鐘思偉

五年前，我從非洲好望角所在的南非開普敦，飛往世界盡頭的阿根廷烏斯懷亞，開啟了中國人第一次以騎自行車的方式穿越整個(gè)美洲大陸的探險(xiǎn)旅程，那段經(jīng)歷至今讓我難以忘懷。

縱貫壯麗的巴塔哥尼亞地區(qū)，穿越地球上最干燥的阿塔卡馬沙漠，離境世界上最狹長的國家智利，入境玻利維亞西南部的高原無人區(qū)，迎接我的是環(huán)球騎行中最艱苦、最孤獨(dú)的一段路途。沿途與我相伴的，是壯美的火山、寂寥的荒漠、綠松石色的湖泊、晝夜不息的間歇泉、亭亭玉立的火烈鳥、恣意肆虐的沙塵暴、一望無際的鹽沼……

DAY1～2： 圣佩德羅阿塔卡馬小鎮(zhèn)→伊托卡洪口岸

摸著黑，我在公路旁邊的土坡上找了一片沙石地露營，在這萬籟寂靜的深夜里，我打著手電筒，看見了附近的一雙火眼金睛，內(nèi)心打了一個(gè)寒顫，“狼？！”

提起沙漠，很多人首先想到的就是撒哈拉、塔克拉瑪干等，但阿塔卡馬這個(gè)名字，對許多人來說都是陌生的——它位于南美洲西海岸中部地區(qū)，是一片古老的荒漠，橫跨智利、玻利維亞、阿根廷等國家，同時(shí)，它也是我本次騎行的起點(diǎn)。

準(zhǔn)確地說，起點(diǎn)是智利北部最有名氣的沙漠小鎮(zhèn)：圣佩德羅阿塔卡馬。值得一提的是，我在這座神奇的沙漠小鎮(zhèn)里，度過了一個(gè)中秋之夜，并與所結(jié)識的當(dāng)?shù)厣嘲l(fā)主圭約莫一家人一起，幸運(yùn)地觀賞到了超級紅月亮與月全食同時(shí)出現(xiàn)的天文奇觀。

出發(fā)前，圭約莫對我的行程表示擔(dān)憂：“無人區(qū)沒有任何信號，公路都是汽車輾出來的，你會(huì)很容易迷路的。”盡管前路漫漫、充滿未知，但我已做好準(zhǔn)備，與圭約莫一家人道別后，正式上路。

與往常一樣，蔚藍(lán)天空萬里無云，太陽炙烤著蒼茫的大地，漆黑色的柏油路冒著一股升騰的熱浪。我踩著笨重的自行車，一路向東，騎向智利與玻利維亞的伊托卡洪口岸。這一段路有近55公里，也是我在智利騎行7個(gè)月的最后一段旅程，雖然距離不算太長，但海拔卻從2400米陡升至4700米，極具挑戰(zhàn)性。

數(shù)個(gè)小時(shí)過去，圣佩德羅阿塔卡馬小鎮(zhèn)早已消失在身后，左側(cè)出現(xiàn)的利坎卡布爾火山似乎觸手可及。隨著坡度越來越陡，我開始感到疲憊，呼吸也變得沉重了許多，此時(shí)的海拔已經(jīng)超過3000米。直到腿腳疲軟得無力踩動(dòng)時(shí)，我嘗試著下車推行。徒步走了一段距離后，已是夕陽西下，火山被余暉染得紅彤彤，恍若一座紅色金字塔矗立在邊境線上。天色越發(fā)黯淡，距離口岸還有一半的距離，我意識到，自己低估了這段上坡路的難度，只好決定放棄今晚騎到口岸的想法，明早再繼續(xù)趕路。

摸著黑，我在公路旁邊的土坡上找了一片沙石地露營。兩片面包、四塊奶酪和火腿腸夾在中間，就是簡單的晚餐。突然，在這萬籟寂靜的深夜里，我打著手電筒，看見了附近的一雙火眼金睛，內(nèi)心打了一個(gè)寒顫，“狼？！”再一細(xì)看，原來只是一只身材瘦小的狐貍，也許聞到了食物的氣味，才鼓足勇氣跑過來一探究竟，但在一番躊躇不前后，終究轉(zhuǎn)身消失在火山腳下。我鉆回帳篷進(jìn)入夢鄉(xiāng)。

第二天清晨，收拾好帳篷繼續(xù)上路。在這茫茫無際的沙漠公路兩側(cè)，一路熱浪滾滾，看不到一棵樹，只有小草，以及野花綻放著榴蓮果般的色彩。騎行在仿佛永遠(yuǎn)沒有盡頭的路上，我想象著翻越埡口后，山的另外一側(cè)會(huì)是什么樣的景色呢？

下午日落時(shí)分，騎行到海拔接近4000米時(shí)，雙腿已經(jīng)筋疲力盡，而高原晝夜溫差大的威力，也在此刻盡顯，我甚至有一絲被凍僵硬的麻木感。我咬牙堅(jiān)持騎到4600米左右，距離口岸僅剩5公里，夜幕已降臨，我終于明白，為何之前曾遇到的一對同樣是騎行的英國夫婦，要選擇搭車度過這一段陡坡路。

這時(shí)，高原上的氣溫已驟降到零度以下，寒風(fēng)凜冽，我冷得直打哆嗦，于是趕緊套上兩件保暖衣物，并匆忙地把帳篷支好，鉆進(jìn)睡袋，卻依舊凍得一夜未眠。要知道，這一趟騎行的旅程才剛開始，不知道后面還有什么挑戰(zhàn)？

DAY3～4：伊托卡洪口岸→布蘭卡湖→查爾韋麗湖

白云飄飄，天空格外湛藍(lán)。離開口岸后，我直奔6公里外的布蘭卡湖。那一汪寂靜的布蘭卡湖水，猶如一面白色綢緞，鑲嵌在這荒涼的邊境線上，而遠(yuǎn)處延綿不絕的火山，像一群守衛(wèi)邊疆的戰(zhàn)士，俯瞰著腳下的生命。

煎熬過黑夜，終于迎來了第三天的黎明。溫暖的陽光撒入帳篷，我拉開帳簾，想喝口水解渴，無奈壺中的水已結(jié)成冰，刷牙洗臉也變成無望，只能無奈出發(fā)。前方，通往玻利維亞邊境是一路緩下坡，但柏油路卻變成了泥土路。接著出現(xiàn)在我眼前的，是一棟土泥房子，以及由兩個(gè)集裝箱改造的白房子——這就是玻利維亞伊托卡洪口岸移民局，堪稱我見過最簡陋的口岸之一。

我推門而入，遞上護(hù)照。沒想到卻遇到了一件麻煩事，原來我的護(hù)照上沒有智利的出境章，因此玻利維亞口岸拒絕了我的入境。經(jīng)過一番交流后，我得知要蓋出境章，必須要回到圣佩德羅阿塔卡馬小鎮(zhèn)！這讓花費(fèi)了兩天時(shí)間，辛苦騎行到這里的我，感覺相當(dāng)惱火。

所幸，正當(dāng)我一籌莫展時(shí)，有兩輛摩托車駛來，其中一位騎士名為安德雷斯，聽聞我的事情后，爽快地答應(yīng)了載我回到沙漠小鎮(zhèn)。而更令我哭笑不得的是，我騎行了兩天的上坡，現(xiàn)在搭乘風(fēng)馳電掣的摩托車，一個(gè)多小時(shí)就回到了起點(diǎn)。當(dāng)我蓋完章后，不想再騎行一段同樣的路程，卻又半天等不到搭車，安德雷斯再次出現(xiàn)了：“坐上來吧！”他把頭扭向后座，“在這兒搭車比較困難，我是特意過來看看你走了沒有?！?/p>

最終，在伊托卡洪口岸關(guān)門前，安德雷斯載著我趕到了窗口，我也得以順利入境。實(shí)在是太感謝善良而熱情的安德雷斯！

白云飄飄，天空格外湛藍(lán)。離開口岸后，我直奔6公里外的布蘭卡湖。那一汪寂靜的布蘭卡湖水，猶如一面白色綢緞，鑲嵌在這荒涼的邊境線上，而遠(yuǎn)處延綿不絕的火山，像一群守衛(wèi)邊疆的戰(zhàn)士，俯瞰著腳下的生命。一股股來自太平洋的暖風(fēng)，翻越過高聳的利坎卡布爾火山，瞬間變成下沉的西向寒風(fēng)。

騎行在土路上，一輛輛大卡車擦肩而過，車輪滾滾，揚(yáng)起濃厚的沙塵，總是對我的視線造成很大影響。借著西風(fēng)，我拐入土路的左側(cè)逆行，在上風(fēng)向騎行，不至于落得渾身都是灰。直到傍晚的夕陽，把整個(gè)天空染得通紅，我才終于抵達(dá)布蘭卡湖畔。

進(jìn)入第四天，在玻利維亞的探險(xiǎn)旅程才剛剛開始。清晨的布蘭卡湖畔，炊煙裊裊，前方就是愛德華·阿瓦羅阿·安第斯動(dòng)植物國家級保護(hù)區(qū)。一位女性工作人員把我攔截住，說需要繳納門票150玻利維亞諾（約合人民幣145元），我坦誠地向她解釋，自己要騎行去往烏尤尼鹽沼，必須途經(jīng)一段保護(hù)區(qū)的公路。當(dāng)她了解到，我是從地球另外一端的中國歷經(jīng)千辛萬苦才騎到這里時(shí)，她竟然放我一馬，分文不收。

進(jìn)入了保護(hù)區(qū)的地界，我繞著布蘭卡湖畔騎行半圈，來到它的鄰居——韋爾德湖邊，它在西班牙語里的意思是綠湖。果然，韋爾德湖依偎著棕褐色的火山，徜徉在乳白色的石灰層中，恍若一塊深邃的綠松石，鑲嵌天地間，壯美得令人窒息！

穿過一片低洼地，很長一段路我都是推著車，淺一腳深一腳在沙土路上前進(jìn)。終于翻越過海拔4726米的埡口，飛馳而下。太陽落山前，我趕到了海拔4400米的查爾韋麗鹽湖，這片鹽湖附近有一團(tuán)團(tuán)水霧騰空而起，原來是溫泉。我把自行車?？吭谂赃?，興奮地跳進(jìn)了一池溫泉，洗滌四天以來風(fēng)吹日曬的疲憊感。

天光漸去，我爬出溫泉池，循著近處的燈光尋找過夜的地方。來到一處狹小的旅館大廳里，熙熙攘攘擠滿了來自世界各地的游客，他們參加的是同一個(gè)旅游公司組織的三天兩晚自駕行程。人們好奇地問我是怎么騎行來到這里的，還熱情地邀請我共享晚餐。當(dāng)晚，旅館沒有空余的床位，一對來自愛爾蘭的夫婦熱心地給我騰出一個(gè)床位……這些來自旅途中陌生人的善意，令人感動(dòng)。

DAY5～7：查爾韋麗湖→朝陽間歇泉→科羅拉多湖

湖畔周圍被一層白色的鹽巴覆蓋著，湖中央有一群群粉紅色的火烈鳥，它們駐足在寧靜的水面上，似一位位亭亭玉立的少女，或翩翩起舞，或低聲細(xì)語，或談情說愛，或埋頭啄食……

天色剛蒙蒙亮，旅行團(tuán)的朋友們便起床收拾行李，匆匆吃完早餐就出發(fā)了，他們今天將坐車直達(dá)烏尤尼鹽沼，而我估計(jì)得數(shù)天后才能騎到。

在旅館吃了一份簡易的早餐：咖啡、湯和面包，臨走前老板拒絕收我的錢，再次令我感動(dòng)了一番。畢竟在這偏僻的不毛之地，一年中只有一半時(shí)間是旅游季節(jié)，旅館老板正是靠這些收入，維持全家的開支。

離開溫暖人心的旅館，沿著沙土路一路向北騎行，今天的計(jì)劃是騎到一處名叫“朝陽”的間歇泉。離開湖畔后再度爬升，狂風(fēng)從海拔4926米的埡口強(qiáng)勁地吹襲下來。我卷緊袖口，用頭巾把臉團(tuán)團(tuán)包住，推著車低頭往前沖，試圖與風(fēng)沙來一場歇斯底里的搏斗。然而不一會(huì)兒，我發(fā)現(xiàn)頂著大風(fēng)前行基本是不可能的事情，于是捏緊前后剎車閘停頓住，只求不被吹得倒退。

過了一會(huì)兒，我發(fā)現(xiàn)拔腿有些艱難，感覺頭腦有一絲眩暈感，不會(huì)是高反了吧？不由地懷疑，畢竟我當(dāng)初在青藏高原騎行，也沒有產(chǎn)生過高反。環(huán)顧四周，天地之間只有自己一個(gè)人，我心里有了一些后悔，但更多的，卻是想考驗(yàn)一下自己能承受的極限狀態(tài)是什么樣子？

繼續(xù)前行，我嘗試著走五十步，歇會(huì)兒再往前行，如此循環(huán)往復(fù)，感覺漸漸地好了起來。晌午過后，在埡口休憩時(shí)，一輛越野車突然停下來，一位大叔問我是否需要搭順風(fēng)車。心知最艱難的爬坡路段已經(jīng)挺過來了，我委婉拒絕了大叔的好意。再過一會(huì)兒，又有一輛車停下來，司機(jī)友好地跟我打招呼，正巧，他的車內(nèi)坐著兩位亞洲面孔的女生，一聽到我來自中國，她們也搖下車窗跟我聊起來。在異國他鄉(xiāng)的偏僻高原上遇到同胞，彼此都會(huì)產(chǎn)生親切和驚喜感。