錢(qián)小萍 沈芝嫻 方婷玉

摘要：

“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝”是聯(lián)合國(guó)教科文組織首批急需保護(hù)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄之一，也是海南黎族傳統(tǒng)工藝的典型代表。為使人們對(duì)黎錦技藝有更深入、全面的認(rèn)識(shí)，文章重點(diǎn)對(duì)黎錦的織物結(jié)構(gòu)和織造原理，以及對(duì)黎錦龍被的刺繡技法展開(kāi)深入研究，通過(guò)對(duì)海南黎錦龍被先后兩次的復(fù)制實(shí)踐，論述了黎錦獨(dú)特的技術(shù)原理，剖析了黎錦的組織結(jié)構(gòu)和織造技藝的巧妙之處，同時(shí)研究了黎錦龍被刺繡技法，以期黎族這一代表性的傳統(tǒng)紡織技藝能得到更好的傳承和弘揚(yáng)。

關(guān)鍵詞：

海南黎族;紡染織繡;紡織技藝;黎錦;龍被;非遺;腰機(jī);滴針繡

中圖分類(lèi)號(hào)： TS106.842

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： A

文章編號(hào)： 10017003（2021）11000104

引用頁(yè)碼： 111101

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.11.001

Research on Li brocade structure and weaving process and dragon quilt embroidery technique

QIAN Xiaoping， SHEN Zhixian， FANG Tingyu

（Suzhou QIAN Xiaoping Ancient Silk Reproduction Research Institute， Suzhou 215001， China）

Abstract：

"Li nationality traditional spinning， dyeing， weaving and embroidery process" included in the first batch of intangible cultural heritage lists by UNESCO in urgent need of protection is also a typical representative of the traditional craftsmanship of the Li nationality in Hainan. To make people acquire a more in-depth and comprehensive understanding of Li brocade craftsmanship， this paper conducts an in-depth study of Li brocade fabric structure and weaving principles， and Li embroidery techniques of brocade dragon quilt. Through the practice of duplicating Li brocade dragon quilt， this paper discusses the unique technical principles of Li brocade and analyzes the organizational structure of Li brocade and the ingeniousness of the weaving process. At the same time， this paper studies the Li brocade dragon quilt embroidery technique， hoping that this representative traditional textile technique of the Li nationality can be better inherited and promoted.

Key words：

Hainan Li nationality; spinning dyeing; weaving craftsmanship; Li brocade; dragon quilt; intangible cultural heritage; waist loom; drop needle embroidery

作者簡(jiǎn)介： 錢(qián)小萍（1939），女，研究員，國(guó)家級(jí)絲綢專(zhuān)家，宋錦織造技藝國(guó)家級(jí)傳承人，蘇州絲綢博物館創(chuàng)始人和首任館長(zhǎng)，首屆全國(guó)繭絲綢行業(yè)“終身成就獎(jiǎng)”獲得者，主要從事中國(guó)古今絲織物的研究。

黎錦花色豐富，質(zhì)地細(xì)密平整而堅(jiān)實(shí)，織造技藝精湛，是少數(shù)民族織錦中極具代表性的地方品種之一，被譽(yù)為中國(guó)紡織史上的“活化石”，在中國(guó)織錦中具有重要的歷史地位和文化價(jià)值[1]。其中，龍被是黎錦中的一個(gè)重要品種。

龍被古稱(chēng)“崖州被”，又稱(chēng)“廣幅被”，是歷代進(jìn)貢皇室的珍品之一。龍被集黎族紡、染、織、繡四大工藝于一體，具有極高的藝術(shù)品位和文化價(jià)值，但制作難度大，費(fèi)時(shí)費(fèi)工，堪稱(chēng)黎錦中的巔峰之作。2005年，“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝”（含麻紡織、絣染、雙面繡、龍被織造）被列入海南省第一批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性名錄。2006年，“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝（Ⅷ-19）”被列入第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄。2009年10月，聯(lián)合國(guó)教科文組織批準(zhǔn)“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝”進(jìn)入首批急需保護(hù)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。本文通過(guò)2012年首次由保亭新達(dá)達(dá)黎族織錦編排技術(shù)研究室和蘇州市錢(qián)小萍古絲綢復(fù)制研究所合作的三幅黎錦龍被的復(fù)制，以及2019年由海南文保委組織的郭凱錦繡織貝與蘇州市錢(qián)小萍古絲綢復(fù)制研究所合作的三幅黎錦龍被的復(fù)制，對(duì)黎錦的歷史文化價(jià)值、組織結(jié)構(gòu)、織造原理和工藝特點(diǎn)等作進(jìn)一步分析研究，并對(duì)龍被的刺繡技法進(jìn)行了深入剖析，探索出黎錦和龍被在結(jié)構(gòu)制作工藝及織繡技藝方面的獨(dú)特與巧妙之處。

1 黎族傳統(tǒng)紡織技藝的歷史及工藝特點(diǎn)

海南黎族的傳統(tǒng)紡織技藝距今已有約3 000年的歷史，春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期《尚書(shū)·禹貢》記載“島夷卉服，厥篚織貝”，學(xué)界認(rèn)為“島夷”主要指海南島上的原住民[2]?？梢?jiàn)早在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，海南黎族已掌握紡織技藝;西漢時(shí)期，海南島有精美的“廣幅布”被征作為“歲貢”珍品;三國(guó)東吳《南洲異物志》中敘述當(dāng)時(shí)黎族先民已會(huì)用吉貝制作“五色班布”;而到了宋代，黎族紡織已具有很高的水平。相傳宋末元初，流落到崖州（今海南省三亞市崖城鎮(zhèn)）的黃道婆向黎族人民學(xué)習(xí)紡織技藝，并總結(jié)出“錯(cuò)紗、配色、綜線、挈花”的棉紡織造技術(shù)。元朝元貞年間（公元1295—1297年），返回故鄉(xiāng)松江府烏泥涇（今上海市華涇鎮(zhèn)），將海南黎族紡織工藝帶回，對(duì)促進(jìn)長(zhǎng)江流域棉紡織業(yè)和棉花種植業(yè)起到重要作用;元代王禎記述，黎族的“吉貝布”已行銷(xiāo)中國(guó)江淮川蜀等地區(qū)，“諸種藝作之法”和“茸密輕暖”的優(yōu)良性能為當(dāng)時(shí)人們所青睞;清代《峒溪纖志》載：“黎人取中國(guó)彩帛，拆取色絲和吉貝，織之成錦?！鼻宕桢\則成為國(guó)內(nèi)外貿(mào)易的珍品。

黎錦古稱(chēng)“吉貝布”，是海南地區(qū)黎族創(chuàng)造的一種獨(dú)特的織錦，“黎錦光輝艷若云”就是古人對(duì)黎錦的由衷贊美。黎錦歷史悠久，質(zhì)地細(xì)密、堅(jiān)實(shí)、光潔、耐用，有紡、織、染、繡四大工藝。黎錦風(fēng)格多以黑色為基本色調(diào)，常用紅、黃、白、藍(lán)色線相間起花，構(gòu)成奇花異草、飛禽走獸和人物等豐富的圖案。黎錦的服飾異彩紛呈，可以制作筒裙、頭巾、花帶、包帶、床單、被子等[3-4]。

黎錦的圖案一般是以點(diǎn)、線、面為幾何元素簡(jiǎn)化出來(lái)的抽象的幾何紋樣，種類(lèi)繁多，工藝復(fù)雜，并在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中形成了一種相對(duì)固定的模式，“構(gòu)圖和諧、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、對(duì)稱(chēng)均衡”[5]。黎錦圖案結(jié)構(gòu)可以分為單獨(dú)紋樣、適合紋樣、連續(xù)紋樣及復(fù)合紋樣。

2 黎錦織造技藝剖析

黎族有語(yǔ)言但沒(méi)有文字，黎錦就如黎族人的文字，反映了他們的生活狀態(tài)和審美情趣，千百年來(lái)作為黎族文化世代相傳。但能熟練掌握這些制作技藝的織娘又不擅于介紹織物組織和織造的原理，所以至今對(duì)黎錦的織造技藝作出全面理論分析的文獻(xiàn)很少。從古到今，制作黎錦的織造工具主要是腰機(jī)。腰機(jī)是世界上最古老、構(gòu)造最簡(jiǎn)單的織機(jī)之一，新石器時(shí)代已出現(xiàn)，是最原始的織造工具之一。黎族腰機(jī)結(jié)構(gòu)和織造方式雖然簡(jiǎn)單，但看似淺顯實(shí)則深?yuàn)W，包含著很多科學(xué)原理。

2.1 黎族腰機(jī)的構(gòu)造

黎族腰機(jī)前后分別有兩根橫木棍，相當(dāng)于現(xiàn)代織機(jī)上的經(jīng)軸和卷布軸，腰機(jī)經(jīng)線的一端卷繞在橫木棍上，另一端卷繞在卷布棍上，并系于席地而坐的織娘腰部，故稱(chēng)為腰機(jī)。一般認(rèn)為織制平紋組織必須采用兩片綜片，而織造黎錦的腰機(jī)，卻只用一片綜。分析認(rèn)為，用一片綜形成單雙數(shù)的平紋開(kāi)口是黎族腰機(jī)的奧秘所在。黎族腰機(jī)有一根較粗的分經(jīng)棍，連接綜線的提棕桿即為綜片，與一般綜片不同，這是可以升降的半綜片，如圖1所示。

2.2 黎族腰機(jī)的織造原理之奧秘

黎族腰機(jī)的織造原理及步驟如圖2所示。

1） 穿經(jīng)方法：先將經(jīng)線分成單雙數(shù)，由分經(jīng)棍隔開(kāi);然后將單數(shù)經(jīng)穿入綜片內(nèi)，雙數(shù)經(jīng)不穿，如圖2（a）所示。

2） 經(jīng)線位置：織造時(shí)，單數(shù)經(jīng)線沉在分經(jīng)棍下方，雙數(shù)經(jīng)線浮在分經(jīng)棍上方，即形成自然梭口，如圖2（a）所示。

3） 起綜原理和方法：

①提起綜桿，將單數(shù)經(jīng)從下方提至上方，開(kāi)口打緯，織入第一梭緯線，形成第一次交織梭口，如圖2（b）所示。

②提起分經(jīng)棍，其綜片靠自身重力下沉平綜，然后移動(dòng)分經(jīng)棍并將它抬起，使雙數(shù)經(jīng)線提升，即為自然梭口;開(kāi)口打緯，織入第二梭緯線，形成第二次交織梭口，如圖2（c）所示。

③放下分經(jīng)棍，移至經(jīng)線方向，平綜，恢復(fù)經(jīng)線位置。

④再提起綜桿，單數(shù)經(jīng)從下方提至上方，開(kāi)口打緯，織入第三梭緯線，與第一梭重復(fù)。

如此不斷循環(huán)交替織造。

上述4個(gè)織造步驟揭示了腰機(jī)只用一片綜就能織出平紋織物的奧秘。該原理也應(yīng)用在多種少數(shù)民族織錦的織造中，如織制壯錦的竹籠機(jī)，也是只用一片素綜來(lái)織造平紋素地。

黎錦上的花紋圖案主要由手工挑花形成，它分經(jīng)線起花和緯線起花兩種結(jié)構(gòu)。但多數(shù)是緯線起花，形成簡(jiǎn)單的幾何形紋樣及傳統(tǒng)的人紋、魚(yú)紋、蛙紋等，因?yàn)橐?guī)律性強(qiáng)，織娘可憑感覺(jué)、想象和經(jīng)驗(yàn)，用挑花桿直接手工挑制;對(duì)于較為復(fù)雜的花紋，則必須先設(shè)計(jì)好花紋和挑花紋版，將相同起花的經(jīng)線穿入同一花綜桿內(nèi)，若按花紋循環(huán)需要10根提花綜桿，則將10根提花綜桿儲(chǔ)存在經(jīng)線后方，然后依此一梭一梭挑織，本文對(duì)此不再贅述。

2.3 黎錦組織結(jié)構(gòu)之奧秘

黎錦的組織結(jié)構(gòu)十分巧妙，本文經(jīng)反復(fù)分析探索，發(fā)現(xiàn)它織入的彩色絲線僅在織物表面形成形態(tài)各異的花紋（圖3）

（a）），這些彩色絲線在背面則被經(jīng)線所覆蓋，幾乎看不到緯線在背面的浮長(zhǎng)看上去既平整又光潔如同鑲嵌上一層里子（圖3（b））。這是黎錦所特有的組織結(jié)構(gòu)[6]，由經(jīng)線密集的共口經(jīng)重平組織形成，如圖4、圖5所示。

形成該結(jié)構(gòu)的原理是：1）經(jīng)向緊度較大;2）地部組織正反面相同;3）根據(jù)重組織的交織原理花部的組織除表面緯線浮長(zhǎng)外，其余仍參加平紋交織;4）如三色緯顯花，則采用3/3經(jīng)重平;如四色緯顯花，則采用4/4經(jīng)重平，其余依次類(lèi)推。

3 黎錦龍被刺繡技法的特點(diǎn)

龍被的構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn)、色彩艷麗、層次分明、款式多樣，有著十分鮮明的民族性和藝術(shù)性。明代中期以前，龍被多由織造而成，而明代以后的龍被因受漢文化的影響，織物的部分圖案保留黎族文化特色，而所刺繡的大多數(shù)是漢族文化的圖案[7]。

在海南省有關(guān)部門(mén)的重視和支持下，蘇州市錢(qián)小萍古絲綢復(fù)制研究所先后與海南保亭新達(dá)達(dá)黎錦工作室和海南錦繡織貝實(shí)業(yè)有限公司達(dá)成龍被的復(fù)制合作研究。根據(jù)收藏的龍被原件，新達(dá)達(dá)黎錦工作室和海南錦繡織貝公司負(fù)責(zé)龍被前期的紡紗、染色和底料的制作及織造;繡線材料、圖案和色彩的分析研究，以及絲線加工、植物染料染色和手工刺繡等由蘇州市錢(qián)小萍古絲綢復(fù)制研究所研究復(fù)制。經(jīng)過(guò)各合作方的努力，龍被成功復(fù)制，基本達(dá)到與原件質(zhì)似、形似和神似的效果，并通過(guò)了專(zhuān)家組的鑒定，獲得了評(píng)審專(zhuān)家的一致好評(píng)（圖6、圖7）。

圖8和圖9為黎錦龍被刺繡與蘇州刺繡（單面繡）繡品正反面的效果對(duì)比，兩種刺繡盡管表面效果都是五彩繽紛，造型生動(dòng)，但龍被背面光滑、平整、不露繡線的長(zhǎng)浮，僅是點(diǎn)點(diǎn)繡跡，如同虛線一樣;而蘇繡的背面，則露出長(zhǎng)短不一、參差不齊的繡線，顯得毛毛糙糙，很不平整，可見(jiàn)黎錦的刺繡針?lè)ǜ鼮楠?dú)特。

在黎錦龍被的復(fù)制過(guò)程中，筆者對(duì)龍被原件做了反復(fù)的分析和研究，歸納和總結(jié)了龍被刺繡針?lè)ǖ奶攸c(diǎn)：表面采用傳統(tǒng)平繡，但背面采用原地回針，且已在2012年首次復(fù)制龍被時(shí)就將它命名為“V型滴針繡”，如圖10所示。蘇州高級(jí)刺繡工藝師盧招娣嚴(yán)格按此針?lè)ㄟM(jìn)行龍被的復(fù)制，刺繡效果與原件十分相似。

龍被這種特殊的刺繡工藝，不但技法巧妙，做工精細(xì)，還能使織物背面光潔平整，節(jié)約繡線，使原料得到充分利用，同時(shí)繡品背面不必再加襯里。以上都是黎族紡染織繡技藝的精湛之處，值得傳承和弘揚(yáng)。

4 結(jié) 語(yǔ)

保護(hù)和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，首先必須了解它的文化背景和內(nèi)涵。正如聯(lián)合國(guó)教科文組織“保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約”概要中所寫(xiě)的，“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”視為其文化遺產(chǎn)的各種實(shí)踐、表演、表現(xiàn)形式、知識(shí)和技能，以及有關(guān)工器具、實(shí)物、工藝品等。因此，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)不僅指該實(shí)物本身，還包括它是采用何種技藝和方法形成，它的獨(dú)特和巧妙之處何在。

本文通過(guò)對(duì)黎錦和龍被的組織結(jié)構(gòu)、織造和刺繡技藝進(jìn)行深入剖析研究，挖掘其豐富的內(nèi)涵，揭示其巧妙的技藝，以期現(xiàn)代人們能夠更加深入地了解黎錦，應(yīng)用黎錦和發(fā)展黎錦，在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新，使黎錦之花得到更好的傳承和發(fā)展。

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