葛夢嘉 孫 曉（通訊作者）

織物整理是一種改善織物物化性能的紡織加工工藝，改善質料的舒適性是織物整理的目標之一。尤其對于傳統(tǒng)紡織品而言，質料往往是從自然界直接獲取，其中雜質含量較多，加之在紡織過程中，經各種熱濕處理、機械外力等作用，不僅織物結構會發(fā)生形變，而且織物手感亦僵硬、粗糙。搗練技術則是彌補這種缺陷的紡織加工工藝，其通過物理方式，使紗線或纖維松動，降低彼此間的摩擦，以獲得令織物柔軟的效果。

考古報告將“織物纖維呈扁平狀，經緯線位置發(fā)生移動，形成不均勻孔隙的織物”記載為是經“搗練”處理后的。文獻對于產生此種組織結構的后整理工藝稱謂較多，有“搗練”“搗衣”“砑光”“踹布”“軋光”等。本文結合文獻記載及民族學調查，以工具、織物材質、纖維柔軟度使用需求、最終成型效果等，對以上后整理工藝作出了合理推斷，以證明“搗練”與“砑光”工藝的繼承性及連續(xù)性。本文將探討此種工藝方法的織物后整理技術及歷史進程，以期厘清搗練技術的特征。

一、搗練技術下的出土織物

中國古代文獻對于搗練技術的稱謂較多，有“搗練”“搗衣”“砑光”“踹布”“軋光”等，卻鮮有對其織物特征的具象描述。在考古學報告中，對紡織品搗練技術的判斷主要是基于顯微鏡下纖維的截面形狀，即纖維是否呈現“扁平狀”。纖維原料的采集與加工制取技術，與織物最終形態(tài)的形成密切相關。由文獻分析可知，搗練工藝所“搗”之物，既可以為紡織纖維原材料（即在織造前通過搗練以完成脫膠精煉的工藝）；也含括已經完成的成品織物（即織物后整理工藝）。

從現有考古出土實物來看，該類型織物最早可追溯至周朝（公元前1046年～公元前256年）。山東臨淄東周殉人墓中出土的刺繡殘片上，所見絹地織物表面平整光滑，幾乎不能識別明顯的結構空隙，很可能是經過處理的。湖南長沙楚墓、湖北江陵馬山一號楚墓、湖北隨縣曾侯乙墓亦發(fā)現該技術實物留存。對湖南長沙楚墓出土的帽子里襯和劍鞘上的絲綢殘片進行分析，發(fā)現其纖維截面與一般截面不同，形態(tài)呈扁平狀，推測其是經過專門處理而成。湖北江陵馬山一號楚墓出土的一些絹，“在織造后經過捶砑，絲線扁平，多斷裂產生的毛茸，使織物的孔隙縮小。一些較為稀疏的絹經砑紗處理后，經緯線的位置移動，形成不均勻的孔隙。有個別絹經砑光處理，具有較好的光澤”。湖北隨縣戰(zhàn)國早期曾侯乙墓出土的一塊深棕絹（E.11.4），經密104/cm，緯密36/cm，經過搗練處理。早期出土的“搗練”織物與當時絲綢的練漂技藝密切相關，絲綢草木灰漚練生絲的工藝雖仍沿用，但從秦漢時期開始已在“?氏湅絲”工藝基礎上，逐漸采用草木灰與砧杵相結合的絲綢精煉。

在湖南長沙馬王堆一號漢墓出土的紡織品中，有一塊表面平整，質地堅實且富有光澤的麻布（圖1）。該織物在顯微鏡下觀察，麻纖維的橫截面呈灰黑結構扁平狀，類似現代苧麻織物軋光加工的形態(tài)（圖2）?？脊湃藛T通過分析認為其屬于“搗練技術”制品。從實物表面分析可知，應為砑光滾動碾轉，不均勻的條紋痕跡較為明顯。與早期纖維的單純漚麻水練不同，搗練后的纖維經浸漬與捶打后更易脫膠，同時纖維不易紊亂，在外觀上具有明顯的光澤感。搗練技術處理過的絹織物常用做衣緣、內襯。

圖1：馬王堆一號漢墓出土麻織物顯微鏡下圖像

圖2：馬王堆漢墓出土灰加工苧麻布（原始編號：N26-10）

二、以搗衣為源頭的織物處理技術

自東漢時期以來，我國廣泛使用的紡織纖維主要有絲、麻、葛三類。蠶絲主要是由絲素和絲膠組成，絲膠包覆在絲素表面，對絲素起保護作用，但絲膠的存在會影響絲條的光滑和柔軟度。在中國，生坯的練熟工藝技術由來已久，《周禮·?氏》已有“湅絲”一詞。早期植物纖維多采用漚麻與煮葛方式來使韌皮纖維脫膠，秦漢時期草木灰漚練絲帛雖仍沿用，但隨著砧杵結合的搗練工藝的使用，讓生絲脫膠的工藝技術得以改進。成絲的外觀品質也與單純的水練不同，具有了更好的光澤度。

苧麻纖維硬挺、剛性較大、彈性差，紡紗時纖維之間的抱合力差、不易捻合，紗線的毛羽較多，織物不耐磨、易褶皺，吸色性能差?！对娊洝L·周南》中的《葛覃》記載：“葛之覃兮，施于中谷，維葉莫莫，是刈是濩，為絺為绤，服之無斁?！崩畎住饵S葛篇》記載：“黃葛生洛溪，黃花自綿冪。……閨人費素手，采緝作絺綌?！惫市鑼ζr麻纖維進行改性處理，以改善纖維的可紡性和服用性。對葛麻纖維進行加工，也需經過脫膠工藝，稱之為“治”。秦漢時期我國就已廣泛使用大麻和苧麻作為服裝的主要原料，直至宋明時期，麻布的服用才逐漸減少并被棉布所取代。宋代以降，隨著棉花的廣泛種植，人們開始用草木灰液搗練法精練棉織物，并在清代江南地區(qū)得到廣泛發(fā)展。用黃漿水結合槌搗的棉布精練工藝，具有精煉時間短和織物手感柔和等特點。

專門針對“搗衣”題材的詩詞始于魏晉，隋唐時最為興盛。唐宋之際古詩詞中有大量搗衣詩出現，“搗衣”“搗帛”“搗衣砧”是頻繁出現的詞語。元代以后，“搗衣”題材詩詞日漸式微。搗衣詩中提及的所“搗”之織物，主要為以下幾種材料：

首先，“帛”?！安弊值氖褂猛ㄘ灩沤?，意為絲織物總稱。漢代班婕妤《搗素賦》中記載：“改容飾而相命，卷霜帛而下庭。”唐朝王建《搗衣曲》記載：“明月庭中搗衣石，掩帷下堂來搗帛?！卑拙右住堵勔拐琛罚骸罢l家思婦秋搗帛，月苦風凄砧杵悲。”帛是搗衣詩中出現頻率較高的紡織品。

其次，“紈”。紈是細膩有光澤的素白平紋絲織物，可能經過精煉，光澤較好。許慎《說文解字》：“紈，素也?！鳖亷煿抛ⅲ骸凹w素，今之絹也?！奔w與縞有相似之處，但不是生絲織品，可能是熟絲織物。東晉曹毗《夜聽搗衣詩》中記載：“寒興御紈素，佳人理衣襟?！碧瞥Z至《寓言二首》：“玉砧調鳴杵，始搗機中紈?！蹦纤沃x惠連《搗衣》詩：“紈素既已成，君子行不歸?！痹瘡埗恕稉v衣》：“為搗清砧素，令人念藁砧?！?/p>

再次，“綃”。綃是輕薄的絲白色平紋生絲織物，《周禮》鄭玄注：“綃又為生絲，則質堅脆矣。此綃之本質也。”韓愈《元和圣德詩》：“城險疑懸布，砧寒未搗綃。”生絲的精煉技術在中國古代練漂工藝技術中占極大比重。

又次，“練”。對生絲、麻的初加工均可稱為“練”，生絲通過灰練、水練而去雜取精，由粗質的生絲變?yōu)槿彳浖毮伒氖旖z。李賀《龍夜吟》：“砧寒能搗百尺練，粉淚凝珠滴紅線。”張繼《九日巴丘楊公臺上宴集》：“誰家搗練孤城暮，何處題衣遠信回?！薄夺屆め尣刹酚涊d：“練，爛也，煮使委爛也?！币鉃閷⑸z煮之，使其柔軟。練麻則是使麻纖維脫膠，使之更柔軟，以達到“麻衣如雪”（《詩經·曹風·浮游》）的效果。

最后，“流黃”。北魏溫子昇《搗衣》：“長安城中秋夜長，佳人錦石搗流黃?！薄掇o源》中將此釋為“黃色的帛布”；另有解釋為用黃繭絲織成的絹，即搗練時的織物已是黃色。由于染料中酸的化學作用和暴曬，曬干后的絲織物會變得粗糙且多皺褶，因此在裁剪、縫制前必須捶搗，使之柔軟平整。

搗衣詩中記載的所“搗”之物多為生絲品。早期纖維的練漂工藝較為原始，主要使用草木灰與砧杵相結合的方式，來進行精煉，以去除纖維內的膠質、蠟質。搗練工藝與現代制絲工藝中的“摜經”作用相類似，為的是讓生絲更加潔白并具有光澤。元明之后，“豬胰練白”產生，人們開始用豬胰酶脫膠精煉絲綢，使之外觀色澤柔和明亮、手感柔軟，為單純用堿液搗練、精煉脫膠所不及，因此豬胰練白法在后代被長期沿用。同時，元朝之后，隨著人們對棉纖維優(yōu)良紡織性能的不斷認識，以及棉花的廣泛種植，傳統(tǒng)的服用面料絲麻逐漸被棉所取代。棉纖維的表面不同于絲麻纖維，并不需要脫膠，因此“搗練”景象也減少了。

三、搗練的工具、方法及發(fā)展

搗練的工具是砧和杵，砧為捶或砸東西時墊在底下的器具。元代王禎《農書》卷二一記載：“砧杵，搗練具也?！蹦媳背瘡埑ā稏|宮舊事》記載：“太子納妃，有石砧一，又搗衣杵十?！北蔽簻刈訒N《搗衣》詩：“......佳人錦石搗流黃。香杵紋砧知近遠,......”錦石、紋砧形容搗衣石光澤有紋理，搗衣砧通常以青石板為墊。明徐光啟《農政全書·蠶桑》：“砧杵，搗練具也?！庇晌墨I記載及田野考察可知，搗練的工具自古至今沒有發(fā)生多大變化，主要以青石板為墊，以木質為捶?！短旃ら_物》記載：“凡布縷緊則堅，緩則脆。碾石取江北性冷質膩者，石不發(fā)燒，則縷緊不松泛。”由此可見碾壓衣服的石材要選取性冷質地光滑的，如此在碾布時石頭才不易發(fā)熱，織物的紗縷碾后才會緊致不松懈。

至于搗衣的方法，文獻記載及圖像資料眾多，最著名的是唐代張萱的工筆重設色風俗畫《搗練圖》（圖3）。長安縣興教寺一青石槽上亦刻畫有兩幅“搗練圖”，從圖像人物服裝形制來看，亦屬于唐朝（圖4）。明代王禎《農書》記載：“......蓋古之女子對立，各執(zhí)一杵，上下搗練扵砧......今易作臥杵，對坐搗之，又便且速易成帛。”可知至明朝站搗及坐搗兩種搗練形式，均已具備（圖5）。

圖3：張萱《搗練圖》局部

圖4：興教寺石槽搗練圖摹本之一

圖5：王禎《農書》

站搗時采用長木杵，通常木杵長約與一人身高相等，兩端呈扁平狀，中間手握處呈圓柱狀（圖6）。后來搗練由站立式轉變?yōu)樽P搗以節(jié)省體力。坐搗之后木杵的形制隨之發(fā)生變化，并借鑒了錘子的形制，變?yōu)槟鹃常▓D7）。這兩種搗練方法至今仍為西南地區(qū)的侗族所使用，侗布為棉織物，棉花屬于短纖維，織物表面絨感較多，易沾染灰塵。侗布在后整理的過程中，會對織物進行上膠和上漿處理，膠質和漿料填充了紗線的空隙，使織物平整、硬挺結實。經搗練及染色處理后的侗布織物結構緊密，在重力反復捶打下，將棉纖維內的油脂素、糖類等成分析出表面，產生光澤，紗線的纖維橫截面被壓為扁平狀，能夠相對減少灰塵的吸附性。同時，搗練也兼顧處理染色后的固色，在四川省西南部的冕寧地區(qū)，涼山彝族自古采用傳統(tǒng)石滾染色、踹布固色工藝。后世染坊設備中有“一缸二棒”的傳統(tǒng)，染棒可能就是由砧杵搗練中的“杵”演進而來。

圖6：長木杵搗練

圖7：木槌搗練

至明朝，隨著植物纖維粗加工技術的發(fā)展以及練、染工藝技術的系統(tǒng)形成，木杵搗練法由早期搗練以木錘捶打逐漸發(fā)展為以碾石碾壓為手段的砑光整理，并已廣泛使用。《天工開物》記載：“碾石取江北性冷質膩者......為衣敝浣，猶尚寒砧搗聲，其義亦猶是也?！泵鞔乃山?、蕪湖、廣東地區(qū)，都開始使用碾石來做砑光工序，其工作原理為：“下置磨光石板為承，取五色布卷木軸上，上壓大石如凹字形者，重可千金，一人足踏其兩端，往來施轉運之，則布質緊薄而有光”。同時，砑光整理技術也應用于染色后的布匹固色。傳統(tǒng)印染分為“染”和“踹”兩道工序（圖8），染后用元寶石碾壓，使得染料能深度滲浸、染至纖維內，以增強織物的著色度。正如傳統(tǒng)上人們漿洗衣服時也喜歡放在性冷的石砧上捶打，是相同的原理。

圖8：踹布圖

絲織品同樣可以進行砑光處理，《天工開物》記載：“......練后日干張急，以大蚌殼磨使乖鈍，通身極力刮過，以成寶色。”由此可見在明朝時期，絲織品的后整理工序就使用大蚌殼來刮磨，使得絲織品呈現出光澤。明清之后，砑光技藝更多地用來加工棉織物，棉花的短纖維性能使之砑光處理后織物表面纖維緊實而具有光澤?！赌久拮V》中記載，這種棉織物很適合在風高日燥的西北地區(qū)使用，可以避免織物上吸附過多塵土。

紡織品砑光工藝近代發(fā)展為機器軋光，用以改善織物表面光澤效果。砑光處理后，織物的組織結構緊密度增強、紗線纖維中的空隙縮小，從而使織物的透氣性、防水性、防塵性增強。近代又分為平軋光、摩擦軋光、電光等主要類型。在軋光整理過程中，摩擦軋光使織物表面纖維擦壓得極為平滑，織物間的空隙縮小，以致其透氣性能顯著降低。軋光織物結構的力學性能，為開拓仿羽絨面料提供了條件。

四、結語

考古文物證實，在夏至戰(zhàn)國時期，我國的練、染工藝已逐步形成。絲、麻等天然纖維需經過精煉及脫膠才能達到優(yōu)良的可紡性能。秦漢時期，精煉技藝已經結合了以砧杵為工具的搗練法。宋明之際，搗練已發(fā)展為練漂手工業(yè)的基本工藝，歷史上大量的搗衣詩及搗練圖記載了此種練漂工藝。至明清時期，棉花的優(yōu)良服用性能被廣泛了解，棉花被廣泛種植。棉纖維異于絲、麻纖維，無需脫膠練漂。搗練技藝逐漸發(fā)展為砑光，以機械整理的形式來改變織物的外觀特征，從而使織物外觀具有光澤感。即利用光滑的石塊、木錘等，對織物表面進行碾壓加工。砑光整理可以增加織物的光澤感、柔軟度并兼顧織物的固色作用。

紡織品砑光工藝近代發(fā)展為機器軋光，用以改善織物表面的光澤效果。砑光處理后，織物的組織結構緊密度增強，紗線纖維中的空隙縮小，從而使織物的透氣性、防水性、防塵性增強，又分為平軋光、摩擦軋光、電光等主要類型。在軋光整理過程中，摩擦軋光使織物表面纖維擦壓得極為平滑，織物間的空隙縮小，以致其透氣性能顯著降低。軋光織物結構的此項力學性能，為開拓仿羽絨面料提供了條件。

注釋：

① 陳維稷：《中國紡織科學技術史》，北京：科學出版社, 1984年，第86頁。

② 山東省博物館：《臨淄郎家莊一號東周殉人墓》，《考古學報》，1977年第1期，第75-106頁。

③ 湖北省荊州地區(qū)博物館：《江陵馬山一號楚墓》，北京：文物出版社，1985年，第253頁。

④ 上海市紡織科學研究院：《長沙馬王堆一號漢墓出土紡織品的研究》，北京：文物出版社,1980年，第435頁。

⑤ 同注④。

⑥ 同注③。

⑦ 呂友仁等譯：《周禮》，鄭州：中州古籍出版社，2018年，第279頁。

⑧ 葛培嶺注：《詩經》，鄭州：中州古籍出版社，2007年，第675頁。

⑨ [清]曹寅、彭定求等：《全唐詩》，揚州：揚州詩局刻本，1706年，第1098頁。

⑩ 姚穆：《紡織材料學》，上海：中國紡織出版社，2009年，第98頁。

? 陳維稷：《中國紡織科學技術史》，北京：科學出版社，1984年，第421頁。

? 作者不詳：《古文苑》，北京：商務印書館，1937年，第2065頁。

? 同注⑨。

? 同注⑨。

? [東漢]許慎：《說文解字》，上海：上海古籍出版社，2007年，第423頁。

? [北周]庾信 ：《庾子山集》，北京：商務印書館，1935年，第298頁。

? 同注⑨。

? 徐陵編：《玉臺新詠箋注(上)》，北京：中華書局，1985年，第209頁。

? 同注?。

? [漢]鄭玄注，[唐]賈公彥疏：《宋本周禮疏》，北京：國家圖書館出版社，2019年，第365頁。

? [清]曹寅、彭定求等：《全唐詩》，揚州：揚州詩局刻本，1706年，第1098頁。

? 同注⑨。

? 同注⑨。

? [漢]劉熙著：《釋名》，北京：中華書局，2016年，第312頁。

? 田彩仙整理：《魏晉南北朝詩歌通論》，北京：社會科學文獻出版社，2018年，第698頁。

? 董志翹：《<辭源>(修訂本)書證芻議》，《辭書研究》，1990年第4期，第9頁。

? 豐家驊：《再談?chuàng)v衣》，《文史知識》，2000年第12期，第46頁。

? 同注①。

? 王禎、 繆啟愉、 繆桂龍：《農書譯注》，齊魯書社，2009年，第675頁。

? 田彩仙整理：《魏晉南北朝詩歌通論》，北京：社會科學文獻出版社，2018年，第698頁。

? 同注?。

? [明]徐光啟：《農政全書》，北京：中華書局，1956年，第253頁。

? [明]宋應星：《天工開物》，北京：人民出版社，2015年，第108頁。

? 同注?。

? 馮潔、馮濤：《侗族面料工藝研究》，《四川絲綢》，2008年第3期，第49頁。

? 楊渝坪：《涼山地區(qū)彝族傳統(tǒng)石磙染和泥染調查》，《貴州民族研究》，2013年第2期，第89頁。

? 趙豐等：《中國紡織通史》，上海：中國紡織出版社，2018年，第579頁。

? [明]宋應星：《天工開物》，北京：人民出版社，2015年，第69頁。

? 同注?。

? 同注?。