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解讀“旗袍”①

2017-06-05 15:23龔建培武漢理工大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院湖北武漢430070
關(guān)鍵詞:旗袍民國(guó)服飾

龔建培(武漢理工大學(xué) 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院,湖北 武漢 430070)

解讀“旗袍”①

龔建培(武漢理工大學(xué) 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院,湖北 武漢 430070)

旗袍一詞的文本含義,旗袍的來(lái)源,旗袍的流行起始年代等一直是設(shè)計(jì)史、服裝理論界眾說(shuō)紛紜的問(wèn)題。此文通過(guò)對(duì)大量民國(guó)文獻(xiàn)、傳世照片等資料的深入檢索和梳理,對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行了多視域的理性分析,給出了作者的闡述與觀點(diǎn)。

旗袍;釋義;來(lái)源;流行起始;界定

旗袍是產(chǎn)生于民國(guó)時(shí)期的國(guó)粹和女性國(guó)服,如果按產(chǎn)生的時(shí)代劃分,也可稱為民國(guó)旗袍。但在不少服飾研究、旗袍研究的論著中,對(duì)旗袍的定義、旗袍的形成原因、旗袍流行的起始年代等存著不少分析與表達(dá)的誤區(qū)、歧義,以及諸多語(yǔ)焉不詳?shù)募m結(jié)。本文以民國(guó)時(shí)期的歷史文獻(xiàn)為依據(jù),就旗袍的釋義,“旗袍”概念的變遷,旗袍流行的起始,時(shí)人對(duì)“旗袍”的界定等做一個(gè)簡(jiǎn)要的解讀。

一、“旗袍”的釋義與解讀

就文本的角度來(lái)看,旗袍的“旗”字來(lái)源于滿族社會(huì)中特有的一種社會(huì)組織形式——八旗制度。到清末時(shí),凡是被編入八旗,擁有旗籍的人稱為“旗人”②大清會(huì)典“盛京十四城所種之地,及京圈地征收旗租者,日旗地。又編立滿洲、蒙古、漢軍八旗。隸屬者稱為旗人,俗稱旗下人”。。而與“旗人”相關(guān)的很多概念、事物則被冠以“旗”的前綴,如“旗主”、“旗丁”、“旗籍”、“旗田”、“旗裝”、“旗帕”等。在清代末期《同治大婚紅檔》中載有:“杏黃透緙官樣穵行五彩全金旗蟒袍”、“果綠江綢細(xì)繡五彩全金旗蟒袍”等名錄,[1]但未見專門的“旗袍”一詞的記載,旗人也從未稱自己的某種袍服為“旗袍”。

“袍”是中國(guó)古代最主要的服飾形式之一,另兩種為“弁服”、“深衣”。弁服的形制為上衣下裳分裁制,取“上為天,下為地”之意,是僅次于冕服的一種禮服。深衣的形制是上衣下裳分裁而合制,是朝服以外次等的服飾。袍在形制上是一種不分衣裳,自肩至跗上下通裁的長(zhǎng)衣,男女可通用。袍為夾衣,單袍為褝。西周時(shí)期也有在里面鋪以綿絮,用新絲綿鋪制為襺,用雜絮或麻絮的稱袍。③《禮記·玉藻》:“纊為繭,縕為袍?!崩k,絲綿;縕,亂麻、舊絮。關(guān)于袍的穿著方法,漢代劉熙《釋名?釋衣服》記載:“袍,苞也。苞,內(nèi)衣也?!盵2]綜合其他史書記載來(lái)看,袍是古代貴族的一種私衣、內(nèi)襯,只做家居生活的便裝使用,如外出、見客、服公,必外加弁服,但平民不限。東漢永平二年(公元59年),明帝設(shè)衣服之禁,才將袍、深衣和禪衣共為朝服(即禮服)。從中國(guó)服飾史上看,婦女的早期禮服均是以長(zhǎng)袍為形制,而上衣下裙的服飾一般作為常服。自唐以后,裙服越來(lái)越普遍地成為婦女的普通服飾,到明代僅有皇后和命婦的祭服才穿著上下通裁的袍型長(zhǎng)衣。綜合上述,袍服乃中國(guó)古來(lái)有之,在歷代均有不同的變制,并非清代滿族所特有。

圖1 晚清吉服女袍兩種

滿族原為女真族的后裔,長(zhǎng)期居住于東北長(zhǎng)白山一帶,由于氣候寒冷,他們的服裝多采用袍服的樣式。滿族入關(guān)后,清政府基本沿襲了其舊有服制,袍和褂亦成為最重要、最常見的禮服形式。大清的冠服制度,規(guī)定后妃、貴婦有“朝褂”、“朝袍”,按等級(jí)分別使用不同的形制、顏色、紋樣和附飾?!肚灏揞愨n》中說(shuō):“褂,外衣也,禮服之加于袍外者,謂之外褂?!薄伴L(zhǎng)袍罩外褂是旗裝很鄭重的服飾”[3],可見在旗裝的“袍服”中,除特指朝服外,一般指褂之內(nèi)衣,且男女無(wú)別。[4]就女性袍服而言,在正式的禮服——朝袍及吉服——龍袍之外(見圖1),穿著最多的是便服類。便服有三種主要形制:便袍、襯衣、氅衣。在這三種滿族女性袍服中,除了共同具有的大襟右衽、盤扣、直身式的特征外,在領(lǐng)、袖、襟、開衩、鑲滾等方面都有不同的形制區(qū)別和規(guī)定。如:便袍為小開衩,襯衣的兩側(cè)沒(méi)有開衩,氅衣左右開衩至腋下。并且在使用功能和穿著方式上也有所不同,便袍是貼身穿的服飾;襯衣是可以單獨(dú)穿用的便服;而氅衣是穿在襯衣、便袍外面的袍服。(見圖2)

圖2 滿族女性日常袍服三種

從上述可知,滿族女性袍服款式多樣,使用功能各異。其中的禮服、吉服與民國(guó)旗袍之間很難看出有任何傳承關(guān)系,如果說(shuō)旗袍對(duì)旗女袍服元素有所借鑒的話,那么在形制上最為接近的應(yīng)該是旗女袍服中的“便袍”,而不可籠統(tǒng)謂之旗女袍服。

現(xiàn)代一些旗袍研究著作和工具書中,含混地將“旗袍”等同于“旗女之袍”或滿族袍服的觀點(diǎn)不在少見,①袁杰英.中國(guó)旗袍,北京:中國(guó)紡織出版社,2000,第3頁(yè),旗袍屬于滿族的民族服飾。筆者認(rèn)為,類似觀點(diǎn)除有望文生義之嫌外,更是忽視了歷史上旗人從未稱自己的袍服為旗袍的史實(shí),也主觀混淆了“旗袍”與“旗人袍服”這兩個(gè)歷史、社會(huì)屬性完全不同,并無(wú)直接“血緣”關(guān)系的概念;而將“旗袍”視為滿族袍服的直接延續(xù)或簡(jiǎn)單演變的觀點(diǎn)②吳山:《中國(guó)歷代服裝、染織、刺繡辭典》,江蘇美術(shù)出版社2011年版,第61-62 頁(yè),“旗袍,由滿族婦女的長(zhǎng)袍演變而來(lái),由于滿族被稱為‘旗人’,因而這種長(zhǎng)袍稱為‘旗袍’;舒心城等:《辭海》,上海辭書出版社1979年版,第 1552頁(yè),旗袍原是清滿洲旗人婦女所穿的一種服裝,辛亥革命后,漢族婦女也普遍采用,經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn),一般式樣為:直領(lǐng),右開大襟,緊腰身,衣長(zhǎng)至膝下,兩側(cè)開又。并有長(zhǎng)、短袖之分。,不僅是無(wú)視了從辛亥革命到民國(guó)成立這段反清和共和政體建立的歷史存在,也忽略了民國(guó)建立后新的社會(huì)觀念、消費(fèi)意識(shí)、文化心理等的轉(zhuǎn)變以及婦女解放運(yùn)動(dòng)對(duì)服飾時(shí)尚的重大影響,更表現(xiàn)為對(duì)旗袍發(fā)展歷史、旗袍文化屬性認(rèn)知上的偏頗。

二、“旗袍”概念變遷的解讀

從目前可查閱的文獻(xiàn)資料來(lái)看,在清末以前清朝的文獻(xiàn)中尚未見“旗袍”之稱謂及明確記載。在漢族的文獻(xiàn)中,“旗袍”一詞最見于沈壽口述、張謇筆錄,民國(guó)八年(1919)南通翰墨林書局刊印的《雪宧秀譜》一書中:“大繃舊用以繡旗袍之邊,故謂之邊繃?!盵5]《雪宧秀譜》成書之時(shí)漢族女性穿著旗袍的時(shí)尚還未出現(xiàn),從“舊用以繡旗袍之邊”一句來(lái)看,應(yīng)該多是指以往為官宦之家的“旗女袍服”做襟、袖、擺的刺繡紋飾加工之用,這里所述之“旗袍”,筆者認(rèn)為,應(yīng)該是“旗女袍服”的略稱,③民國(guó)后的旗袍一般無(wú)大面積的邊擺刺繡裝飾,邊、擺的裝飾多用各種花邊,很少見在袍身上直接刺繡。而非指民國(guó)后的旗袍。“旗袍”一詞何人、何時(shí)“創(chuàng)造”,目前暫無(wú)從得到明確的考證?!捌炫邸币辉~比較頻繁出現(xiàn)在報(bào)端,應(yīng)該在清朝滅亡9年后的民國(guó)初期(即:1920-1922),最初指服飾類型寬泛而不甚明確,主要是指暖袍、女子所穿男式袍服等,并非特指20世紀(jì)20年代中葉后出現(xiàn)的旗袍。

筆者將已查閱的民國(guó)時(shí)期報(bào)刊文獻(xiàn)按發(fā)表時(shí)間或文獻(xiàn)所指時(shí)間為順序,對(duì)涉及到“旗袍”的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了部分篩選和摘錄,并簡(jiǎn)略標(biāo)注出筆者理解的袍服類型(見表1)。

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圖3 錢病鶴畫及注釋 圖片來(lái)源:旗袍的來(lái)歷和時(shí)髦[N].上海:解放畫報(bào),1921(7)

上表摘錄1的描述表明,20世紀(jì)初的服裝變革起源于辛亥革命,即社會(huì)與觀念的革命是服裝變革的先導(dǎo)和決定因素。從摘錄2中清晰可知,當(dāng)1920年“暖袍”出現(xiàn)之初,就有人對(duì)“旗”字冠以“袍”前的這一詞組提出質(zhì)疑,認(rèn)為使用“旗”字有“宗社黨之臭味”的嫌疑,很明顯是要與清朝遺老遺少的保皇派劃清界限。摘錄7為錢病鶴的《旗袍的來(lái)歷和時(shí)髦》插圖的說(shuō)明文字(見圖3),此段文字從另一個(gè)側(cè)面說(shuō)明:1. “辛亥”革命后,由于排滿情緒,“滿洲婦女因?yàn)樾悦P(guān)系,大都改穿漢服”,旗女袍服已成衣莊店里掛賣的“廢物”,“久已無(wú)人過(guò)問(wèn)”,只有戲子和妓女為出風(fēng)頭才偶爾仿效(可參見表1-9)。因而,此時(shí)“旗袍”的出現(xiàn)不可能是旗女袍服的再興和簡(jiǎn)單沿用,而是一種以功用為需求的新型袍服的初起。2. 是時(shí)上海婦女“大制旗袍”就給當(dāng)時(shí)的人們帶來(lái)了諸多疑惑和猜測(cè),從作者的描述和插圖分析中我們可以推斷文中所述之“旗袍”,應(yīng)該為“暖袍”或冬日所穿“長(zhǎng)衫”,從“既美觀,到冬天又可以御寒”以及“唱大鼓書所披”上看,其功用主要是御寒。并且在后文中,作者也抱著懷疑的態(tài)度表明,上海不可能有那么多穿旗人袍服的“滿清遺老的眷屬”。列表其余摘錄條目中與“冬日”、“入冬”、“防寒”內(nèi)容相關(guān)的“旗袍”,從上下文和功用的角度分析都應(yīng)屬于“暖袍”③暖袍,從傳世的照片和時(shí)人的描述來(lái)看,一、它的起源為“效男子”袍服,從傳世照片的款式上看呈寬大的“A”型,滿族袍服特征明顯;二、功用為御寒,主要為棉、裘、夾,未見有記載女子春、夏穿著;三、“底擺扣合”或“左方已無(wú)開叉”,而不是左右開衩;四、暖袍下一般穿褲。。暖袍作為一種時(shí)新和實(shí)用性很強(qiáng)的新式袍服,從1920年左右出現(xiàn),至1926年旗袍流行后的很多年中,仍被不少婦女穿著,特別是遠(yuǎn)離時(shí)尚大都市的地區(qū),甚至成為了一些學(xué)校的校服(見圖4)。其他“旗袍”從描述內(nèi)容上我們都可以比較清晰地推斷,是與滿族袍服廓形相似的“馬甲旗袍”①旗袍馬甲,是清代褂襕的一種發(fā)展形式,一般穿著于短襖之外,長(zhǎng)度一般到腳踝上方,下擺比較寬松,面料也由較為厚重的絲綢織物,轉(zhuǎn)變?yōu)檩p薄的印花綢、色織布甚至是蕾絲織物。在著裝方式上也從里面穿長(zhǎng)褲了,改穿絲襪和西式的皮鞋,配以棉、紗等輕薄質(zhì)料的上衣,成為四季皆可的時(shí)尚裝束之一。、男式袍服以及舊時(shí)旗女袍服?!捌炫邸狈Q謂見諸報(bào)端的20世紀(jì)20年代初,正是民國(guó)成立后服飾變革特殊時(shí)期,服裝的雜亂無(wú)序也決定了“旗袍”稱謂的莫衷一是,直至1926年左右才逐漸約定俗成為民國(guó)旗袍的通俗稱謂或特指稱謂。臺(tái)灣旗袍研究學(xué)者王宇清認(rèn)為:民國(guó)后,“袍服忽又漸行,世俗不明古禮,乃統(tǒng)稱女袍為‘旗袍’,蓋謂清代旗婦袍服的再起。”[6]此觀點(diǎn)為“旗袍”為何姓“旗”的推斷之一;另一種相似觀點(diǎn)認(rèn)為:在長(zhǎng)達(dá)近300年滿清統(tǒng)治的潛移默化下,普通人已經(jīng)形成了“女子穿袍服=旗女袍服”的歷史記憶模式,因而在20世紀(jì)20年代新興袍服出現(xiàn)初始,難免會(huì)給人“旗女袍服”的聯(lián)想,在“袍”前冠以“旗”字亦不難理解了。

圖4 民國(guó)初期的暖袍傳世照片

三、旗袍流行起始的解讀

就旗袍的流行年代而言,近、現(xiàn)代學(xué)者中存在三種相異的觀點(diǎn),其一,認(rèn)為旗袍的流行年代為20世紀(jì)20年代初,②周訊、高春明在《中國(guó)歷代服飾》中認(rèn)為:“20年代初,旗袍開始普及”,學(xué)林出版社1994年版,第306頁(yè)。張愛(ài)玲在《更衣記》里寫道:一九二一年,女人穿上了長(zhǎng)袍……五族共和之后.全國(guó)婦女突然一致采用旗袍,倒不是為了效忠于滿清,提倡復(fù)辟運(yùn)動(dòng),而是因?yàn)榕有钜庖7履凶印⒁娭袊?guó)現(xiàn)代文學(xué)館編:《張愛(ài)玲代表作》,華夏出版社1999年版,第199頁(yè)。其二,認(rèn)為是20世紀(jì)20年代中期,③持此類觀點(diǎn)的有周錫保(參見周錫保:《中國(guó)古代服飾史》,中國(guó)戲劇出版社1984年版,第534頁(yè));袁英杰(參見袁英杰:《中國(guó)旗袍》,中國(guó)紡織出版社2000年版,第52頁(yè))等。其三,認(rèn)為是20世紀(jì)20年代晚期,④黃能馥、陳娟娟認(rèn)為:20年代中晚期,旗袍逐漸在城市婦女中流行,至30年代,在式樣上經(jīng)過(guò)改良的旗袍廣為普及。參見黃能馥、陳娟娟:《中國(guó)服裝史》,中國(guó)旅游出版社1985年版,第432頁(yè)。但三種觀點(diǎn)都沒(méi)有給出充足的依據(jù)和確鑿的論證,使之成為一個(gè)懸而未決的問(wèn)題。

這種問(wèn)題的出現(xiàn),究其原因主要有以下幾個(gè)方面:

1. 旗袍產(chǎn)生的背后摻雜著錯(cuò)綜復(fù)雜的歷史原因,它既不像前代由統(tǒng)治者頒布,也不是由某個(gè)人或某個(gè)團(tuán)體突發(fā)奇想創(chuàng)造出來(lái)的,而是在紛亂多變的社會(huì)背景下,在不同文化觀念的碰撞下,由處于社會(huì)中、下層少數(shù)女性活躍者的引領(lǐng),通過(guò)各階層女性們的嘗試、創(chuàng)造、模仿、推廣在坊間逐漸變遷而來(lái),是屬于一種群體性聚合創(chuàng)造,而后引發(fā)的流行。而民國(guó)政府在1929年頒布的服飾條例,也是順勢(shì)而為地將已經(jīng)流行的旗袍列為女子禮服的一種和唯一公務(wù)員制服。就旗袍的創(chuàng)始地而言,雖皆認(rèn)為非上海莫屬,但時(shí)人就曾有上海人說(shuō)來(lái)至廣東或香港,而廣東、香港則說(shuō)來(lái)至上海,究其“推諉”的真正原因都是想找到一個(gè)能讓人覺(jué)得更為時(shí)尚的源頭。因而,這些錯(cuò)綜復(fù)雜的因素,皆給當(dāng)時(shí)和現(xiàn)在學(xué)者們判斷旗袍的明確流行時(shí)間節(jié)點(diǎn)及創(chuàng)造者帶來(lái)諸多迷茫和困擾。

2.上文已述,在民國(guó)文獻(xiàn)中“旗袍”一詞1919年就有出現(xiàn),1920-1922年的民國(guó)報(bào)刊中,“旗袍”一詞就出現(xiàn)8處(詳見表1)。現(xiàn)有的部分研究成果,并未對(duì)當(dāng)時(shí)的文獻(xiàn)資料做翔實(shí)、全面的檢索。結(jié)合上下文的分析,只是憑“旗袍”二字在報(bào)端出現(xiàn)的時(shí)間,或幾項(xiàng)未經(jīng)深入論證的文獻(xiàn)資料、圖片就給出旗袍產(chǎn)生和流行起始的主觀結(jié)論,此類推斷、結(jié)論的偏頗亦在所難免。

3.民國(guó)初期是一個(gè)中西莫辨、倫類難分的“亂穿衣”時(shí)代,光怪陸離的服裝比比皆是。如果將文獻(xiàn)中某區(qū)域、極短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)的時(shí)髦和時(shí)狂現(xiàn)象,或一兩件與旗袍相似、相像服裝的傳世照片,就視為旗袍風(fēng)尚的開端、流行,不管從設(shè)計(jì)學(xué)、歷史學(xué)還是考據(jù)學(xué)角度來(lái)看,顯然是不科學(xué)、片面和難以令人信服的。正確區(qū)分和甄別時(shí)髦、時(shí)狂與時(shí)尚流行現(xiàn)象的特征,在服飾史的研究中更顯重要。

4. 有些研究者,特別是青年學(xué)者只是直接引用當(dāng)代、近代的某些研究成果、推斷,其結(jié)論更是可想而知,以訛傳訛在所難免。

民國(guó)時(shí)期的關(guān)于服飾現(xiàn)象的報(bào)道、研究文獻(xiàn)大致可梳理為兩類:(1)為報(bào)刊、雜志中對(duì)旗袍等相關(guān)服飾的新聞報(bào)道和評(píng)述,其特點(diǎn)是時(shí)效性強(qiáng)、敏感度高,可以作為我們分析判斷某種服裝現(xiàn)象出現(xiàn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)和款式特點(diǎn)等的基本依據(jù)。但值得注意的是,此類作者面對(duì)的是某種陌生而未有約定俗成的新服飾,在“旗袍”一詞的運(yùn)用上難免會(huì)出現(xiàn)上述諸多指向上的模糊。(2)為民國(guó)年間的學(xué)者、文人墨客在旗袍流行的當(dāng)時(shí)或若干年后所寫文論、散記等,其特點(diǎn)是作者本身具有一定的社會(huì)地位、學(xué)術(shù)影響,其論點(diǎn)具有較強(qiáng)的影響力和自我價(jià)值判斷,但在具體年代描述的準(zhǔn)確性上,與時(shí)人的報(bào)刊文章比較可能會(huì)存在相應(yīng)的模糊和欠缺。因而,要清晰、準(zhǔn)確地定義旗袍時(shí)尚流行的起始點(diǎn),首先有必要大量檢索民國(guó)時(shí)期的報(bào)刊文獻(xiàn),結(jié)合傳世照片和民國(guó)報(bào)刊圖片予以梳理和分析,了解各種袍服的廓形特點(diǎn)、使用方法,在此基礎(chǔ)上再去偽存真地閱讀、分析上述兩類文獻(xiàn),作出較為接近歷史本源的結(jié)論。

從上述表1、表2所列文獻(xiàn)來(lái)看,旗袍二字在當(dāng)時(shí)的報(bào)刊中最早出現(xiàn)在1920年,1920-1922的報(bào)刊中出現(xiàn)得比較頻繁,但主要指向是“暖袍”,而在1923-1924的報(bào)刊中則幾乎沒(méi)有出現(xiàn)“旗袍”一詞,1925年后又開始零星出現(xiàn),1926年已基本明確的指向民國(guó)旗袍了。如1926年2月3日,抱璞氏在廣州《民國(guó)日?qǐng)?bào)》發(fā)文:“乃近一二年,穿長(zhǎng)衫之女界逐漸增多,遞至今日在廣州通衢大道之中,其穿長(zhǎng)衫之女界,觸目皆是,長(zhǎng)衫女人大有與長(zhǎng)衫佬抗衡之勢(shì)。近日勿論富貴貧賤之家,若系女界之少年,一若非具備一長(zhǎng)衫,即不足以壯觀瞻,無(wú)他,習(xí)俗移人,賢者不免”。[7]從此文亦可知,1926年左右,穿旗袍女性已開始增多,廣州還稱“長(zhǎng)衫”,但已引起媒體的高度關(guān)注。1926年3月間,《晶報(bào)》曾經(jīng)對(duì)要不要穿旗袍,要不要打倒旗袍,穿怎樣的旗袍進(jìn)行了為期數(shù)天的討論,其發(fā)表的文章有:《我是反對(duì)穿旗袍的人》、①反旗:《我是反對(duì)穿旗袍的人》,晶報(bào)1926年3月6日?!段沂琴澇纱┢炫鄣娜恕?、②王珊:《我是贊成穿旗袍的人》,晶報(bào)1926年3月9日。《我也反對(duì)旗袍》、③微音:《我也反對(duì)穿旗袍的人》,晶報(bào)1926年3月12日?!镀炫蹎?wèn)題的終結(jié)》④記者:《旗袍問(wèn)題的終結(jié)》,晶報(bào)1926年3月15日。等等??梢?,1926年,旗袍風(fēng)尚剛剛形成,故而才有此報(bào)端的論戰(zhàn)。

四、“旗袍”界定的解讀

當(dāng)我們對(duì)“旗袍”的文本釋義、概念變遷和流行起始有了較為明確的概念后,對(duì)旗袍的界定就不會(huì)再成為一種糾結(jié)。

首先,我們來(lái)看民國(guó)時(shí)期的文人墨客們是怎么界定旗袍的。1927年,鐫冰女士在《婦女裝飾之變化》一文中指出:“中國(guó)女子裝飾的發(fā)源地,當(dāng)然要推上海了,因?yàn)樯虾J莻€(gè)通商碼頭,最容易吸收外來(lái)的新潮流,將它融化了變成一種東方的新格局;所以上海的裝飾,幾乎時(shí)時(shí)刻刻變,幾天便是一個(gè)新花樣”。[8]鐫冰女士所說(shuō)的“吸收外來(lái)的新潮流”和“將它融化了變成一種東方的新格局”明確道出了旗袍得以在上海出現(xiàn)和發(fā)展的深層原因所在。因而,旗袍在上海這樣一個(gè)東西文化交融的大環(huán)境中產(chǎn)生和發(fā)展,從初始起就帶有西方服飾文化的影子自然就不難理解了。1937年,昌炎曾撰文說(shuō):“什么是旗袍,可說(shuō)是民國(guó)紀(jì)元后適合新時(shí)代中華女子經(jīng)變演出來(lái)的一種新產(chǎn)物。也可以說(shuō)是,中國(guó)女子仿制以前清旗女衣著式樣的一件曾經(jīng)改制的外衣”[9]。由于中國(guó)傳統(tǒng)文化發(fā)展的一元性,在時(shí)人的眼中,評(píng)述當(dāng)時(shí)旗袍的對(duì)比參照物更多是縱向的,但昌炎先生還是很明確的用了“變演出來(lái)的一種新產(chǎn)物”、“仿制”、“曾經(jīng)改制”三個(gè)詞,明確界定了旗袍發(fā)展的歷史屬性。1940年的《良友畫報(bào)》對(duì)“旗袍”的界定為:“旗袍這兩個(gè)字雖然指的是滿清女子的服裝,但從北伐革命后開始風(fēng)行的旗袍,早已脫離了滿清服裝的桎梏,而逐漸模仿了西洋女裝的式樣,成為現(xiàn)代中國(guó)女子的標(biāo)準(zhǔn)服飾了。”[10]此論述也明顯表明作者認(rèn)為,民國(guó)旗袍是“早已脫離了滿清服裝的桎梏,而逐漸模仿了西洋女裝的式樣”。事實(shí)上,在旗袍的產(chǎn)生和流行的過(guò)程中,滿清袍服的影響甚微,而西方服飾文化的影響是顯而易見的主要因素之一。

本文探討的旗袍,主要指20世紀(jì)20年代中后期,在傳統(tǒng)滿、漢袍服基礎(chǔ)上,吸收西方服飾文化變革形成的近代女子袍服。在20世紀(jì)20年代至40年代間,旗袍的形制發(fā)展可分為三個(gè)主要階段:1. 初期階段(20世紀(jì)20年代中期)——在形制上承襲了傳統(tǒng)袍服的“連身連袖”、“十字形平面結(jié)構(gòu)”的華服裁剪系統(tǒng)和多種服飾元素。其基本特征為上下連屬,前后連裁,呈整衣型平面形態(tài),前后身以肩袖線為對(duì)稱軸,左右身以前后中心線為對(duì)稱軸,一般具有立領(lǐng)、盤鈕、擺側(cè)開衩、右衽大襟等特點(diǎn)。長(zhǎng)度在腳踝和小腿之間,廓形較為寬敞呈倒梯形,基本不顯腰節(jié),袖長(zhǎng)略過(guò)肘部,呈喇叭狀的“倒大袖”,有著強(qiáng)烈的“男女平權(quán)”情結(jié);2. 成熟階段(20世紀(jì)30年代)——在初期階段的基礎(chǔ)上,受西方穿著方式和緊身廓形時(shí)尚的影響,由直線側(cè)縫改變?yōu)榍€適體的側(cè)縫,開始收腰。下擺跟隨西方服飾的流行先高后低。袖子變窄,長(zhǎng)袖、短袖及無(wú)袖交替變化。除兩邊開衩外,也出現(xiàn)了前后開衩和左右開襟的樣式,女性開始名正言順地展現(xiàn)自己的形體特征,標(biāo)志著民國(guó)旗袍經(jīng)典樣式的形成;3. 第三階段(20世紀(jì)30年代末至40年代)——在以上兩個(gè)階段的基礎(chǔ)上,更多吸收西方服飾工藝進(jìn)行改良,打破了傳統(tǒng)肩袖連裁的手法,更為簡(jiǎn)便適體的肩縫、裝袖、胸省、腰省開始出現(xiàn)和得到推廣,更突出地表現(xiàn)了女性的曲線,還出現(xiàn)了多種中西合璧的花樣旗袍。同時(shí),各種西式配件(如:拉鏈、墊肩、撳鈕)被引入,中西服飾搭配穿著成為時(shí)尚,成為了近代中國(guó)女性的國(guó)服(見圖5)。

圖5 影響旗袍產(chǎn)生與發(fā)展的相關(guān)服飾元素示意圖

結(jié) 論

1. 清末前滿族文獻(xiàn)未見“旗袍”一詞的專門記載,旗人也未稱自己的袍服或某種女性袍服為“旗袍”,旗袍一詞民國(guó)后才見使用。將旗袍等同于旗女袍服的觀點(diǎn),不但混淆了“旗袍”與“旗人袍服”這兩個(gè)歷史屬性完全不同的服飾概念;也忽略了辛亥革命、婦女解放運(yùn)動(dòng)等對(duì)服飾時(shí)尚的影響。

2. 根據(jù)多種歷史文獻(xiàn)的對(duì)比分析可知,雖然在20世紀(jì)20年代初的民國(guó)文獻(xiàn)中就出現(xiàn)了“旗袍”二字,但實(shí)指為暖袍和其他相關(guān)服飾,而真正的旗袍時(shí)尚形成在1926年左右。

3. 旗袍是民國(guó)建立后,在新文化運(yùn)動(dòng)和西方服飾文化的共同影響下,吸收了滿、漢多種袍服元素和西方服飾文化而形成的近代中國(guó)女性時(shí)裝。

[1]房宏俊.清代后妃便服的發(fā)展演變及旗袍稱謂的產(chǎn)生[EB/OL].(2013-01-18). http://www.douban.com/ note/258618872/.

[2]繆良云.中國(guó)衣經(jīng)[M].上海:上海文化出版社,2005:150.

[3]孫彥貞.清代女性服飾文化研究[M].上海:上海古籍出版社,2008:82.

[4]葉夢(mèng)珠. 閱世編[M]∥中華野史. 濟(jì)南:泰山出版社,2000:831.

[5]沈壽.雪宦秀譜(譯白)[M].南通工藝美術(shù)研究所,1984:4.

[6]王宇清.歷代袍服考[M].臺(tái)北:中國(guó)旗袍研究會(huì),1975:25.

[7]抱璞氏.長(zhǎng)衫女[N].民國(guó)日?qǐng)?bào),1926-02-03:9.

[8]鐫冰.婦女裝飾之變化[N].民國(guó)日?qǐng)?bào),1927-01-08.

[9]昌炎. 十五年來(lái)婦女旗袍的演變[J].現(xiàn)代家庭,1937,1(2):51-53.

[10]旗袍的旋律[J].良友畫報(bào),1940(150):57.

(責(zé)任編輯:王 璇)

J509

A

1008-9675(2017)02-0064-06

2017-01-05

龔建培(1961- ),男,武漢理工大博士研究生,南京藝術(shù)學(xué)院設(shè)計(jì)學(xué)院教授,研究方向:設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)。

教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金(12YJA760016);江蘇省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(11YSD019);江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目。

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