渝湘游仕

從重慶主城區(qū)出發(fā)，翻越南山向東，經(jīng)涪陵—武隆—彭水—龔灘—酉陽，繼續(xù)騎行至貴州境內(nèi)的沿河縣，換乘當?shù)乜痛斡[百里烏江山峽精華段回到重慶龔灘古鎮(zhèn)，再繼續(xù)騎行至彭水，乘火車返回，總共約500公里，建議耗時一周。

清明時節(jié)，溫度適宜，春暖花開，我開始了這一段經(jīng)典的騎行。

武隆 壯美喀斯特

比起云桂黔等地喀斯特景觀的秀美，渝東地區(qū)的喀斯特景觀可以用壯美來形容，尤其是近年來聲名鵲起的武隆喀斯特景區(qū)。有已經(jīng)開發(fā)的世界自然遺產(chǎn)天生三硚、芙蓉洞，尚未開發(fā)的后坪天坑群，還有最近才發(fā)現(xiàn)的廣泛分布的豎井，各種非著名的峽谷、地縫、天坑等則不計其數(shù)。

近年在武隆文復苗族土家族鄉(xiāng)發(fā)現(xiàn)的中國第一、世界第二深的豎井——汽坑洞，深達1026米。在其附近方圓10平方公里的范圍內(nèi)，還密布著108個豎井。非專業(yè)人士斷無可能欣賞到它的壯美。就是已經(jīng)開發(fā)的芙蓉洞，至今都還沒有探測到盡頭！

正因如此，武隆才成為得天獨厚的“戶外天堂”。 國內(nèi)唯一的國際山地戶外體育運動的A級賽事——中國重慶武隆國際山地戶外運動公開賽，2007年以來，已廣為人知。還有數(shù)支國際專業(yè)探洞隊伍，常年在武隆地區(qū)活動，不斷勘探出未知的風景。

此次騎行，自涪陵之后，則全線緊靠烏江而行。行至武隆，各種美景令我卻步。這里也可以包含在廣義的“千里烏江畫廊”之內(nèi)。壯哉美哉，武隆喀斯特！第三天，我開始向偏遠山區(qū)迂回騎行。在武隆這樣滿地是喀斯特風景的地方，只需要確定有暢通的道路，走就是了，隨時都會有驚喜。

爬坡騎行是極其消耗體力的，獨自爬坡更是極度寂寞無聊的。但我一直堅信，最美的風景，一定在最寂寞的公路的盡頭！就這樣，堅持著，爬上第N座山頭，眼前豁然開朗。

距離我車輪1米遠的地方，是一個懸崖的頂端，下車走到邊上一看，一條深不見底的大峽谷呈現(xiàn)在眼底！仿若來自盤古開天劈地時的磅礴氣勢。我記錄下了GPS位置，后來四處打聽得知，那是位于武隆黃鶯鄉(xiāng)的七洞門大峽谷。

在山區(qū)爬坡爬到腿軟、看風景看到眼干的我，終于在天黑之時到達一水靈之處——芙蓉湖。每年，武隆國際山地戶外公開賽的水上項目在這里舉行。傍晚的夕陽，劃破云層灑落湖面，湖畔的農(nóng)家宅院里，已飄起裊裊炊煙。好一派世外桃源風光！

我擇處搭好帳篷，吃過晚餐，跳進湖中暢游。游累了，翻過身來仰臥水面，望著天空，我瞪大眼睛無法動彈了……那是滿天繁星??！迢迢銀漢貫穿其中！有密集恐懼癥者忌仰頭！上一次看到銀河，還是一年前在川西一座雪山腳下的事了。記得年幼時的夏天，每天晚上在院子里看銀河數(shù)星星，那是關于兒時最美好的回憶之一。也不知從何時起，故鄉(xiāng)的蒼穹之上，星星不再那樣多得數(shù)也數(shù)不清了。

晨起繼續(xù)前行，319國道上，順沿江峽谷吹來的東風猛烈地刮著，強大的風阻好幾次險些掀翻我和單車。

短短幾天的時間，已經(jīng)飽覽喀斯特山水風光，面對著腳下這條翡翠玉帶般綠汪汪的烏江和江畔陡峻的峽谷，已經(jīng)開始有些無趣。而此時，距離烏江畫廊精華段的乘船起點——貴州沿河，尚有200多公里。

坐在路邊，聽著音樂吹著風，想起長眠于武隆江口的唐代名臣長孫無忌的一句詩：“芙蓉綺帳還開掩，翡翠珠被爛齊光?！?/p>

說走就走的德國騎行者

離彭水不遠了，已經(jīng)連續(xù)60公里沒有下車，在一避風處停下來抽煙小憩，遇到一位迎面而來的外國人，我招呼他停下來閑聊閑聊。

他叫Carl，來自德國，是上海一家企業(yè)的高管，但至今還是不會一句漢語。給自己放長假出來騎行，看了看他的車和裝備，從頭到尾清一色德國貨，連運動鞋和牛仔褲都是。我很不理解，為什么他有那么專業(yè)的馱包，卻要穿著不合時宜的襯衣騎行。更不理解的是，他停下來和我聊天時，為了保暖，從馱包里扯出一件皺巴巴的正裝上衣穿上。

他的計劃是從上海騎行到西藏樟木口岸，再從尼泊爾飛回上海。其實一說起從上海到樟木，多數(shù)騎行者首先就會想到318國道，因為那分別是它的起止點。而Carl卻不走尋常路，從武漢折向長沙，上319國道。他和我一樣，是為湘西、渝東南這一片世外桃源般的喀斯特地貌而來的。

而他穿襯衣西服出來騎行的原因，則是因為這是一次徹底的說走就走的旅行，匆忙得甚至忘記帶一套運動裝，連假都是出發(fā)之后打電話請的。而且他的手機里沒有電子地圖和導航功能，看著他那厚厚的一本中國公路地圖，我懷舊地想起自己2008年騎行北京時站在十字路口彷徨地看地圖的樣子。

還有，他只帶了一千元現(xiàn)金和一張信用卡，并且由于小旅店都不接待外國人，這一路都是住大酒店過來的。聊到這里，我對眼前這位不會漢語，英語比我還爛的德國大叔心生敬意。用手機幫他查詢到武隆幾家大酒店的地址和電話，并簡單交代319國道從這里一直到成都的路況，留下聯(lián)系方式，不放心地告別了。

他一定是一位喀斯特迷，克服一切困難也要去。

一場邂逅

烏云遮蔽了微弱的星光，天色徹底黑了，伸手不見五指。本來打算拼一拼趕到酉陽城區(qū)住宿，卻沒有預計到這條小路的路況如此糟糕。這是一條在山區(qū)常見的機耕道，坑坑洼洼的路面已經(jīng)爛到無法騎行。于是我開始下車推行，打算隨便找個差不多的地方就扎營休息。

深山里蛇蟲鼠蟻成群結(jié)隊地沖擊著我的高亮度車燈，順帶著也會沖進我的七竅；在黑暗的密林深處，各種魑魅魍魎的怪異聲響不絕于耳。每當這種時候，我最怕的是冷不丁竄出一條惡犬，那會讓我慌不擇路。

大約半個小時，翻過一座山頭，前方出現(xiàn)一大片火把、電筒的光亮。原來那是當?shù)厝罕姾湍尘皡^(qū)開發(fā)公司在鬧糾紛，當?shù)厝硕伦×送ㄍ皡^(qū)的唯一公路路口。雙方僵持不下，我則低調(diào)地從路邊鉆過去繼續(xù)趕路。

沒走多遠，途中偶遇一位獨自夜行的苗族姑娘。她沒有打手電，步履維艱地摸黑夜行。我主動上前用車燈照亮逼仄的小路一同前行。我們且行且聊，從剛才的糾紛聊到渝東南的風景，從城市生活聊到苗寨的風情。差不多此時，烏云漸漸散開，漫天星辰閃耀，隱約勾勒出山林的輪廓。在這漆黑的深山里，與一位陌生女子夜行閑聊，真是一種別有韻味的經(jīng)歷。若不是因為騎行，若不是無數(shù)個偶然的因素使然，我恐怕一輩子都不會出現(xiàn)在這個地方。

不久，步行到她家的山坡下，得知我還要繼續(xù)找地方露營，她猶豫片刻之后邀請我去她家住。時已至此，我就恭敬不如從命了。

她家里住著祖孫三代人，屋內(nèi)陳設破舊而簡陋。而在她跟家人說明我的來意之后，卻得到她全家最高規(guī)格的招待：一塊老臘肉，兩個土雞蛋，一盤炒青菜，一盆大米飯！早已饑腸轆轆的我，幾乎是含著熱淚吃完晚餐的。

子曰：失禮而求諸野。這已經(jīng)不是我第一次在旅行途中感受到類似的溫暖了。

是夜，我在她家門前庭院里扎營，數(shù)著星星，入睡。

千里烏江，百里精華

起了個大早，為了趕上每天唯一的一班客船，我提前來到烏江西岸的沿河東風碼頭。客船從貴州沿河開往重慶彭水萬足，沿途?？亢讷H、思渠、清泉、龔灘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。而我的目的地，是龔灘古鎮(zhèn)。

9點整，時長三個多小時的烏江山峽之旅準時起航。在不太大的客船上，只有我和另外兩位提著土特產(chǎn)的當?shù)爻丝?，很顯然這條水路并不為許多外人所知。

由于下游彭水電站蓄水的緣故，沿河段的烏江已經(jīng)跟三峽庫區(qū)一樣水平如鏡，但卻又造就了沿途一派初春的湖光山色。船行不久，烏江西岸有一株生長于常年水位線以下，卻特意用圍堰圍起來防止被水浸泡的烏楊樹，被當?shù)厝俗馂椤皹渖瘛薄?土家人有讓自己的孩子認烏楊樹為“保爺”——也就是“干爹”的習俗。如果逢年過節(jié)的時候來到這里，就會看到當?shù)厝藗渖舷銧T，帶著孩子來祭拜烏楊樹。

在經(jīng)過沿河縣黑獺鄉(xiāng)境內(nèi)時，原本高峽平湖的烏江江面兀然收窄，這就是黎芝峽了。據(jù)說“黎芝”在土家語中有“白虎”之意，亦即白虎神“廩君”，而廩君則是土家人和巴人共同崇奉的先祖，這也與重慶巴人系沿烏江遷徙而來的說法不謀而合。

烏江西岸群峰中的“梅嬋峰”，身姿綽約可與長江三峽的神女峰媲美。據(jù)傳梅嬋是一位土家巾幗，可智擒豹、熊和虎。但終有一天被七只猛虎圍攻，連人帶虎滾落烏江。后來梅嬋被天帝封為“山神”，掌管山中百獸。凡打獵的土家族人，都要祭祀她，以求能夠平安獲得獵物。

船行峽中，翹首忽見烏江西岸的佛指山。一峰嶺如一只巨掌朝天攤開，嶺上分出五根石筍，有高有矮，有長有短，形象極似如來佛的五根“手指”。 東岸山腰有一澗泉飄逸而下，猶如銀絲迎風飛舞，故此地名白絲沱。據(jù)說大雨后的白絲沱，是黎芝峽諸景的壓卷之作。從半山巖壁夾縫中噴出一股清泉，順著斜岸逐漸鋪開流入烏江，遠看像一個巨大的“人”字， 這就是所謂“人字瀑”了。

前方峽谷漸寬，思渠鎮(zhèn)到了，烏江山峽行程已半。接近龔灘，岸邊已經(jīng)能看到停泊的游艇。 連續(xù)幾日已經(jīng)習慣于在岸邊的公路上俯瞰烏江，今天以坐在船上的視角欣賞烏江山峽，這才算是獲得三維立體的旅行體驗了。

龔灘，已為你等待了千年

龔灘古鎮(zhèn)已有1700多年歷史，古代是通向五溪（今湖南懷化）和夜郎（今貴州境內(nèi)）的咽喉。傳說三國時期，“蠻王”孟獲就是在龔灘一帶被諸葛亮“七擒七縱”。龔灘有兩大奇絕，其一是從南宋一直不間斷修建到1963年的吊腳樓，其二是古鎮(zhèn)上長達兩公里的青石板老街，因千年來被踏磨得光滑如玉，坐臥皆不染塵土。

在江邊吊腳樓客棧稍稍安頓，我就優(yōu)哉游哉地拿著相機出來掃街了。

我已去過全國大多數(shù)知名的古鎮(zhèn)，卻依舊陶醉于龔灘古鎮(zhèn)那份獨有的氣質(zhì)。它依山傍水，因地制宜，錯落層疊，如詩如畫，如夢如幻。雖有烏江對岸那座貴州境內(nèi)的陡峻山崖的泰山壓頂之勢，龔灘古鎮(zhèn)卻如烏江邊的浣女，嘴角微揚，滿是柔情。

鎮(zhèn)上游人不多，沒有其他著名古鎮(zhèn)的壓抑感。行行攝攝，一步一景，很是愜意。

每行數(shù)十步就會遇到對著畫板全神貫注作畫的寫生者，他們是出來采風的學生。我不便打擾，只是靜靜走過。直到，被一位學生喊?。骸袄蠋?，我畫完了?！边@個聲音是沖我來的，左右無人，看來是把我當成他的老師了。我轉(zhuǎn)過身去，他才意識到自己認錯人了。那幾個學生都說，我有藝術家的輪廓， 特別是那一把飄逸的胡須。

接下來的24小時，我就和這些學生們打成一片。還真別說，我發(fā)現(xiàn)藝術家和旅行者的思維方式有著許多方面的交集。藝術和旅行，都需要一雙善于發(fā)現(xiàn)美的眼睛。

翌日一早，我騎行至彭水火車站，踏上歸途，回到現(xiàn)實的世界，回到物質(zhì)的城市。