張倍嘉

(南京師范大學(xué) 社會(huì)發(fā)展學(xué)院，江蘇 南京 210024 )

披風(fēng)是在明代出現(xiàn)的一種防風(fēng)外衣，形制為直領(lǐng)對(duì)襟，領(lǐng)下系帶或綴有鈕扣相結(jié)，有二長寬袖，腋下兩側(cè)開衩，腰部微收。“披風(fēng)”一詞在明清官方文獻(xiàn)中鮮少被提及，傳世和出土文物也寥寥無幾。傳世文獻(xiàn)中首次明確明代“披風(fēng)”一稱的是萬歷年間王圻、王思義編纂的《三才圖會(huì)》，其中在所繪“褙子”圖下有“即今之披風(fēng)”的說明[1](P956)。若以此款式對(duì)照觀察明清之際的各類繪畫、戲服、瓷器裝飾以及其他圖像史料，就會(huì)發(fā)現(xiàn)披風(fēng)的身影幾乎無處不在，且在明清小說中它的出現(xiàn)率也極高，說明它是明清之際的流行服飾。

披風(fēng)分男女二式，不過根據(jù)目前所見圖像和出土資料來看，二者在形制上基本相同，但在開叉大小、領(lǐng)下系帶及紐扣等細(xì)節(jié)處略有不同。該文主要探討女性服飾，文章中所提“披風(fēng)”如無特別說明，則皆指“女式披風(fēng)”。

一、宋代褙子——“披風(fēng)”的前身

(一)褙子形制源流及使用人群

周錫保先生在《中國古代服飾史》中認(rèn)為，明代披風(fēng)的前身是宋代流行的女式褙子[2](P311)，這一說法得到學(xué)界的廣泛認(rèn)同。褙子又名背子、綽子、旋襖，有男、女二式，按照周錫保先生的觀點(diǎn)以及出土文物來看，宋代男褙子有盤領(lǐng)、交領(lǐng)、直領(lǐng)三式，女褙子則都為直領(lǐng)對(duì)襟式，為明代披風(fēng)的前身(后文中 “褙子”一詞均是指女式褙子)。從文獻(xiàn)記載到傳世古畫再到考古實(shí)物的發(fā)現(xiàn)，皆表明披風(fēng)與宋代褙子的形制極為相似，均為直領(lǐng)對(duì)襟，胯部兩側(cè)開衩，僅袖型、衣長和胸前有無鈕系物有所差別(見圖1)。二者都屬于外服，通體連接，套于內(nèi)衣之上，覆于下裙之外，所以，人們常常把披風(fēng)看作是褙子在后世的延續(xù)發(fā)展。

圖1 福建南宋黃昇墓出土的紫灰色縐紗鑲花邊褙子(圖片來源于福建省博物館)

關(guān)于褙子的起初用途，《朱子語類》中有記載：“背子本婢妾之服，以其行直主母之背，故名‘背子’。后來習(xí)俗相承，遂為男女辨貴賤之服?！盵3](P2327)起初褙子作為婢女的服裝，因婢女一般立于主母背后，故把她們穿的服裝稱為“褙子”。因褙子開衩，行走比較方便，后來被貴族們采用并逐漸成為常服，并成為宋代最具代表性的女性服飾。褙子在宋代女性群體中的流行程度令人驚嘆，上至宮廷貴婦，下至青樓歌女、市井媒婦，褙子都是她們的常用之服?！端问贰?輿服志三》記載，乾道七年(1171 年)規(guī)定：“其常服，后妃大袖，生色領(lǐng)，長裙，霞帔，玉墜子；背子、生色領(lǐng)皆用絳羅，蓋與臣下不異”[4](P927)，褙子被列入冠服制度，作為嬪妃常服穿用。淳熙中“朱熹又定祭祀、冠婚之服……婦人則假髻、大衣、長裙。女子在室者冠子、背子。眾妾?jiǎng)t假髻、背子”[4](P938)。規(guī)定未婚女子和妾需在祭祀、婚禮等場(chǎng)合中穿著褙子。媒婆穿著褙子的記載可見《東京夢(mèng)華錄》：“其媒人有數(shù)等，上等戴蓋頭，著紫背子,說官親宮院恩澤；中等戴冠子,黃包髻背子,或只系裙手,把青涼傘兒,皆兩人同行?！盵5](P51)可見褙子的流行不分人群和階級(jí)，且老少皆宜。

(二)褙子與唐宋大袖辨析

關(guān)于褙子的分類，部分研究者把直領(lǐng)對(duì)襟，腋下開胯的宋代服飾都?xì)w為褙子，并根據(jù)袖子寬窄，將其分為“廣袖(大袖)褙子”和“窄袖褙子”，這種分類方法有欠妥當(dāng)，原因是這些研究者忽略了在唐宋時(shí)期還有一類經(jīng)典女服——“大袖”的存在。 大袖源于唐代襦裙大袖禮衣，安史之亂之后，全社會(huì)排斥胡服的心理日益嚴(yán)重。在此背景下,傳統(tǒng)漢族服飾地位又重新被重視起來，體現(xiàn)嚴(yán)肅、華麗、飄逸風(fēng)度的大袖袍衫得到進(jìn)一步發(fā)展[6]，一度盛行于晚唐、五代乃至兩宋時(shí)期。因其形制為直領(lǐng)對(duì)襟，衣長過膝，與長褙子(過膝的褙子)十分相似，故易與褙子相混。但從宋代各類文獻(xiàn)的描述中可以看出，大袖和褙子在宋代是兩類不同的服飾，區(qū)別兩者的關(guān)鍵乃是袖型。如前文所提《宋史·輿服志三》載：“其常服，后妃大袖，生色領(lǐng)……背子、生色領(lǐng)皆用絳羅?！盵4]褙子作為宋代的新產(chǎn)物吸取了北方游牧民族衣服窄小的特點(diǎn)，注重展現(xiàn)女子身型的修長窈窕之美，窄袖是它不可或缺的重要特點(diǎn)。如宋代名畫《瑤臺(tái)步月圖》中賞月的仕女，皆身穿窄袖褙子，顯得身材十分苗條纖細(xì)。而大袖在唐代就已出現(xiàn)，如晚唐《簪花仕女圖》中的仕女穿的便是大袖，衣服整體寬松飄逸，袖口寬闊，符合漢文化所推崇的褒衣博帶、疏闊寬袖特征，這也是它與褙子服飾審美風(fēng)格的顯著區(qū)別所在。例如福州南宋黃昇墓出土的五件廣袖袍和江西德安周氏墓出土的兩件廣袖袍，袖口寬大，皆呈布袋型下垂，明顯呈現(xiàn)出整體寬松、袖口疏闊的特點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)將它們歸于大袖類，而非部分研究者所劃的褙子類。

二、元明褙子——宋代褙子到明代披風(fēng)的過渡形制

元朝建立后，蒙古統(tǒng)治者為了鞏固自身統(tǒng)治基礎(chǔ),接納繼承了部分漢文化,施行漢制袞冕與蒙古族傳統(tǒng)質(zhì)孫并行的雙軌服飾制度,由此元代服飾呈現(xiàn)出多元的、南北文化融合的局面。元朝漢族女子服飾大體上沿用宋代樣式,宋代褙子仍普遍存在。元雜劇作為反映元代社會(huì)生活的表演藝術(shù)形式，其角色對(duì)話有一定的史料價(jià)值，戴善夫的《風(fēng)光好·第四折》人物對(duì)話中提道:“妾除了煙花名字,再不曾披著帶著,官員祗候,褙子冠兒?！盵7](P248)可知此時(shí)仍有青樓女子穿著褙子。另有元墓出土了與宋代褙子形制一致的實(shí)物，山西平定縣東回村元墓夫妻對(duì)坐圖壁畫中，右邊女主人所穿的褙子為對(duì)襟直領(lǐng)，袖子窄長，領(lǐng)前衣緣部分有刺繡，與宋代短褙子形制一致，包括湖南華容元墓出土的女式素羅面褙子，衣長過膝，各方面形制都與宋代長褙子基本無異，證明褙子仍然在元代各個(gè)階級(jí)的漢族女性中流行。

圖2 《明宮冠服儀仗圖》中的“四襖子”(圖片來源：李之檀等著《珍貴的明代服飾資料——<明宮冠服儀仗圖>整理研究札記》

圖3 明孝恭章皇后孫氏畫像(身著大衫、鞠衣、霞帔)(圖片來源于故宮博物院)

那么明代是否還存在宋元式的褙子呢？據(jù)《明會(huì)典》記載，洪武五年規(guī)定：“凡女子在室者，服飾之制皆作三小髻金釵珠頭、窄袖禙子。凡婢使人等，綰高頂髻，用絹布狹領(lǐng)長襖長裙?！盵9](P1577)這里的“窄袖褙子”指的應(yīng)該是宋元褙子，因其與《宋史》中規(guī)定“女子在室者冠子、背子”一脈相承?！睹鲿?huì)典》還記載了洪武三年，朱元璋曾下詔“樂妓,明角冠,皂褙子,不許與民妻同?！盵9](P1579)樂妓頭戴明角冠，專門穿著黑色褙子，與平民婦女有所區(qū)別。而后，“褙子”一詞就只見于少量世俗小說作品中，且多指男式褙子，女式褙子幾乎不見。原因是明中后期女式褙子的形制及稱呼有所改變，以另一種嶄新的身份——披風(fēng)出現(xiàn)在歷史舞臺(tái)上。

三、披風(fēng)在明代的形成及發(fā)展

(一)明代披風(fēng)的基本形制

《三才圖會(huì)》是由明萬歷年間王圻、王思義編輯撰寫的百科式圖錄類書，其中對(duì)明代的部分服飾有所介紹，并以圖文互證。其《衣服三卷》中介紹一種服飾(見圖4)，圖上的榜題為“褙子”，圖下的文字云 ：“即今之披風(fēng)?！盵1]因王圻為萬歷年間人，說明萬歷年間“褙子”已改稱為“披風(fēng)”[10]。

圖4 《三才圖會(huì)》中的“褙子”。(圖片來源：王圻、王思義《三才圖會(huì)》，上海古籍出版社，1988年)

從圖像看，不難發(fā)現(xiàn)披風(fēng)與宋元褙子十分相似，兩者應(yīng)存在繼承發(fā)展關(guān)系。明末學(xué)者朱之瑜在《朱氏舜水談綺》中談到明末的一種流行服飾名為“披風(fēng)”。他說：“(披風(fēng))造衣帛及色與道服同，但披風(fēng)對(duì)衿而無鑲邊……膺有紐扣，用玉作花樣，或用小帶亦可。”[11](P91)將此與《三才圖會(huì)》中的褙子(披風(fēng))對(duì)照，無論從服裝款式，還是領(lǐng)子下端的紐扣，以及兩邊的開衩與對(duì)襟等細(xì)節(jié)上和腰部微收的特點(diǎn)，兩者都是相吻合的。由此我們可以進(jìn)一步確認(rèn)披風(fēng)的基本形制：直領(lǐng)對(duì)襟，胸前綴有紐扣或系帶；腋下兩邊開衩，衣長過膝；寬袖，比褙子袖要寬大；下擺對(duì)比褙子要加大，腰部微收。

披風(fēng)的形制得以明確，證明披風(fēng)并非今人長期誤解的披在兩肩且無袖的“斗篷”，而是宋元褙子在明代的演變物。就圖像來看，披風(fēng)與宋元褙子最大的區(qū)別在于版型。披風(fēng)一改褙子貼身修長的特點(diǎn)，袍身加寬加肥，袖部和下擺變大，整體版型寬松大氣，甚有漢唐時(shí)期“寬袍大袖”的服飾遺風(fēng)，這種形制設(shè)計(jì)背后有著特殊的時(shí)代背景。明朝建立后，明太祖“詔復(fù)衣冠如唐制。初，元世祖起自朔漠以有天下，悉以胡俗變易中國之制?！薄芭抡涠桃拢路股褵o復(fù)中國衣冠之舊。甚者，易其姓氏為胡名，習(xí)胡語。俗化既久，恬不知怪。上久厭之。至是，悉命復(fù)衣冠如唐制?！盵12](P489)朱元璋想通過恢復(fù)漢族服飾制度來重新確立漢民族的主體地位，強(qiáng)調(diào)儒家禮制的重要性，從而有效地建立起一套符合儒家倫理的等級(jí)制度。但元代以來漢族與其他民族長期共處，密切交往過程中的文化交流和相互滲透形成的社會(huì)習(xí)俗并不能完全迎合統(tǒng)治者主觀意愿而隨時(shí)變化[13],明代服飾不可避免地還是會(huì)受到元代甚至五代時(shí)期多民族服飾的影響。正因如此，宋元褙子雖在一定程度上借鑒了胡服的特征，卻能在明代早期得以保留，但其所謂“保留”也只是習(xí)慣性留下了部分基本形制。

如今發(fā)現(xiàn)最早的披風(fēng)實(shí)物是出土于江西德安明代嘉靖時(shí)期熊氏墓的月白色麻布對(duì)襟衣(1994年考古報(bào)告中稱其為“對(duì)襟衣”[14]，實(shí)際形制與披風(fēng)完全一樣，而且熊氏并非命婦，所以此衣物不可能是大衫，而是披風(fēng))，這證明最晚至明中期，披風(fēng)就已經(jīng)作為普通婦女的服裝了，那么從褙子到披風(fēng)的形制轉(zhuǎn)變應(yīng)發(fā)生且完成于明代早中期這一時(shí)段。前文提到朱元璋不滿于元代以來的服飾“變易中國之制”，下令“婦女衣窄袖短衣，下服裙裳無復(fù)中國衣冠之舊?！盵12]故而以前的女式褙子也極有可能因受到明早期“恢復(fù)華夏舊衣冠”浪潮的影響，其形制不可避免地被人為地作出了改動(dòng)，這種改動(dòng)借鑒了唐宋大袖的形制，作為胡服明顯特征的窄袖被更改為寬闊的直袖或大袖，利落的修身款型變?yōu)閷捤煽钚停聦捄拖聰[都得到加大，從而演變成我們今天所認(rèn)識(shí)的明代披風(fēng)。披風(fēng)的上身效果由褙子的纖細(xì)玲瓏變?yōu)榇髿舛饲f，女性的身體線條被隱藏在較寬大的衣服之后，漢民族服裝“寬袍大袖”“得意忘形”的傳統(tǒng)和特點(diǎn)得到一定程度的恢復(fù)。

(二)明代披風(fēng)與明代大衫——異卵同胞的“姐妹花”

值得一提的是，《明史》中所記洪武四年規(guī)定的命婦冠服之一“大衫”或“大袖衫”的(圖5)形制與披風(fēng)非常相似，都是對(duì)襟、直領(lǐng)，領(lǐng)下有紐扣或系帶，兩邊開叉，寬袖、收腰，下擺寬大。

圖5 明孝端皇后常服畫像(身著黃色大衫)(圖片來源于故宮博物院)

明代大衫是唐宋大袖的延續(xù)，大袖起源于唐代，盛行于五代兩宋，而復(fù)興于大明王朝，它與霞帔作為常服一直出現(xiàn)在明代皇后畫像中，直到明朝滅亡。雖然披風(fēng)和大衫極為相似，但二者確實(shí)稱呼不同，其最重要的原因是它們的使用人群和場(chǎng)合不同?！按笊阑虼笮渖馈狈Q呼只見于命婦冠服，是在較為正式的禮儀場(chǎng)合中穿著的[8]。而披風(fēng)穿著人群則廣泛得多，上至貴族皇親下至娼妓優(yōu)伶都可穿著，這在明代后期的小說中有所反映。《醒世姻緣傳》第一回里，晁大舍對(duì)珍哥說：“你明日把那一件石青色灑線披風(fēng)尋出來，再取出一匹銀紅素縷做里，叫陳裁來做了，那日馬上好穿。＂[15](P8)又如《醒世恒言·吳衙內(nèi)鄰舟赴約》中賀夫人吩咐女兒：“若是不好，教丫鬟尋過一領(lǐng)披風(fēng)，與他穿起?！盵16](P391)珍哥是妓女，賀小姐是官宦之女，她們身份差異懸殊，卻都可穿著披風(fēng)，可見披風(fēng)的適用階層非常廣泛。正由于披風(fēng)的功能與適用人群與宋代褙子相似，都是在普通場(chǎng)合可以穿著的大眾流行款，所以即使披風(fēng)也受到唐宋大袖的深刻影響，但無論是服飾通史類書籍還是研究論文，都將披風(fēng)劃為褙子而不是大袖的后續(xù)演變物。

大衫與禙子它們的袖型不完全相同。無論是明代歷代皇后畫像中的大衫，還是南昌寧靖王夫人吳氏墓出土的唯一大衫實(shí)物，其大袖特征非常明顯，皆呈下垂布袋型，這也是大衫繼承了唐宋大袖禮服性質(zhì)的體現(xiàn)。披風(fēng)的袖子雖相較褙子袖子來說較寬，但袖型不一，大致可分為兩種：一種如孔府所藏的明代花鳥披風(fēng)和《朱氏舜水談綺》中所繪披風(fēng)，它們的袖型與大衫類似，皆呈下垂布袋型，大袖特征明顯。另一種如晚明畫家陳洪綬《執(zhí)扇仕女圖》中的披風(fēng)以及萬歷年間的婦人坐像中的披風(fēng)(圖6)，更接近《三才圖會(huì)》中所繪披風(fēng)，袖型偏直袖，袖寬較前一種披風(fēng)袖更窄。

圖6 (明萬歷)婦人坐像(身著直袖型披風(fēng))(佚名)

披風(fēng)之所以在袖型方面變化更為多樣，是為了適應(yīng)不同場(chǎng)合的需要，另外也是隨著社會(huì)環(huán)境的變化而發(fā)生的改變。明嘉靖、萬歷時(shí)期人余永麟在《北窗瑣語》有云：“邇來……婦人有全身披風(fēng)，全已大袖，風(fēng)俗大變。故民謠云：……‘蝴蝶飛腳下，浮云起婦人……一可怪，四方平巾對(duì)角戴。二可怪，兩只衣袖像布袋’……遂有章服詭異之禁?！盵17](P31-33)他指出明后期社會(huì)穿衣風(fēng)尚較明初時(shí)已發(fā)生巨大變化，淳樸不再，且趨向夸張?jiān)幃惖娘L(fēng)格，婦人所穿披風(fēng)變得更寬大，覆蓋全身，袖子很大像兩個(gè)布袋，時(shí)人認(rèn)為這是種怪異的風(fēng)氣。明代中后期商業(yè)文化繁榮，禮制漸松，社會(huì)風(fēng)氣趨向奢靡，人們吃穿用度多有僭越，服飾的發(fā)展也向上層模仿看齊?！皟芍灰滦湎癫即迸c筆者前文所提的第一種袖型的披風(fēng)情況恰好符合，這種披風(fēng)明顯借鑒了命婦大衫的袖型，在明后期的女性群體中成為服裝潮流。由上述內(nèi)容我們可以總結(jié)出：大衫和披風(fēng)基本形制相似，只是袖型細(xì)節(jié)處有所區(qū)別，它們由于適用人群和功能等級(jí)的不同而稱呼不同，分別是唐宋大袖和宋代褙子的延續(xù)，但就形制而言二者屬于同一類對(duì)襟外套，是異卵同胞的“姐妹花”。披風(fēng)算是大衫的低配普及版，換言之，大衫是特殊的高級(jí)披風(fēng)。

清代初期由于滿族統(tǒng)治者推行“十從十不從”的文化政策，漢族女性仍沿用前代服飾裝束，女式披風(fēng)形制較明代也無太大差別，只是更注重領(lǐng)部紋樣的設(shè)計(jì)裝飾。清中期后，披風(fēng)在漢滿文化交融的浪潮中逐漸拋棄舊有形制，以全新的面貌成為清末民初的流行婚服，并經(jīng)過時(shí)代淘洗最終演變?yōu)榻袢怂熘闹惺交榉堷P褂。

四、結(jié)語

明代女式披風(fēng)經(jīng)過元明兩代褙子和明代大衫的演變，在明代中期正式形成，而后作為常服流行于明代中晚期不同階層的女性中。它以褙子的形制為原始基礎(chǔ)，融合了唐宋大袖寬大飄逸的風(fēng)格特點(diǎn)，恢復(fù)了漢族服飾“寬袍大袖”的傳統(tǒng)特征。明代晚期，披風(fēng)的形制愈發(fā)朝著明代大衫的方向發(fā)展，版型越來越寬大，趨于夸張?jiān)幃悾饘偌~扣成為其標(biāo)配，這間接反映出在物質(zhì)經(jīng)濟(jì)大繁榮背境下，階級(jí)松動(dòng)造成的社會(huì)僭越風(fēng)氣的盛行和人們審美觀念的轉(zhuǎn)變。

披風(fēng)并非只是古老時(shí)光里泛黃古卷中的冰冷字眼，也并非只是博物館里束之高閣的文物，它由唐宋翩然而來，波延后世，至今我們?nèi)钥梢栽谥惺烬堷P褂中找到它的痕跡。傳統(tǒng)服飾文化最大的魅力就在于此，它們由同一片土地上的世世代代實(shí)踐積累而成，又將古老歲月中審美變化的起承轉(zhuǎn)合以物質(zhì)的形式傳遞到今天，于是展現(xiàn)在今人面前的每一種傳統(tǒng)服飾，都凝聚著一個(gè)民族的歷史記憶與美學(xué)結(jié)晶，值得我們?nèi)ヌ剿?、繼承和發(fā)揚(yáng)。