馬玉儒 卞向陽（通訊作者） 鄭宇婷

“語境化”最早由美國語言學(xué)家 約 翰·甘 柏 茲（John J. Gumperz，1922～2013）在語言學(xué)領(lǐng)域提出，后被廣泛應(yīng)用于教育學(xué)、繪畫藝術(shù)等領(lǐng)域，并逐漸衍生出語境重構(gòu)、再語境化等概念。①17～18世紀(jì)，隨著中西貿(mào)易往來，中國紡織品及各色藝術(shù)品進(jìn)入西方人的視野，被西方模仿、想象和再創(chuàng)造，從而產(chǎn)生了“中國風(fēng)”設(shè)計(jì)，此即物質(zhì)或文化脫離原有中國社會(huì)語境被新的使用者進(jìn)行語境重構(gòu)的過程。到了19世紀(jì)末至20世紀(jì)上半葉，中西交往更為頻繁密切，越來越多的中國服飾通過各種途徑流入歐美，其獨(dú)特的廓形、華美的紋樣和精湛的工藝無不為西方人帶來新奇的穿著體驗(yàn)，與之相應(yīng)，中國服飾的西方“再語境化”現(xiàn)象也日趨明顯。這種設(shè)計(jì)現(xiàn)象折射出中西服飾文化碰撞交流的歷史事實(shí)，這類服飾實(shí)物也是觀照中國服飾傳入西方后，其形態(tài)與意涵是如何被語境化重置的重要物質(zhì)載體。然而目前學(xué)界對此類服飾設(shè)計(jì)現(xiàn)象及其背后的文化意涵關(guān)注有限，鮮有深入研究。

在這類服飾中，馬面裙是非常重要的一宗，不僅數(shù)量龐大，且裁改變化效果明顯。美國大都會(huì)藝術(shù)博物館（Metropolitan Museum of Art）收 藏 了兩件20世紀(jì)50年代由中國傳統(tǒng)馬面裙裁改制作的高級定制裙裝，以下簡稱MMA裙（圖1、圖2）。它們均由美國時(shí)裝設(shè)計(jì)師梅因·盧梭·布徹（Main Rousseau Bocher, 1890～1976）為一位活躍于20世紀(jì)中期的美國社交名媛溫斯頓·蓋斯特夫人（Mrs. Winston Guest，1920～2003）所設(shè)計(jì)，裙裝呈現(xiàn)出明顯的中西混合特征，即廓形和整體美學(xué)風(fēng)格符合當(dāng)時(shí)西方時(shí)裝的樣貌，但面料細(xì)節(jié)和裝飾圖案則都體現(xiàn)了中國清代漢族馬面裙的服飾特征。作為一種獨(dú)特的中西服飾藝術(shù)相結(jié)合的裙裝，它們對于了解中華傳統(tǒng)服飾輸入西方后的變遷歷程具有一定的典型性與代表性。故本文以這兩件服飾標(biāo)本為例，結(jié)合史學(xué)和服裝學(xué)科的相關(guān)原理和方法，對中國馬面裙的西方再語境化設(shè)計(jì)現(xiàn)象進(jìn)行深入探討，以期對西方中國風(fēng)服飾設(shè)計(jì)和中西服飾跨文化交流研究有所補(bǔ)益。

圖1 ：MMA裙1，大都會(huì)藝術(shù)博物館藏，1973年由溫斯頓·蓋斯特夫人捐贈(zèng)，館藏號：1973.143.1a, b（左圖趙劉柳攝，右圖源自美國大都會(huì)藝術(shù)博物館官網(wǎng)）

圖2 ：MMA裙2，大都會(huì)藝術(shù)博物館藏，1973年由溫斯頓·蓋斯特夫人捐贈(zèng)，館藏號：1973.143.2a, b（左圖趙劉柳攝，右圖源自美國大都會(huì)藝術(shù)博物館官網(wǎng)）

一、 MMA裙實(shí)物分析

2022年6月筆者及搭檔在美國紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館庫房，對兩件MMA裙進(jìn)行近距離觀測并獲取了全面的資料信息。以下我們將基于實(shí)地調(diào)查，對藏品形制和設(shè)計(jì)方式進(jìn)行詳細(xì)剖析。

1、MMA裙的西式形制

兩件MMA裙款式基本相同，呈現(xiàn)上身貼體、下擺寬松、收緊腰腹的連衣裙樣式。在下擺內(nèi)部側(cè)縫處均手縫“MAINBOCHER INC”的品牌標(biāo)識。MMA裙1是一條長及腳踝的連衣裙，圓領(lǐng)，背后拉鏈開合至腰上，有短小的裝袖，腋下有斜切省，有肩縫及左右側(cè)縫。腰部纖細(xì)，裙擺極其寬大，具有夸張的腰擺比。MMA裙2長度約在小腿肚處，圓領(lǐng)，無袖，后領(lǐng)處和左側(cè)縫處有拉鏈開合，左腋下和兩胸下分別有省，相比裙1上身略寬松。由于紡織品文物珍貴而脆弱，難以獲取其下擺圍長度，但從圖2可清晰看出前后身下擺充滿不同程度的褶裥，也有著明顯的腰擺差，呈現(xiàn)出細(xì)腰蓬裙的效果。兩件MMA裙的剪裁均采取西式制衣方法，具體尺寸詳見表1。

表1 ：兩件MMA裙基本尺寸表

2、MMA裙的設(shè)計(jì)方式

兩件MMA裙的整體設(shè)計(jì)方式，均是設(shè)計(jì)師使用中國晚清民國時(shí)期漢族馬面裙部分并結(jié)合中國特色絲質(zhì)面料，運(yùn)用西式剪裁法制作而成。關(guān)于其所用馬面裙飾片的斷代，由蓋斯特夫人與設(shè)計(jì)師梅因·布徹的往來信件可知，他們原本認(rèn)為兩件MMA裙上的中國裝飾材料源自于18世紀(jì)。博物館通過后續(xù)甄別，確定其所用中國裝飾材料不早于1860年。經(jīng)分析比對，筆者認(rèn)為MMA裙1所用飾片應(yīng)來源于清末民初的馬面裙，而MMA裙2所用飾片則相對晚些，約為民國時(shí)期。

晚清民國時(shí)期的漢族馬面裙基本由裙門、脅和腰頭三部分構(gòu)成。裙門，亦稱馬面，指馬面裙每聯(lián)左右兩邊的矩形結(jié)構(gòu)；穿著時(shí)露在外面的是外裙門，一般有豐富的刺繡裝飾，遮掩于內(nèi)的是內(nèi)裙門，無過多裝飾。脅，是指馬面裙前后兩裙門之間的裙幅處捏褶，在清代馬面裙中，裙兩脅處有打細(xì)褶和鑲闌干兩種基本裝飾方法。②腰頭，則指馬面裙上端束于腰部之處（圖3）。

圖3 ：清末民初銀星海棠色提花綢粵繡花卉馬面裙（圖片源自北京服裝學(xué)院民族服飾博物館官網(wǎng)）

兩件裙裝的設(shè)計(jì)和剪裁細(xì)節(jié)略有區(qū)別。MMA裙1整體采用提花綢面料，上身呈粉色，織有石榴、佛手、壽桃和牡丹等吉祥紋樣。從領(lǐng)至腰處縫有由孔雀、鹿、禽鳥、花卉和水紋刺繡組成的花鳥風(fēng)景圖的長方形繡片，從題材和針法看屬粵繡。下裙藍(lán)灰色，由石榴、佛手、壽桃和牡丹紋四角分布圍繞壽字組成團(tuán)花，團(tuán)花散點(diǎn)分布。下裙呈扇形，斜裁縫制?！靶辈谩笔怯煞▏鴷r(shí)裝設(shè)計(jì)師馬德萊奴·威奧耐（Madeleine Vionnet,1876～1975）于20世紀(jì)20年代末為增加裙擺的垂墜感而發(fā)明，并于20世紀(jì)30年代以迎合長裙塑造女性優(yōu)雅曲線的流行風(fēng)貌而被廣泛應(yīng)用，被認(rèn)為是一種明顯的西式制衣手法，這在中國傳統(tǒng)服裝主體衣身上從未出現(xiàn)過。下裙擺中部到右側(cè)邊有一條斜切的接縫，基本與面料經(jīng)線平行，接縫至左側(cè)縫垂直距離約為85厘米。據(jù)文獻(xiàn)記載，中國近代綢類部分品種的面料門幅寬度可達(dá)2.2尺～2.8尺。③裙腰處縫有尺寸約為81厘米×33厘米的長方形裙門飾片，向下垂墜。飾片上的刺繡題材和技法與上身的相同，屬粵繡，且周圍三邊鑲?cè)榘椎乜椑C圖案寬絳邊、細(xì)嵌邊和素緞寬鑲邊?；谝陨贤茢啵琈MA裙1的主體面料可能來自中國出口西方的絲綢面料，設(shè)計(jì)師用西式斜裁方式裁制成裙，并對來自清代馬面裙上的配件進(jìn)行拆解，將裙門飾片和繡片作為裝飾，重置于西式連衣裙前中主體部位。圖4是MMA裙1的款式圖，白色部分來自馬面裙飾片，灰色部分為設(shè)計(jì)師裁制。

圖4 ：MMA裙1正、背面款式圖（筆者繪）

不同于MMA裙1，裙2基本保持了馬面裙的完整性。裙2上身采用飾有雙龍團(tuán)紋的橙黃色提花綢，下裙的前身由兩片粵繡手法繡制的孔雀、錦雞、禽鳥、牡丹、奇石組成的風(fēng)景題材繡片、緞帶和鑲邊的馬面裙裙門組成。設(shè)計(jì)師分別在兩片裙門的中間做褶，在下裙自然垂墜狀態(tài)下只露出藍(lán)素緞鑲邊，內(nèi)部繡片則可通過穿著者走動(dòng)時(shí)褶皺開合而若隱若現(xiàn)。背面裙擺呈百褶狀，繡有牡丹紋樣，與圖3中馬面裙百褶上的繡花手法相似。裙擺邊緣與前身兩片裙門的鑲邊一致，均鑲?cè)辄S地花蝶紋寬絳邊、淺綠淺粉色雙線嵌邊和藍(lán)素緞寬鑲邊。兩片裙門的底布和背面裙擺的面料相同，均是黃綠色的花紗，但兩片裙門之間的面料則是上身所用的雙龍團(tuán)紋橙黃色提花綢。由此可以判斷，設(shè)計(jì)師是將一條來自中國的漢族馬面裙進(jìn)行拆改，保留了馬面裙的百褶部分，然后將兩片裙門置于新裙裝的裙擺前部并打褶，中間墊襯了一片與裙擺相似色彩的新面料，整個(gè)裙身再與新面料制成的上衣組合而成。裙子腰部和領(lǐng)口的乳白地織繡圖案寬絳邊與裙門上的一致，推測是從原馬面裙某部分拆卸下來縫制于新裙腰部和領(lǐng)口作為裝飾。圖5是MMA裙2的款式圖，白色部分來自原馬面裙部分配件，灰色部分為設(shè)計(jì)師裁制。

圖5 ：MMA裙2正、背面款式圖（筆者繪）

二、 MMA裙的創(chuàng)作背景

基于對這兩件精美裙裝實(shí)物信息的分析，筆者產(chǎn)生了諸多疑問：設(shè)計(jì)這兩件獨(dú)特裙裝的是一位怎樣的設(shè)計(jì)師？他所用馬面裙來源為何？又是在什么契機(jī)和時(shí)尚背景下促使他創(chuàng)作了這些獨(dú)特的設(shè)計(jì)形式呢？于是，筆者爬梳中外相關(guān)文獻(xiàn)資料，遂牽引出一系列歷史線索并嘗試答之。

1、MMA裙的設(shè)計(jì)師與擁有者

從MMA裙內(nèi)側(cè)標(biāo)“MAINBOCHER INC”可知，裙裝出自美國著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師梅因·布徹之手，他于1890年出生于芝加哥，早年學(xué)習(xí)藝術(shù)并移居巴黎，后通過在《時(shí)尚》（Vogue）雜志社幾年的時(shí)裝編輯工作經(jīng)歷確定了自己的事業(yè)方向。1929年他離開《時(shí)尚》雜志社，于次年在法國巴黎喬治五世大道 12號開設(shè)了同名品牌時(shí)裝屋，以打造簡約、經(jīng)典且看似隨性樸素的服裝而聞名。他的設(shè)計(jì)不僅保持著法國高級定制服裝的華美和優(yōu)雅，同時(shí)又相對樸素和休閑，非常符合美國的實(shí)用主義風(fēng)格，在法國和美國時(shí)尚界都有一席之地。憑借清新別致的設(shè)計(jì)，梅因布徹品牌成立初期就坐擁國際政商名流客戶，如英國皇室溫莎公爵的太太華麗斯·辛普森（Wallis Simpson, 1896～1986），而MMA裙的擁有者溫斯頓·蓋斯特夫人也是他的重要客戶之一。

溫斯頓·蓋斯特夫人是一位活躍于20世紀(jì)中后期身兼舞臺女演員、作家、社交名流和時(shí)尚名媛等多重身份的美國女性，原名露西·道格拉斯·科克倫（Lucy Douglas Cochrane）。1947年，27歲的她嫁給了英國著名的蓋斯特家族成員溫斯頓·弗雷德里克·丘吉爾·蓋斯特（Winston Frederick Churchill Guest，1906～1982），后被稱為溫斯頓·蓋斯特夫人。憑借姣好的面龐和優(yōu)雅的氣質(zhì)，蓋斯特夫人在歐美時(shí)裝圈享有一定的知名度。1962 年，《時(shí)代》（Time）雜志發(fā)表了一篇文章，并在封面上將蓋斯特夫人奉為上流社會(huì)的典范。④她也是高級定制時(shí)裝屋的?？?，尤其與梅因·布徹關(guān)系頗好，經(jīng)常穿著其設(shè)計(jì)的優(yōu)雅、樸實(shí)、利落的時(shí)裝。

2、MMA裙的馬面裙飾片來源與再創(chuàng)作契機(jī)

關(guān)于MMA裙上馬面裙飾片的來源，據(jù)1950年《時(shí)尚芭莎》（Harper’s Bazaar）1月刊的一篇報(bào)道記載，MMA裙上所用“中國刺繡飾片是溫斯頓·蓋斯特夫人的丈夫溫斯頓·蓋斯特從中國帶回的?！雹莨P者認(rèn)為這一說法基本可信，因自19世紀(jì)中期，隨著中國連續(xù)在兩次鴉片戰(zhàn)爭中落敗，很多沿海城市成為通商口岸。歐美商人和旅行者可以隨意進(jìn)出中國港口進(jìn)行自由貿(mào)易，使得接觸和購買中國服裝、紡織品及手工藝品變得輕而易舉。⑥在法國藝術(shù)插畫家路易斯·雷 米·薩 巴 捷（Louis Rémy Sabattier,1863～1935）的筆下，就曾經(jīng)描繪了20世紀(jì)初西方商旅向中國商販購買中國服飾及藝術(shù)品的場景（圖6）。在當(dāng)時(shí)的中國，這種商品交易十分普遍，對于中國人及西方商人和游客來說都是一個(gè)各取所需的過程。西方商人和游客借此機(jī)會(huì)獲得了大量購買和收藏珍貴清代長袍的機(jī)會(huì)。對于中國人來說，新生的中華民國開始轉(zhuǎn)向西式服裝，舊體制下的服裝已經(jīng)成為過時(shí)的象征，而將其出售給外國人又是一個(gè)很好的現(xiàn)金來源。⑦

圖6 ：《誘惑者——北京臥車館中的古董商人》（Les Tentateurs-Marchands deà l’H?tel des Wagons-Lits de Pekin），路易斯·雷米·薩巴捷繪（Louis Rémy Sabattier，法國，1863～1935），1913年（圖片源自網(wǎng)絡(luò)）說明：“誘惑者——北京臥車”從英文翻譯而來——Compagnie Internationale des Wagons-Lits，也是CIWL，Compagnie des Wagons-Lits，或者只是Wagons-Lits，是一家國際酒店和旅游物流公司，以其列車上的餐飲和睡車服務(wù)而聞名，同時(shí)也是歷史悠久的東方快車的經(jīng)營者。

然而，溫斯頓·蓋斯特先生出身于18世紀(jì)以來就在政商兩界顯赫的英國蓋斯特家族，自身又是美國頂級馬球運(yùn)動(dòng)員，不管是他顯赫的出身還是雄厚的財(cái)力，都有在20世紀(jì)上半葉走訪中國并帶回中國服裝或藝術(shù)品的實(shí)力和機(jī)會(huì)。同時(shí)，溫斯頓·蓋斯特的家中陳設(shè)也可以證明這一點(diǎn)，他的家里陳列著中國紅漆木桌⑧，很多古玩擺件，書房還擺放著蓋斯特先生從中國帶回的青花瓷器等⑨。

那么，這些來自中國的服裝飾片是怎樣成為設(shè)計(jì)師梅因·布徹為溫斯頓·蓋斯特夫人創(chuàng)作新式裙裝素材的呢？

1990年《時(shí)尚芭莎》9月刊發(fā)表了一篇對溫斯頓·蓋斯特夫人的人物專訪，蓋斯特夫人用了大量篇幅講述她與梅因·布徹的密切關(guān)系和對其設(shè)計(jì)的贊美。其中說到：“我從梅因·布徹買的第一件禮服是一件模特款……兩三年后我又見到了他，我問他是否能用溫斯頓·蓋斯特先生從中國帶回來的芍藥粉絲綢，為我做一件參加美國出生缺陷基金會(huì)（March of Dimes）慈善晚會(huì)的衣服?！雹馔瑫r(shí)，蓋斯特夫人用“上帝！真的很了不起！埃莉諾·蘭伯特?看到后會(huì)死”的夸張描述，來表達(dá)設(shè)計(jì)的驚艷效果。由于文中未提及時(shí)間和服裝的具體描繪，筆者無法確定蓋斯特夫人所說用其先生從中國帶回來的芍藥粉絲綢做一件參加慈善晚會(huì)的衣服，就是本文同樣有著粉紅色中國絲綢的MMA裙1。但可以肯定的是，蓋斯特夫人對梅因·布徹是欣賞且信任的，所以會(huì)主動(dòng)將一些她喜愛的來自中國的服飾面料或飾片拿給梅因·布徹讓其為自己定制服裝，并用于社交場合。

3、MMA裙設(shè)計(jì)形式的形成因素

兩件MMA裙之所以呈現(xiàn)如此設(shè)計(jì)形式，與中西服飾文化方面存在的差異及彼時(shí)西方的時(shí)尚背景密切相關(guān)。

（1）中西服飾裁剪方式及穿用習(xí)慣迥異

文藝復(fù)興以來，西方逐漸形成了塑造體形的立體服裝，而中國一直延續(xù)著平面裁剪的二維結(jié)構(gòu)，所以當(dāng)大量寬松式、平面化的中國服飾傳入西方，西方人就開始探索其與西方環(huán)境相融合的方式。他們或?qū)⑼暾闹袊椗c西方服飾混用穿搭，或直接按照西方傳統(tǒng)制衣理念進(jìn)行裁改再造，以解決中國服飾的西方適應(yīng)性問題。

相關(guān)研究表明，馬面裙在美國被直接拿來穿用遠(yuǎn)不如其他服飾。究其原因，已故的原康奈爾大學(xué)紡織服飾博物館（CCTC）館長夏洛特·伊魯塞克教授（Charlotte A. Jirousek, 1938～2014）認(rèn)為，是因?yàn)槲幕系牟患嫒?。兩片連綴結(jié)構(gòu)的中國馬面裙，被美國人按西方通用習(xí)慣稱為 panel skirt；而當(dāng)時(shí)整個(gè)西方世界女裝正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，大多數(shù)傳統(tǒng)女性還是以袍服或長裙為主，稱為 robe或 dress。袍或裙的下擺是不開口的，行走間不會(huì)露出里面的衣服，而馬面裙兩片交疊的穿用方式并不符合這一傳統(tǒng)。?雖然西方人很少直接穿用馬面裙，但它憑借華美的刺繡紋飾和保留紡織品平面性的特點(diǎn)，成為西方人拆改并重新設(shè)計(jì)的絕佳選擇。

美國紐約時(shí)裝學(xué)院博物館收藏了一件20世紀(jì)20年代的淺藍(lán)色晚禮服套裝，是由一件闌干式馬面裙改制而成（圖7）。闌干式馬面裙指裙兩脅處由若干梯形裁片同向縫合而成，并以深色緞邊鑲于縫合處，從而在平整的裙面上形成一條條闌干?，并由此得名。該裙設(shè)計(jì)師充分利用馬面裙門的裝飾性，將兩個(gè)裙門分別縫制在上衣最顯眼的位置——前中、后中，用同樣色彩透明紗制成的矩形飄袖自然垂墜。馬面裙的闌干部分則被改制成西式吊帶連衣裙樣式，與上衣搭配。中國絲綢博物館收藏的一件由西方人制作的紅色中式上衣，同樣是由一件闌干式馬面裙改制而成（圖8）。西式裝袖的立體剪裁，兩個(gè)繡有清代人物的裙門分別置于服裝正面的左右兩片，袖子和后背則由裙闌干部分制成，闌干上的如意飄帶圖案形成了獨(dú)特的裝飾效果。

圖7 ：20世紀(jì)20年代由馬面裙改制而成的中國風(fēng)晚裝（圖片源自紐約時(shí)裝學(xué)院博物館官網(wǎng)）

圖8 ：20世紀(jì)上半葉由清代馬面裙改制而成的中式上衣（圖片源自中國絲綢博物館公眾號）

可以看出，由于中西方服飾裁剪方式及穿用習(xí)慣的差異，裁改中國馬面裙并重新設(shè)計(jì)演繹的現(xiàn)象在西方是較為普遍的，且形成了一些約定俗成的范式表達(dá)，即充分發(fā)揮馬面裙門的裝飾性，同時(shí)注重中西方服飾元素融合時(shí)尺寸與比例的協(xié)調(diào)關(guān)系。所以，梅因·布徹兩件MMA裙的馬面裙門均被置于裙子前身來加以突出表現(xiàn)，其在面料選取、色彩搭配和剪裁上也保證了裙裝的整體協(xié)調(diào)性，形成了中西服飾元素的充分融合。

（2） 20世紀(jì)50年代的西方時(shí)尚背景

兩件MMA裙之所以被設(shè)計(jì)師裁改為上身收身、下擺蓬松的形式，是由20世紀(jì)50年代西方時(shí)尚背景所決定的。20世紀(jì)40年代末至50年代，二戰(zhàn)剛結(jié)束，時(shí)尚消費(fèi)者在多年枯燥的裝扮和服飾短缺之后，亟需通過恢復(fù)傳統(tǒng)奢華的服飾來重拾戰(zhàn)前優(yōu)雅的生活態(tài)度。1947年，著名設(shè)計(jì)師克里斯汀·迪奧（Christian Dior, 1905～1957）適時(shí)推出了其經(jīng)典設(shè)計(jì)“新風(fēng)貌”（New Look）——圓潤的肩線、高挺的豐胸連接纖細(xì)的束腰，強(qiáng)調(diào)臀部和寬大的下擺，面料華麗高檔。這一“年輕、優(yōu)雅、華美、豐腴”的衣著表征，一掃二戰(zhàn)以來西方時(shí)裝界的沉悶，成為20世紀(jì) 50年代支配世界流行趨勢的時(shí)裝典范。

因此，這一時(shí)期西方大多數(shù)時(shí)裝都體現(xiàn)著“新風(fēng)貌”的女裝廓形和風(fēng)格，并將昂貴的中國絲綢視為高定品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)，加之稍許以圖案及局部裝飾等作為精致的細(xì)節(jié)和與眾不同的特色表達(dá)。1951年迪奧的中國風(fēng)高定作品“Quiproquo”（誤解），就展現(xiàn)了“新風(fēng)貌”廓形，并將中國唐代書法家張旭的《肚痛貼》草書作為圖案裝飾鋪滿裙身來詮釋中國情調(diào)（圖9）。還有1955年巴黎世家（Balenciaga）裝飾著18世紀(jì)法國中國風(fēng)壁紙的典型竹子和花鳥圖案的高定女裙（圖10），也是遵照“新風(fēng)貌”的輪廓造型。

圖9 ：1951年迪奧高定作品“Quiproquo”（誤解）（圖片源自gettyimages網(wǎng)站）

圖10 ：1955年巴黎世家高定作品，亨利·福特（The Henry Ford）博物館藏（圖片源自China Through the Looking Glass）

可以看出，梅因·布徹將中國馬面裙拆改成“新風(fēng)貌”的整體廓形，是非常符合時(shí)尚潮流且前沿的。不過，兩件MMA裙在肩、胸和臀部的結(jié)構(gòu)線條，卻沒有上述兩位法國設(shè)計(jì)師的作品表現(xiàn)得那么圓潤豐腴，而是整體設(shè)計(jì)更加簡潔貼體，這與美國所流行的實(shí)用主義風(fēng)格相關(guān)。就如美國時(shí)尚學(xué)者哈羅德·科達(dá)（Harold Koda, 1950～）所述：（梅因·布徹）舍棄了它們的豐滿感，并配以美國北海岸海軍簡約風(fēng)格的緊身上衣來平衡面料上奢華的裝飾花紋。?

三、 再語境化：MMA裙在西方的文化意涵

英國著名策展人安德魯·博爾頓（Andrew Bolton，1966～）指 出：“異域的裝扮似乎并不在于定義自我，更強(qiáng)調(diào)了穿著服裝作為一種表演行為的角色扮演，一種通過文化多元性來展示自我的方式，通過自我換位的方式塑造第二重身份?！?事實(shí)上，西方是通過將中國馬面裙進(jìn)行再語境化設(shè)計(jì)的方式，來實(shí)現(xiàn)對階級和性別的身份塑造與表達(dá)。本文所述兩件MMA裙，不僅是穿著者精英階級身份和獨(dú)特品味的象征，也成為促進(jìn)20世紀(jì)50年代西方時(shí)裝回歸女性化家庭形象的審美支持。

1、作為精英階級身份和獨(dú)特品味的象征

MMA裙作為中國古董裙的再造，它與古老異域王朝的聯(lián)系和稀缺性，使其成為擁有者精英階級身份和獨(dú)特品味的象征。

19世紀(jì)中后期，隨著西方列強(qiáng)的入侵，清政府不斷落敗，導(dǎo)致中國淪為半殖民地半封建國家，曾經(jīng)西方人認(rèn)知中強(qiáng)大、富足的中國已不復(fù)存在。通過各種途徑流入歐美的大批精美的清代服飾，作為一個(gè)曾經(jīng)輝煌的國家的珍貴見證，被認(rèn)為是西方人想象與古老神秘的異域王朝相聯(lián)系的一種方式。?

因此，這些中國古董服飾在進(jìn)入西方市場時(shí)，一些經(jīng)銷商和百貨商店，如倫敦的文化精英商店“自由”（Liberty）或“德本漢姆”（Debenham），都不遺余力地援引清朝宮廷禮儀的概念，甚至是一些微小的配件，都將其描述為“很有可能是由他的同事在他被任命官職時(shí)送給高級官員的禮物”“只有在為皇家使用的物品上才能找到?！?他們通過重復(fù)“官宦”“清朝貴族”以及異域圖案所折射的寓意故事，不斷加強(qiáng)這些商品作為中國清代古董的真實(shí)性、稀有性和文化品味。這樣做不僅可以提高賣價(jià)，也間接暗示了潛在客戶與中國宮廷貴族之間的關(guān)聯(lián)。中國風(fēng)格的服飾象征有著“貴族血統(tǒng)”的精英階級身份和地位的意味在西方漸漸形成。

德國社會(huì)學(xué)家、哲學(xué)家格奧爾格·西美爾（Georg Simmel，1858～1918）在對時(shí)尚進(jìn)行分析時(shí)認(rèn)為，精英階級通過穿著極端的、時(shí)髦的衣服而將自己和大多數(shù)人區(qū)別開來。?所以，在很長一段時(shí)間內(nèi)，中國古董服飾和帶有中國特色的紡織品和器物等，都成為西方貴族和精英圈層爭相收藏的對象和彰顯身份的象征。尤其在20世紀(jì)30年代后期，學(xué)界普遍認(rèn)為由于完整的中國服飾或刺繡飾品不太容易獲得，使之變得更加珍貴和稀缺。

在當(dāng)時(shí)歐美精英貴族圈層中，不僅蓋斯特夫人收藏中國服飾和古董，還有很多政商名流都曾參與其中。如蓋斯特夫人的好友——著名的溫莎公爵夫人華麗斯·辛普森，她于1924至1925年居住在北京時(shí)，就曾購買過中國傳統(tǒng)服飾并加以收藏（圖11），也很喜歡穿著和定制中國特色的服裝。1936年6月倫敦《時(shí)尚芭莎》雜志發(fā)表了她穿著梅因·布徹為其設(shè)計(jì)的以中國上海旗袍為藍(lán)本的晚禮服照片（圖12）。據(jù)報(bào)道，她對這種獨(dú)特的中式風(fēng)格形象非常滿意，同年3月就寫信給她的姨媽貝西·梅利曼（Bessie Merryman, 1864～1964），說“我在巴黎為《時(shí)尚芭莎》拍了一些相當(dāng)不錯(cuò)的照片”?，并對照片的刊發(fā)表示期待。

圖11 ：溫莎公爵夫人在北京居住期間與朋友購買中國服飾的場景（左一為溫莎公爵夫人）（圖片源自溫莎公爵夫人的檔案）

圖12 ：1936年溫莎公爵夫人穿著梅因·布徹為其設(shè)計(jì)的旗袍式晚禮服（圖片源自The Duke& Duchess of Windsor）

2、作為強(qiáng)調(diào)女性氣質(zhì)及促進(jìn)女性家庭形象幻想的物質(zhì)載體

MMA裙所代表的中國風(fēng)服飾通過對華美的絲綢和精美絕倫的刺繡裝飾的整合，加強(qiáng)了與女性化氣質(zhì)的聯(lián)系，呈現(xiàn)出一種浪漫化的東方幻想，這種幻想成為20世紀(jì)50年代輔助美國女性回歸家庭形象的審美支持。

異域華美的中國服飾對促進(jìn)西方女性氣質(zhì)和女性居家生活的聯(lián)系，早在19世紀(jì)末20世紀(jì)初就已形成，那時(shí)的清朝服飾及外銷服飾品一直是西方人居家長袍和茶禮服?的選擇之一。在20世紀(jì)初，西方很多繪畫作品，尤其是美國畫家如威廉·麥克雷戈·帕克斯頓（William McGregor Paxton, 1869～1941）、約瑟夫·德坎普（Joseph De Camp, 1858～1923）的畫作，都描繪了白人女性穿著中式長袍或衫裙在室內(nèi)閑適的姿態(tài)。正如美國華人服飾學(xué)者、策展人梅玫所言：“中式長袍賦予了這些女性一種慵懶的光暈，讓她們成了一種審美對象，并象征著當(dāng)時(shí)世俗概念下優(yōu)雅柔美的女性以及藝術(shù)化的家庭生活?！?

20世紀(jì)40年代末至50年代，這種觀點(diǎn)隨著女性回歸家庭的社會(huì)思潮又被激發(fā)出來。二戰(zhàn)中對婦女參加工作的暫時(shí)性鼓勵(lì)隨著二戰(zhàn)結(jié)束而停止，根深蒂固的“男尊女卑”觀念自然卷土重來，“快樂的家庭主婦”成為當(dāng)時(shí)美國社會(huì)的主流價(jià)值觀，回歸家庭是女性的角色之所在。?因此，女性著裝迅速從男性化的制服向華麗、柔美的風(fēng)格轉(zhuǎn)變，穿著更加女性化的服飾成為時(shí)尚主流。巨幅華麗的中國絲綢面料及具有女性化特征的田園花卉圖案和精致的裝飾細(xì)節(jié)，成為設(shè)計(jì)師們的首選。

1950年1月，《時(shí)尚芭莎》發(fā)表了蓋斯特夫人身穿那件粉紅色與藍(lán)灰色組合的MMA裙的肖像照（圖13），由美國著名攝影師路易絲·達(dá)爾-沃爾夫（Louise Dahl-Wolfe， 1895～1989）拍攝。照片中蓋斯特夫人五官標(biāo)致秀美，留有精致的金色短發(fā)。她站在畫面中間偏右位置，斜身依靠著一尊有兩嬰孩的雕像。在西方傳統(tǒng)繪畫中，女子與嬰孩的結(jié)合往往表現(xiàn)了圣母與圣嬰的主題。尤其是文藝復(fù)興時(shí)期的眾多畫家，如達(dá)芬奇、拉斐爾等都有描繪圣母子的作品。他們筆下的圣母往往穿著紅色的衣衫和藍(lán)色罩袍，美麗端莊、優(yōu)雅慈祥、神情溫婉，給人溫柔、賢惠之感，被譽(yù)為西方傳統(tǒng)女性的理想形象（圖14）。

圖13 ：蓋斯特夫人穿著粉紅色的MMA裙（圖片源自Harper’s Bazaar, New York edition, Jan. 1950）

圖14 ：《圣母子與施洗者圣約翰》（The Garvagh Madonna or The Aldobrandini Madonna），拉斐爾·桑西（Raffaello Santi,1483～1520），約作于1509～1510年（圖片源自英國國家美術(shù)館官網(wǎng)）

對比拉斐爾的圣母像，蓋斯特夫人在肖像照中有著同樣溫婉的面容，俯首低耳，身穿具有東方韻味的MMA裙，展現(xiàn)出閑適的身姿。華麗的中國絲綢和柔和的色彩賦予了主人公更加柔美、溫婉的女性氣質(zhì)。蓋斯特夫人身上來自東方精美柔軟的絲綢刺繡與身側(cè)來自西方題材的嬰孩雕塑，象征著東西方文化的碰撞與融合；借助嬰孩雕塑襯托蓋斯特夫人，也是當(dāng)時(shí)社會(huì)背景下對女性賢良淑德、回歸家庭主張的一種映射，共同營造出女性特質(zhì)中的母性光輝。整個(gè)畫面形成了一種唯美溫馨、兼具東方浪漫的詩意氛圍。

除此之外，還有很多50年代的時(shí)尚報(bào)道和配圖都將中國風(fēng)與西方女性氣質(zhì)和居家形象進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。如1953年1月《時(shí)尚》雜志的一篇《居家北方和南方：來自香港時(shí)尚》?展示了諸多白人女性穿著由絲綢錦緞制成的中國風(fēng)家居服，閑適而慵懶的情景。1957年3月《時(shí)尚》雜志刊登了一位白人女性的照片，她穿著迪奧的中國風(fēng)服飾，呈現(xiàn)出優(yōu)雅、迷人的氣質(zhì)，旁邊還散落著由超高光澤絲綢制成的枕頭和抱枕（圖15）。

圖15 ：迪奧的中國風(fēng)服飾（圖片源自Vogue, New York edition, Mar. 1957）

值得注意的是，20世紀(jì)50年代，在西方回歸女性化著裝觀念的背景下，中國風(fēng)服飾并非時(shí)尚流行的主流，西方時(shí)裝更多地表現(xiàn)出回歸傳統(tǒng)西方女裝的特征，即通過極致刻畫人體輪廓的剪裁和結(jié)構(gòu)來體現(xiàn)女性化的要求。即便迪奧多季推出中國風(fēng)服飾作品，也被評價(jià)為“主題雖然源自東方，但實(shí)際卻是現(xiàn)代西方”?。所以，在西方人眼中，中國風(fēng)的奢華和異域風(fēng)格更多是為西方提供了一種東方的遠(yuǎn)景，一種對浪漫、美好幻想的空間，通過對中國傳統(tǒng)服飾元素的借用，來促進(jìn)西方在時(shí)代背景要求下對女性回歸家庭形象的塑造和想象。正如美國時(shí)尚學(xué)者、策展人理查德·馬丁（Richard Martin, 1946～1999）所說：“東方主義不是一幅東方的畫卷，它代表著渴望、選擇和遙遠(yuǎn)的每一次情感。它就像烏托邦一樣，是一幅無處不在的畫卷，只是存在于想象之中?！?

四、結(jié)論

本文基于對兩件20世紀(jì)50年代由中國漢族馬面裙改制設(shè)計(jì)的中國風(fēng)服裝實(shí)物的調(diào)查，探討其創(chuàng)作背景及西方再語境化所呈現(xiàn)的文化意涵。在MMA裙中，設(shè)計(jì)師以西式剪裁法為主體，通過對中國馬面裙裙門、褶裥、絳邊等部件的拆解、重置和比例適配，將中國服飾元素與西方時(shí)尚風(fēng)格融合在一起，體現(xiàn)了西方人借由服飾對階級與性別角色的重新塑造。它們不僅是穿著者精英階級身份和獨(dú)特品味的象征，也是西方社會(huì)通過構(gòu)建東方浪漫想象，來促進(jìn)20世紀(jì)50年代西方時(shí)裝回歸女性化家庭形象的審美支持。它們的存在反映了20世紀(jì)上半葉西方人收藏中華傳統(tǒng)服飾，并對其進(jìn)行拆改與再演繹的設(shè)計(jì)現(xiàn)象，見證了西方立足于自身文化視角，將中華傳統(tǒng)服飾納入日常生活和時(shí)尚潮流的再語境化重塑過程。同時(shí)，也表達(dá)了西方世界對中國傳統(tǒng)紡織品的興趣與獵奇，對中華傳統(tǒng)服飾文化的吸納與鐘情，是特定歷史時(shí)期中西服飾融合的珍貴物證?；谝陨衔镒C與史實(shí)，我們應(yīng)該立足我國悠久的民族傳統(tǒng)，樹立真正的文化自信，讓中國傳統(tǒng)藝術(shù)文化以更為堅(jiān)定的步伐走向世界。

附記：感謝趙劉柳為本文提供資料支持。