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內(nèi)容摘要：漢服是漢族的傳統(tǒng)服飾，其美在不少文學(xué)作品中已有體現(xiàn)，是華夏民族的文化瑰寶。本文試圖從漢服之美作文化解讀，探討賞析漢服之美對(duì)中學(xué)語(yǔ)文古代傳統(tǒng)文化的教學(xué)意義。

關(guān)鍵詞：漢服 中學(xué)語(yǔ)文教學(xué) 傳統(tǒng)文化

在我國(guó)，漢服發(fā)展有著悠久的歷史及文化，作為炎黃子孫，我們應(yīng)該對(duì)漢服中包含的傳統(tǒng)文化內(nèi)涵有所了解，并將我國(guó)優(yōu)秀傳統(tǒng)禮儀、服裝文化發(fā)揚(yáng)光大。

一.漢服概述

（一）發(fā)展歷程

漢服全稱為“漢民族傳統(tǒng)服飾”，又稱漢衣冠、漢裝。

“漢服”一詞最早記錄在《馬王堆三號(hào)墓遣冊(cè)》，最早正史記載在《漢書(shū)》，在漫長(zhǎng)的歷史發(fā)展中逐漸成為漢人自我認(rèn)同的文化象征，1645年，滿清入關(guān)后下令“衣冠悉遵本朝制度。”于是，漢服文化開(kāi)始消亡，于19世紀(jì)中葉才走向復(fù)興。

（二）文化內(nèi)涵

漢服“始于黃帝，備于堯舜，定型于周朝”，并在漢朝形成完備的冠服體系，體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的儒家“天人合一”、道家的“虛無(wú)”思想。

后來(lái)，各個(gè)朝代均依周朝的宗法，以繼承漢衣冠為國(guó)家大事。漢服還通過(guò)華夏法系影響了整個(gè)漢文化圈——亞洲各國(guó)的部分民族如日本的和服、韓國(guó)朝鮮等地的韓服均具有或借鑒漢服特征。和其他少數(shù)民族的服飾對(duì)比來(lái)看，袍服充分體現(xiàn)了漢民族柔靜、嫻雅，崇尚自然、本真，愛(ài)好和平的民族性格。

漢服承載了漢族的染織繡等杰出工藝和美學(xué)，傳承了30多項(xiàng)中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)以及受保護(hù)的中國(guó)工藝美術(shù)，是珍貴的民族財(cái)富。

（三）服飾特點(diǎn)

漢族服飾幾千年來(lái)的總體風(fēng)格是清淡平易，講究天人合一。漢服的款式繁多復(fù)雜，形制主要有“深衣”制、“上衣下裳”制、“襦裙”制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服是帝王百官最隆重、最正式的禮服;袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛(ài)的穿著。

二.語(yǔ)文課本中的漢服文化

（一）漢代的漢服文化

古詩(shī)詞中常有關(guān)于漢服的描寫(xiě)，比如《漢樂(lè)府》中的“青絲為籠系，桂枝為籠鉤。頭上倭墮髻，耳中明月珠。緗綺為下裙，紫綺為上襦。”

《詩(shī)經(jīng)》中的“衣”常有不同的表達(dá)，比如：《國(guó)風(fēng)·邶風(fēng)·綠衣》中，其中的“衣”指外衣，“裹”指內(nèi)衣，“絺”指的是細(xì)葛布，“绤”指粗葛布。

《國(guó)風(fēng)·鄘風(fēng)·君子偕老》借華麗衣飾諷刺衛(wèi)宣公夫人（原為他兒媳）姜宣荒淫無(wú)恥。詩(shī)中的“象服”指鑲嵌珠寶繡滿彩色花紋的華麗禮服，“翟”指繡長(zhǎng)尾野雞圖案的禮服，“展”指象服內(nèi)的紅色縐紗禮服，“紲袢”指貼身內(nèi)衣——這些古代專有名詞初次閱讀時(shí)晦澀難懂，要指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行形象記憶。

秦漢時(shí)期，除齊紈、魯縞享有盛名外，尚有吳綾、越羅、楚絹、蜀錦等名品。至東漢時(shí)，海南、云南等地開(kāi)始興起棉花的紡紗織布工業(yè)。布帛根據(jù)紡織工藝可細(xì)分為錦、綾、羅、絹、紗、綈、綃、縐、綢、緞等等——可以看到當(dāng)時(shí)的貴族階層已經(jīng)在穿衣上追求舒適、美觀、大方了。

在當(dāng)時(shí)繁榮地帶，漢族人裝飾有一個(gè)重要特征就是喜歡飾玉佩玉。在古代，常有“謙謙君子，溫潤(rùn)如玉”之說(shuō)，以玉來(lái)比喻人的美德，可見(jiàn)在當(dāng)時(shí)的貴族公子群體中，玉已經(jīng)是一個(gè)人的精神風(fēng)貌的象征。李商隱《無(wú)題》中的“藍(lán)田日暖玉生煙”，指的就是：“《搜神記》中楊伯鏞得人指點(diǎn)種玉而最終抱得美人歸”。

常言“玉不離身”，所以當(dāng)時(shí)男子喜歡以玉佩作為定情信物贈(zèng)與心愛(ài)的女子。

除玉之外，漢服還有配飾如：蔽膝、披帛、襪、帔、香囊、劍、綬、印、笏、牙牌等等。這類名詞在文言文和詩(shī)詞中常有涉及，初次學(xué)習(xí)時(shí)要引導(dǎo)學(xué)生注意它們的區(qū)別，辨別各自的特點(diǎn)。

（二）唐代的漢服文化

到了唐代，傳統(tǒng)漢服服裝設(shè)計(jì)上就有所改變，唐代的漢服的特點(diǎn)是設(shè)計(jì)上更加開(kāi)放，唐代女裝的特點(diǎn)是以“裙、衫、帔”三種形式為主。婦女中間，出現(xiàn)了袒胸露臂的形象：從《步輦圖》、敦煌的《飛天》等作品中可以形象生動(dòng)地看到。

這時(shí)候服裝更加雍容華貴，和當(dāng)時(shí)國(guó)力的強(qiáng)盛有著很重要的聯(lián)系。

除此之外，詩(shī)詞中對(duì)唐代的“漢服”也有記錄和描寫(xiě)：王維《和賈至散人早朝大明宮作》中說(shuō)：“絳幘雞人送曉籌，尚衣方進(jìn)翠云裘。九天閶闔開(kāi)宮殿，萬(wàn)國(guó)衣冠拜冕旒?！笨梢钥闯霎?dāng)時(shí)漢服已經(jīng)逐漸流行成了唐裝，雍容華貴的服裝用色更加大膽、明亮，材質(zhì)也更加講究，已經(jīng)成為了唐代對(duì)外的一張靚麗的名片。

貴族女子在面部也喜歡化妝成鵝黃、花鈿、妝靨等，在頭上喜歡插上玉簪、金鈿、步搖等，追求走路形態(tài)的優(yōu)美和嫵媚。白居易《長(zhǎng)恨歌》中有語(yǔ)：“云鬢花顏金步搖?！边@說(shuō)明，唐代貴族女子的髻式繁復(fù)，很多人喜歡在髻鬢上插金釵、犀牛梳篦來(lái)展示自己柔美的一面。

晚唐“花間派”詞人溫庭筠有詞《菩薩蠻》被選入中學(xué)語(yǔ)文課本，這樣寫(xiě)：“小山重疊金明滅，鬢云欲度香腮雪。……花面交相映。新貼繡羅襦，雙雙金鷓鴣?！本湍荏w現(xiàn)時(shí)少女中流行的妝容，貴族女子喜歡在臉上貼上花黃、抹上胭脂，而唐代女服主要為裙、衫、帔，詩(shī)中的“羅襦”指的是襦裙，是唐代婦女的主要服式。

在當(dāng)時(shí)的民間流行過(guò)“三月三，上巳節(jié)”，女子好在這時(shí)結(jié)伴出游踏青。這一繁華景象從杜甫的《麗人行》中可得一見(jiàn)：“繡羅衣裳照暮春，蹙金孔雀銀麒麟。頭上何所有？翠為荷葉垂鬢唇。背后何所見(jiàn)？珠壓腰際穩(wěn)稱身?！?/p>

（三）宋元明時(shí)期的漢服文化

1.面部裝飾文化。頭插梳篦自漢代即有記載，唐朝婦女流行廣插釵梳，北宋宮中婦女多在飾冠上安插白角長(zhǎng)梳，在面部貼珍珠、額頭貼梅花金鈿等作為裝飾。

歐陽(yáng)修《訴衷情》詞中有語(yǔ)“呵手試梅妝”，指的是當(dāng)時(shí)女子好效仿南朝宋武帝女壽陽(yáng)公主作梅花妝，在眉宇間畫(huà)一朵梅花作為妝飾。

李清照《永遇樂(lè)》有詞曰：“鋪翠冠兒、捻金雪柳，簇帶爭(zhēng)濟(jì)楚”，“翠冠兒”指的是“飾有翠羽的女式帽子”，而“雪柳”在辛棄疾《青玉案·元夕》中的“蛾兒雪柳黃金縷”中也有出現(xiàn)，在宋代，“雪柳”是指女子面部的裝飾，因?yàn)楫?dāng)時(shí)貴族喜歡乘“寶馬香車”出游。晏幾道的“心字兩重羅衣”一句的注解是：衣領(lǐng)屈曲如心字。也能較好地看出當(dāng)時(shí)漢服的改良，更加注重體現(xiàn)女性的身材曲線的柔美從中也能看出女性的獨(dú)立意識(shí)正在逐步覺(jué)醒。

2.帽飾文化?！棒?、櫛、釵、華勝、步搖、金鈿、珠花、勒子（額帕）”并稱為漢族婦女的八大首飾，其中宋元時(shí)期除了發(fā)髻等飾物外，有一個(gè)極為突出的特點(diǎn)即不論男女均喜戴冠，比如男子到了二十歲就要行冠禮，二十歲也叫弱冠之年。

宋代蘇軾《江城子·密州出獵》中說(shuō)：“錦帽貂裘，千騎卷平岡?！薄@說(shuō)明達(dá)官貴人大多都喜歡佩戴帽飾。

3.霞帔文化。霞帔的起源可追溯到漢代，在北宋時(shí)期，霞帔上就出現(xiàn)了霞帔墜，大多是雞心型，裝飾以對(duì)禽、花卉為主。

此時(shí)，霞帔被分成了兩種，一種是舞女身上穿戴的霞帔，一般為直帔，樣式上繼承唐朝的披帛，可以隨舞者舞蹈時(shí)的身姿而動(dòng)，十分靈動(dòng)飄逸。還有一種則是命婦禮服、后妃常服上的一種配飾。宋代對(duì)霞帔做了明確規(guī)定：“非恩賜不得服?！笨梢钥闯?，此時(shí)服裝——霞帔成為了一種名號(hào)，一種身份的象征。

在明清古裝劇中，到了出嫁時(shí)候，一般有身份的貴族女子的標(biāo)配都是“鳳冠霞帔”，其中鳳冠指的是帶有鳳凰圖案的裝飾，而霞帔則是指一種從肩上披到胸前的彩帶，類似于現(xiàn)代的披肩。通常是由錦緞制作而成，在彩帶的最底下懸掛著用金或玉石制作的墜子。從陜西西安草場(chǎng)北魏坡出土的陶女傭可以看出，當(dāng)時(shí)的霞帔和衣服有所區(qū)別，里面必須穿有內(nèi)衣才可外出。

到了明朝，霞帔的使用有了更加嚴(yán)格的規(guī)定：根據(jù)用色和圖案，霞帔被分成不同的等級(jí)，成為了女性社會(huì)地位的一種標(biāo)志。明代服制對(duì)霞帔墜子材質(zhì)也做了明確規(guī)定：一品可用玉墜，二品至五品可用金墜，六七品可用鍍金銀墜子，八九品只能用銀墜子。不同品級(jí)的命婦必須嚴(yán)格按照要求，不得逾越。而也正是在這一時(shí)期，霞帔和鳳冠的組合成為命婦禮服的定制，霞帔在女性服制中的地位上升到了最高等級(jí)。

4.花絲鑲嵌?；ńz鑲嵌是漢族特有的首飾工藝，這種技藝，最早可追溯到戰(zhàn)國(guó)兩漢時(shí)期的“金銀錯(cuò)”，唐宋時(shí)期的花絲技藝更多地是被廣泛運(yùn)用到首飾上。

這種技藝，在明代達(dá)到高超的藝術(shù)水平，在定陵出土的明代萬(wàn)歷皇帝的生前心愛(ài)之物——“金絲蟠龍翼善冠”就能作代表。

花絲鑲嵌和景泰藍(lán)、玉雕、漆雕等八大工藝門(mén)類，合稱為“燕京八絕”，號(hào)稱來(lái)自中國(guó)皇家的極致手工之美，以成都銀花絲制作技藝和北京花絲鑲嵌工藝為代表。

花絲鑲嵌的名貴首先來(lái)自它的材質(zhì)，其次則是工藝。材質(zhì)上看，一般是選用貴重的金銀，通過(guò)壓條，抽成發(fā)絲一般的絲，通過(guò)掐、填、堆等多種傳統(tǒng)技法，然后彎曲成各種造型，鑲嵌以瑪瑙、翠羽等寶石。從工藝上看，程序復(fù)雜、耗費(fèi)時(shí)日，可謂是凝聚著無(wú)數(shù)匠人的心血和汗水。后世贊嘆：采金為絲，妙手編結(jié)，嵌玉綴翠，是為一絕。

（四）清朝的漢服文化

到了清朝時(shí)期，能夠較好地體現(xiàn)漢服文化的比如古典名著《紅樓夢(mèng)》，“戴冠”是寶玉的經(jīng)常妝扮。對(duì)寶玉的描寫(xiě)是頭戴“嵌寶紫金冠”。我國(guó)古代，系在頭上的裝飾物稱為“頭衣”，主要有冠、冕、弁、幘。

寶玉的另一常戴頭飾是“二龍搶珠金抹額”。明朝是抹額最盛行的時(shí)期，材質(zhì)樣式繁多，彩錦、絲帛、狐貍、貂毛等，其中貂狐之皮最貴重，這種毛茸茸的抹額又被形象地稱為“臥兔兒”。到清代，抹額仍舊流行。

通過(guò)服飾也可以看出人物的性格特點(diǎn)，有利于學(xué)生把握文學(xué)作品中的人物形象。比如：林黛玉的服飾比較偏素凈，用色簡(jiǎn)單，能夠體現(xiàn)其簡(jiǎn)單率直的性格;寶玉的身份尊貴、性格女性化，所以服飾的色彩也比較亮麗奪目，以紅色為主，衣服材質(zhì)比較精致、華貴。

三.研讀漢服文化對(duì)當(dāng)今社會(huì)的意義

一是要繼承漢服中的深厚文化底蘊(yùn)。文化自信體現(xiàn)在服裝自信，只有從深層次認(rèn)識(shí)漢服、認(rèn)同漢服，才能更好繼承、發(fā)揚(yáng)漢服文化。重要的是精神內(nèi)核上的肯定和發(fā)展，而不是僅僅形式上的復(fù)古。

二是要始終堅(jiān)持創(chuàng)新型發(fā)展，以開(kāi)放心態(tài)接納各民族優(yōu)良服飾。在時(shí)間的不斷發(fā)展中，服飾可以不斷改良，適應(yīng)現(xiàn)如今人們的審美特點(diǎn)，加入當(dāng)今潮流文化的優(yōu)秀因素，深入挖掘漢服中蘊(yùn)藏的民族智慧和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

三是要把漢服作為學(xué)生接觸優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的窗口。“愛(ài)美之心人皆有之”，漢服樣式獨(dú)特、載體豐富，在古代服裝文化中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

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（作者單位：湖北師范大學(xué)文學(xué)院）