dāng)時(shí)，人們把貴婦人穿的絲履稱(chēng)之為“文履”，這是說(shuō)在它上面布滿(mǎn)了花紋，而且是用繡花的錦緞所做成的，價(jià)格不菲。相對(duì)而言，廣大下層勞動(dòng)人民，卻只能穿著用草或麻皮編織的履。在甘肅省居延的漢代遺址中曾發(fā)現(xiàn)過(guò)當(dāng)時(shí)的草鞋。在陜西省咸陽(yáng)出土的漢代陶俑中也有腳上穿著草鞋的人物形象。

6 漢代服飾的色彩

漢朝尚火德，所以主紅色和黑色。漢朝的統(tǒng)治者為了鞏固皇權(quán)，建立了一套等級(jí)森嚴(yán)的官吏佩綬制度。佩綬又稱(chēng)印綬，所謂“綬”就是官印上的絲帶。漢朝制度規(guī)定：皇帝、太皇太后、太后、皇后的佩綬是赤黃色，侯王的佩綬是深紅色，諸國(guó)貴人、相國(guó)的佩綬是綠色，公、侯、將軍的佩綬是紫色，紫色以下的佩綬分別是青色、黑色、黃色。在漢朝官場(chǎng)里印綬及其色彩是官階的重要標(biāo)志。漢代朝服的服色一年四季按五時(shí)著服，即春季用青色；夏季用紅色；季夏用黃色；秋季用白色；冬季用黑色。普通老百姓的服飾色彩只能用正色調(diào)出來(lái)的間色，如茶褐色、黃棕色、棕色、灰色、銀灰色和粉綠色。

長(zhǎng)沙馬王堆漢墓中出土的織物實(shí)物中，僅憑視覺(jué)能夠辨識(shí)的顏色就有一二十種之多，如朱紅、深紅、絳紫、棕、黃、青、褐、墨綠、灰、白、黑等。充分顯示出漢代服飾的色彩極為豐富。在新疆民豐東漢墓還出土了迄今最早的藍(lán)印花布。

在漢代，服飾的色彩在漢樂(lè)府中時(shí)有體現(xiàn)。《陌上?！罚骸傲_敷喜蠶桑，采桑城南隅。青絲為籠系，桂枝為籠鉤，頭上倭墮髻，耳中明月珠，緗綺為下裙，紫綺為上襦……”由文中可以看出羅敷穿著紫色文綺制成的上衣，淺黃色文綺制成的裙子，頭上挽著時(shí)髦的“倭墮髻”，耳邊垂著耀眼的“明月珠”，提著用青色的絲線系著的竹籃，在彩霞印染天空的清晨去城南外采摘桑葉。在這幅生動(dòng)的畫(huà)面中，羅敷衣著色彩的鮮亮、艷麗極為引人注目。同時(shí)在無(wú)形中向我們解釋了《說(shuō)文》中為何會(huì)有那么多表現(xiàn)服飾色彩的原因。

漢代以前服飾的資料較少，因而對(duì)漢以前的服飾研究有很大的局限性。而漢代之后，無(wú)論是緊承東漢之風(fēng)的魏晉服飾，還是略顯開(kāi)放之美的唐代服飾，或是以素雅為尚的宋代服飾，亦或是融入滿(mǎn)族風(fēng)格的清代服飾，都不難看出漢代服飾的影響。漢代服飾統(tǒng)領(lǐng)了中國(guó)2000多年傳統(tǒng)服飾發(fā)展的方向，奠定了中國(guó)服飾發(fā)展史的基調(diào)。

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