張 丹，常 婷，王沁心

(嘉興學(xué)院南湖學(xué)院，浙江 嘉興 314000)

插肩袖是指部分袖子為衣身肩部并與衣身連為一體的一種袖型，是常見衣袖造型之一[1]，其在大衣、風(fēng)衣、休閑類服裝上應(yīng)用比較廣泛。插肩袖是集舒適與美觀于一體的衣袖造型，符合現(xiàn)代人審美及對服裝適體性的要求。

1 研究現(xiàn)狀

王秀彥[2]提出合體袖的袖中線與水平線的夾角最大極限是66°，最小極限是肩平線。鮑衛(wèi)君[3]對常見的寬松型、半寬松型、合體型三大類插肩袖服裝的結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究，得出合身型服裝插肩袖在傾斜度為45°、袖山高為14 cm～15 cm或傾斜度為55°、袖山高為14 cm時(shí)，舒適性好。衛(wèi)保衛(wèi)，張陳云[4]通過研究得出插肩袖袖山線角度基本采用45°的斜度，此角度制成的紙樣外觀造型及穿著舒適度較好。趙星，何天虹[5]通過研究插肩袖不同衣身造型與其對應(yīng)裝袖一片袖的拼合狀態(tài)，得出較合體型、較寬松型和寬松型的插肩袖袖夾角范圍分別為-1°～29°、-7°～20°、-12°～8°。劉爽[6]研究得出通常袖子前傾斜角變化范圍是20°～65°，后傾斜角變化范圍是19°～50°。

2 實(shí)驗(yàn)方案

2.1 大身以及袖身變化

選取圓領(lǐng)無分割較寬松型衣身裝配插肩袖。為了增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)對比性，使用相同尺寸的衣身裝配不同袖山高和袖中線傾斜角度的袖子探究插肩袖的舒適性和美觀性。圖1中α為袖中線傾斜角度，即袖中線與水平線之間的夾角，衣身各部位尺寸見表1。實(shí)驗(yàn)全部采用日本新文化式原型為制版原型，并在原型基礎(chǔ)上增大胸圍松量4 cm，實(shí)際胸圍松量為16 cm，袖山高9 cm～13 cm，以1 cm為間隔逐一遞增進(jìn)行打板，袖中線傾斜角度為45°～55°，以2.5°為間隔遞增進(jìn)行打板，共得到25個(gè)數(shù)據(jù)。

圖1 袖中線傾斜角度示意圖

表1 衣身各部位的尺寸數(shù)據(jù)

2.2 制版步驟

2.2.1編號

制版前將實(shí)驗(yàn)對象分組并編號，編號由字母(A～E)和數(shù)字(1～5)組成：相同袖山高的實(shí)驗(yàn)對象編號相同的字母，相同袖中線傾斜角度的實(shí)驗(yàn)對象編號相同的數(shù)字，如袖山高為9cm，袖中線傾斜角度為45°的實(shí)驗(yàn)對象為A1，以此類推編號至E5。

2.2.2制版過程

制版采用ET服裝CAD制版，方便快捷，并且可保證樣板的準(zhǔn)確性。電腦制版步驟：(1)導(dǎo)入：先將號型為160/84A的日本新文化原型導(dǎo)入ET軟件中。(2)處理省道：將衣身后片肩省一半轉(zhuǎn)移到袖籠處做松量，另一半留在肩部作縫縮，前片胸省2/3轉(zhuǎn)移到下擺，另外1/3留在袖籠做松量。(3)處理領(lǐng)圍、袖籠底點(diǎn)和衣長：將領(lǐng)圍加大2 cm，領(lǐng)深相應(yīng)加深，再將袖籠底點(diǎn)下降2 cm，外擴(kuò)1 cm，然后將后片衣長加長到55 cm，下擺加大到25.25 cm，并連接側(cè)縫，量取后片側(cè)縫并畫好前片側(cè)縫，使得前后側(cè)縫長度相同，避免縫制時(shí)出現(xiàn)無法匹配的現(xiàn)象。(4)配插肩袖：先畫好袖中線角度及設(shè)定長度為54 cm，在袖中線上設(shè)置袖山高，同時(shí)在垂直于袖中線的位置畫出袖肥線，再找到衣片與袖子的交叉點(diǎn)，交叉點(diǎn)下的一段袖籠弧線應(yīng)與袖山弧線相等，以此確定袖肥大小(袖肥后片大于前片)，取領(lǐng)口的三分之一處為插肩袖拼合點(diǎn)，將拼合點(diǎn)與交叉點(diǎn)用弧線連接，交叉點(diǎn)以上弧線為衣身與插肩袖共用部分，最后修順弧線，量取袖口并畫順袖底線。

在實(shí)際制版過程中，A3(袖山高為9 cm，袖傾斜角度為50°)、A4(袖山高為9 cm，袖傾斜角度為52.5°)、A5(袖山高為9 cm，袖傾斜角度為55°)、B5(袖山高為10 cm，袖傾斜角度為55°)，這四個(gè)樣板的袖肥均在袖子與衣身連接點(diǎn)之上，不符合結(jié)構(gòu)制圖規(guī)則，所以篩除這四個(gè)樣板，實(shí)際有效樣板為21個(gè)，圖2、圖3、圖4、圖5、圖6為制得的樣板。

圖2 A1、B1、C1、D1、E1樣板

圖3 A2、B2、C2、D2、E2樣板

圖4 B3、C3、D3、E3樣板

圖5 B4、C4、D4、E4樣板

圖6 C5、D5、E5樣板

2.3 實(shí)驗(yàn)方案

2.3.1樣衣制作

為減少實(shí)驗(yàn)誤差，選取相同的面料，使用同一批次縫紉線，縫紉機(jī)采用同臺或同型號縫紉機(jī)，所有樣衣由同一人制作，所選縫制針跡相同。

2.3.2實(shí)驗(yàn)結(jié)果評定

受測者樣衣各部位尺寸范圍見表2。受測者做規(guī)定動(dòng)作：①手臂自然下垂；②手抬起45°側(cè)舉；③手抬起水平側(cè)舉；④手臂上舉。觀察樣衣狀態(tài)以及人體穿著的效果和感受：①手臂上抬時(shí)腋下部分有無拉扯感：②手臂上抬時(shí)肩部有無壓迫感；③手臂上抬時(shí)連袖處有無拉扯感。觀察樣衣狀態(tài)以及人體穿著外在美觀性：①自然下垂時(shí)腋下堆疊多少；②肩部弧線是否圓順；③肩部是否起鼓包。

表2 人體各部位尺寸范圍

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

3.1 樣板分析

從圖2～圖6樣板中可以看出，在袖山高不變的情況下，隨著袖傾斜角度的增大，袖片與衣身的重疊量也增大，手自然下垂時(shí)，袖底處堆疊量較多；在袖傾斜角度不變的情況下，隨著袖山高的增大，袖片與衣身的重疊量減小，手自然下垂時(shí)，袖底堆疊較少。為了得到與衣身匹配的插肩袖，在制版過程中不同袖山高和袖傾斜角度下所得到的袖肥數(shù)據(jù)見表3。

表3 不同袖山高和袖傾斜角度下袖肥變化情況

從表3可知，袖肥大小與袖山高、袖傾斜角度基本呈線性關(guān)系，具體表現(xiàn)為袖山高越大，袖肥越??；袖傾斜角度越大，袖肥越小。由于A3、A4、A5、B5的袖肥高于衣身與袖片交叉點(diǎn)，因此篩除這四組實(shí)驗(yàn)對象。

3.2 主觀評價(jià)分析

選取20位受測者試穿制作好的樣衣，并讓其做規(guī)定動(dòng)作：手臂自然下垂(如圖7a所示)，手抬起45°側(cè)舉(如圖7b所示)，手抬起水平側(cè)舉(如圖7c所示)，手臂上舉(如圖7d所示)。觀察樣衣狀態(tài)和人體穿著的效果、感受以及外在美觀性。表4為美觀度五級量表調(diào)查結(jié)果，表5為舒適度五級量表調(diào)查結(jié)果。

圖7 體穿著樣衣進(jìn)行規(guī)定動(dòng)作正面圖

表4 美觀度五級量表

表5 舒適度五級量表

續(xù)表

由表4、表5可知，人體穿著D1、D2、E1、E2做規(guī)定動(dòng)作時(shí)腋下基本無堆疊，在手臂上抬過程中肩部鼓包較小，肩部比較圓順，腋下拉扯感比較小，肩部壓迫感也比較小，衣身與袖片連接處受拉也比較小，D1、D2、E1、E2比較符合人體穿著舒適性與美觀性。在袖山高不變的情況下，袖傾斜角度越大，衣身與袖片交疊量越小，人在手臂上抬過程中，肩部受壓與袖底受拉越明顯，手臂上抬越困難。

4 結(jié)語

通過對不同袖山高和袖中線傾斜角度按不同組合制版與試穿分析，發(fā)現(xiàn)：(1)袖肥與袖山高、袖傾斜角度基本成線性關(guān)系，袖山高越大，袖肥越??；袖傾斜角度越大，袖肥越小。(2)袖山高不變的情況下，袖傾斜角度越大，衣身與袖片交疊量越小，人在手臂上抬過程中，肩部受壓與袖底受拉越明顯，手臂上抬越困難。(3)胸圍為100 cm的較寬松型衣身的插肩袖袖山高為12 cm、13 cm，袖中線傾斜角度為45°、47.5°時(shí)，比較符合美觀性與舒適性要求。