楊 馨, 王文玲, 焦夢(mèng)卉, 林 靖, 鄭 嶸

(東華大學(xué) a.上海國(guó)際時(shí)尚科創(chuàng)中心; b.服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院,上海 200050)

元代是中國(guó)歷史上是一個(gè)特殊時(shí)期,其以強(qiáng)大的武力結(jié)束了“華夏民族之文化,歷數(shù)千載之演進(jìn),而造極于趙宋之世”的宋代,并在短短數(shù)年之內(nèi)三次西征,席卷半個(gè)歐洲。其中織金錦作為典型的物質(zhì)文化體現(xiàn)獨(dú)具特色,盛極一時(shí)?？椢锛咏鸺夹g(shù)最早出現(xiàn)于戰(zhàn)國(guó),但因“奢華逾制”,一直沒(méi)有被大規(guī)模使用,直至隋唐時(shí)期其被作為波斯特產(chǎn)引入中國(guó),稱為“納石失”(波斯語(yǔ)“Nasich”的譯音)。后經(jīng)歷遼宋時(shí)期發(fā)展,織金錦在元代達(dá)到鼎盛,官作坊大事制造,民間競(jìng)相效仿。明清時(shí)期,這一特殊織物成為宮廷御用的貢品,正式得名“織金”,又稱“庫(kù)金”。

近年來(lái)隨著文化創(chuàng)意領(lǐng)域國(guó)潮的崛起,古代傳統(tǒng)服飾逐漸進(jìn)入大眾生活視野,越來(lái)越多服飾經(jīng)典元素被運(yùn)用于現(xiàn)代設(shè)計(jì)中。元代織金錦歷經(jīng)起源、發(fā)展與衰落,近年來(lái)相關(guān)研究卻呈現(xiàn)停滯狀態(tài)。對(duì)元代織金錦面料的技術(shù)性復(fù)原實(shí)踐,一方面可對(duì)其歷史內(nèi)涵、藝術(shù)特色、紡織技術(shù)等方面進(jìn)行深度剖析,有助于全面理解這種特殊文化遺產(chǎn)隨時(shí)代變遷的融合與流變。另一方面,由于紡織品質(zhì)地脆弱不易保存,技術(shù)性復(fù)原實(shí)踐的方式也有助于元代紡織品文物的復(fù)制與傳承,可為當(dāng)下織金錦可持續(xù)性發(fā)展所面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)提供些許經(jīng)驗(yàn),以供參考。

1 元代織金錦概述

織金錦是通過(guò)傳統(tǒng)織造技術(shù)經(jīng)緯交織形成的一種金線顯花特殊絲織物,具有強(qiáng)烈光澤感,在古時(shí)用于帷幔、倚仗等,更主要用作貴族服飾面料深受推崇。元朝作為一個(gè)中原政權(quán)與游牧體制相結(jié)合的民族大融合時(shí)代,沿襲女真部族“金為德運(yùn)”的傳統(tǒng)認(rèn)知,“身披金錦、高貴典雅”的審美傾向[1],其“尚金之俗”結(jié)合中亞發(fā)達(dá)的織造技法,直接推動(dòng)了織金技術(shù)的高度發(fā)展,達(dá)到鼎盛時(shí)期。其中元代織金錦作為南北交融、中西合璧的物質(zhì)文化體現(xiàn),具有特殊的歷史文化價(jià)值及工藝內(nèi)涵,尤其在紋樣圖案上表達(dá)出農(nóng)耕與游牧民族的文化共融、織造技術(shù)方面呈現(xiàn)中原與中亞的技藝交匯。其開(kāi)放多樣、時(shí)代特征鮮明、獨(dú)具創(chuàng)造性,是中華民族傳統(tǒng)歷史的瑰寶。

圍繞元代織金錦的相關(guān)記錄可從歷史文獻(xiàn)中有所洞見(jiàn)?！对茻熯^(guò)眼錄》曰:“衣服,貴者用渾金線為納失失,或腰線繡通神襕。然上下均可服,等威不慎辨也?！盵2]《松漠紀(jì)聞》云:“甘、涼、瓜、沙舊皆有族帳,后悉羈縻于西夏,唯居四郡外地者頗自為國(guó),又善結(jié)金線,相瑟瑟為珥及巾環(huán)。織熟錦、熟綾、注絲、線羅等物?！盵3]可見(jiàn)各類古籍對(duì)元代織金錦的記載多限于描述層面。當(dāng)代學(xué)者對(duì)織金錦的研究則多側(cè)重于歷史文化、審美取向、傳統(tǒng)工藝發(fā)展等方向,蘇軒等[4]比較分析了織金錦中納石失及金段子在蒙元時(shí)代的流行情況,總結(jié)出織金錦的風(fēng)靡是自然環(huán)境、文化背景、政治局勢(shì)等因素長(zhǎng)期相互作用的結(jié)果;廖軍[5]總結(jié)了元代絲織物紋樣的藝術(shù)特色,民族文化的相互借鑒與尚金之俗的融入形成了織金錦獨(dú)特的風(fēng)格;尚剛[6]對(duì)織金錦的起源與發(fā)展做了詳細(xì)的綜述,結(jié)合出土織物,從漢代織金錦由西亞的傳入,到隋唐時(shí)期的興起,再到蒙古國(guó)的鼎盛,詳細(xì)剖析了其流變歷程。一方面由于元代存世時(shí)間短,織金錦實(shí)物存量零散且多藏于國(guó)外、不易參照(圖1),圍繞元代織金錦的學(xué)術(shù)研究也逐漸呈下降趨勢(shì)。另一方面,隨著國(guó)潮服飾的興起,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)及其相關(guān)服飾研究與現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)的結(jié)合呈上升態(tài)勢(shì)。劉凱旋等[7]通過(guò)2D及3D技術(shù)對(duì)《簪花仕女圖》中的侍女服飾進(jìn)行了虛擬復(fù)原,在服裝樣板繪制及虛擬展示方面探索出一種新模式;張輝等[8]運(yùn)用虛擬仿真技術(shù)對(duì)新疆尼雅出土服飾進(jìn)行了數(shù)字化復(fù)原,同時(shí)建立了基于層次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)的評(píng)價(jià)體系,可對(duì)織物虛擬仿真的效果評(píng)價(jià)發(fā)揮作用;張妤靜等[9]探索了基于新媒體場(chǎng)景下的唐陵雕塑數(shù)字化復(fù)原,構(gòu)建可視化、能共享、易互動(dòng)的數(shù)字資源,為其“本體”的延續(xù)、保存及研究開(kāi)發(fā)提供了參考。隨著中國(guó)綜合國(guó)力的增強(qiáng),在運(yùn)用以上數(shù)字化手段對(duì)古代紡織品保護(hù)進(jìn)行技術(shù)賦能的同時(shí),傳統(tǒng)文化及工藝的延續(xù)也迫切需要新路徑推動(dòng)其活態(tài)傳承。受常州弘陽(yáng)紡織博物館委托,本文嘗試技術(shù)性復(fù)原了中國(guó)歷代25件(套)女裝實(shí)物展品。在此過(guò)程中關(guān)注到元代織金錦工藝難度高,尤其缺乏復(fù)原方面的系統(tǒng)性實(shí)踐,導(dǎo)致當(dāng)代國(guó)人對(duì)織金錦的認(rèn)知普遍處于空白地帶,其研究應(yīng)用也面臨挑戰(zhàn)。本文以文化考證結(jié)合現(xiàn)代紡織技術(shù)的方式復(fù)原元代織金錦,有助于探討傳統(tǒng)考古與當(dāng)代科技之間的相互關(guān)系,為織金錦文化的載體傳播提供嶄新的研究視角。

2 元代織金錦標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)原流程

為真實(shí)還原元代織金錦,本文研究團(tuán)隊(duì)前期查閱文獻(xiàn)探索了紡織品復(fù)原相關(guān)界定及其原則。復(fù)原研究需要通過(guò)對(duì)相關(guān)材料的研究以求文物原貌的再現(xiàn),而技術(shù)性復(fù)原則需要結(jié)合實(shí)物及文獻(xiàn)資料,運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)性手法對(duì)色彩、紋樣、工藝等方面一一考證,對(duì)非物質(zhì)性制作技術(shù)進(jìn)行實(shí)踐再現(xiàn)[10]。本次元代織金錦面料的技術(shù)性復(fù)原立足于以上復(fù)原考證要點(diǎn),初步形成標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)原流程,以期后續(xù)實(shí)物制作與古物風(fēng)貌一致。其步驟主要分為復(fù)原考證、技術(shù)性復(fù)原及復(fù)原效果評(píng)價(jià)三個(gè)部分,如圖2所示。在復(fù)原考證過(guò)程中,結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)選擇待復(fù)原的元代織金錦樣品,以其為基礎(chǔ)充分了解在顏色、紋樣、材質(zhì)、工藝上的特點(diǎn)進(jìn)行歸納總結(jié)。在技術(shù)性復(fù)原過(guò)程中,采用圖文互證法、文獻(xiàn)參考法及實(shí)物考察法相結(jié)合的方式,基于前期復(fù)原考證相關(guān)內(nèi)容,進(jìn)行定色、制圖、選料及織造,完成復(fù)原過(guò)程。后續(xù)為合理評(píng)價(jià)復(fù)原效果,運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域的模糊評(píng)價(jià)法,以考證元素為評(píng)價(jià)指標(biāo),結(jié)合專業(yè)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行綜合評(píng)判。

圖2 織金錦標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)原流程

3 復(fù)原實(shí)物考證:“納石失”和“金段子”

“納石失”和“金段子”作為元代織金錦的兩大類別,在紋樣風(fēng)格、制作工藝、使用階層等方面均有所差異[11]。據(jù)相關(guān)記載,“納石失”一詞為波斯語(yǔ)“Nasich”英譯,主要沿襲西域的絲織傳統(tǒng),其紋樣風(fēng)格保留濃郁的西域風(fēng)情,如對(duì)鳥(niǎo)、對(duì)獸、龍魚(yú)甚至阿拉伯文字,處處對(duì)稱,工整繁復(fù),呈高度模式化,體現(xiàn)了蒙古國(guó)王族對(duì)伊斯蘭文明的仰慕。金線制作工藝也多采用片金或皮金,即將金箔賦予薄皮或棉紙之上,切至細(xì)條作為金線進(jìn)行織造?！凹{石失”多為官家制造,產(chǎn)量較小,布局上也多將金線顯花部分露于表面,體現(xiàn)華貴之風(fēng)格。而“金段子”則更多結(jié)合了漢地特色,紋樣題材體現(xiàn)出漢族與游牧文明的結(jié)合,如鳥(niǎo)紋、花卉紋及古代傳統(tǒng)吉祥紋樣。金線采用片金或捻金,其中捻金通過(guò)搓捻手法將金箔固定于絲線或棉線上。金段子可將金線布滿整個(gè)紋樣,也可以?shī)y花的方式織入金線,多產(chǎn)于民間作坊。在判定元代織金錦的過(guò)程中,納石失與金段子無(wú)法單純從以上的某一特性進(jìn)行劃分,具體需結(jié)合多種因素進(jìn)行合理判斷。

據(jù)考證,1975年山東鄒縣文物保管所發(fā)掘元李裕庵墓,在棺內(nèi)發(fā)現(xiàn)了絲、棉、麻等各類衣物55件,含斜紋綢棉袍、纏枝蓮紋綢夾袍、雜寶云紋綢綿被、菱紋綢幫、素綢棉襖、棉被等。由于木棺內(nèi)具有絕氧、恒溫及中藥防腐條件,隨葬衣物保存較為完好,其中男尸身著由“梅雀方補(bǔ)菱紋暗花綢”織成的半壁胸背袍重見(jiàn)天日[12],其出土實(shí)物如圖3所示。

圖3 元李裕庵墓出土實(shí)物

據(jù)《鄒縣元代李裕庵墓清理簡(jiǎn)報(bào)》記載:“李裕庵名儼,字裕庵?！多u縣續(xù)志》云:‘元李儼山教諭?！盵12]可見(jiàn)李儼有儒學(xué)博士的稱號(hào),鄒縣亦是儒家學(xué)派主要人物孟軻的家鄉(xiāng)。而結(jié)合“臘梅圖案的夾袍似為文官袍服”的描述,一方面可推斷李裕庵曾為鄒縣官紳,且位居職級(jí)較低的縣學(xué)教諭。另一方面,“梅雀方補(bǔ)菱紋暗花綢”中的“梅”與“雀”均為典型的漢文化元素,結(jié)合墓主人的身份地位,初步判定該出土織物為“金段子”。

4 復(fù)原考證及技術(shù)性復(fù)原

4.1 顏色考證及定色

出土隨葬衣物由于年代久遠(yuǎn),紡織品色彩已基本退卻,只能根據(jù)殘留色彩遺跡結(jié)合文獻(xiàn)史料進(jìn)行合理推斷。元代尚金,但紡織品中對(duì)“金”的使用卻體現(xiàn)出嚴(yán)格的官階之分?！对贰ぽ浄尽吩?“職官除龍鳳外,一品、二品服渾金花,三品服金答子,四品、五品服金袖,六品、七品服六花,八品、九品服四花。”[13]可見(jiàn)低品階官員服飾中可使用金色,但比例不宜過(guò)大。除金色以外,元代還流行白、青、褐三色。尤其在元代中期,褐色成為官吏、儒生及學(xué)生主要的服用之色,既沒(méi)有黑色較為負(fù)面的寓意,耐穿性也較高?！吨另樻?zhèn)江志》中也曾提到生產(chǎn)的胸背中大量使用褐色[14]。結(jié)合出土紋樣的色塊組成及殘留深絳色對(duì)紋樣顏色進(jìn)行初步還原,可推斷該紋樣由兩色組成,背景為褐色,梅花、枝干和雀均為亮金色,為元代基本的兩色織金如圖4所示。

圖4 紋樣顏色初步還原

4.2 紋樣考證及制圖

《鄒縣元代李裕庵墓清理簡(jiǎn)報(bào)》中對(duì)紋樣內(nèi)容做了以下具體描述:“胸前和背后各織有一幅喜鵲鬧梅的圖案。一株枝干彎曲的梅樹(shù),梅花盛開(kāi),上下共有兩對(duì)喜鵲棲在樹(shù)上。在縫制袍服時(shí)需要精確的對(duì)合,才能成為一幅完整的圖案?！痹摮鐾烈缕黹L(zhǎng)130 cm、袖長(zhǎng)30 cm、袖口38 cm、下擺136 cm,須根據(jù)實(shí)物原尺寸等比例復(fù)原紋樣的大小,本文結(jié)合織造相關(guān)要求,確定該紋樣為22.5 cm×22.5 cm的四方連續(xù)花回。

梅花在元代織物中出現(xiàn)概率不及牡丹或蓮,但作為幾何骨架與喜鵲、球路紋或銅錢紋組合使用可表達(dá)幸福美滿之意,尤其“雀”與“梅”的結(jié)合,寓意“喜上眉梢”。梅花在元代紡織品中常見(jiàn)的表達(dá)形式為“正面花頭”及“半側(cè)面花頭”。前者常作為底紋,而梅雀方補(bǔ)菱紋暗花綢中則表現(xiàn)為寫(xiě)實(shí)性的半側(cè)面花頭。結(jié)合實(shí)物現(xiàn)有圖案輪廓與顏色考證結(jié)果,本文運(yùn)用Photoshop軟件進(jìn)行圖樣描繪及花回制作。因出土紋樣模糊,在制作花回過(guò)程中須充分參照紋樣原貌,結(jié)合紋樣的完整性及美學(xué)表達(dá)效果對(duì)四方連續(xù)連接處進(jìn)行合理推斷及補(bǔ)充,加入相關(guān)顏色信息,其紋樣還原后為單個(gè)紋樣分別沿左右及上下形成的循環(huán),如圖5所示。

圖5 紋樣還原圖示

4.3 材質(zhì)考證及選料

織金錦是以金線顯花的特殊絲織物。其中金線作為其主要材質(zhì),在制作上有捻金法及片金法[6]。捻金法是將金箔捻為金絲同絲線交織而成,光澤較暗淡,但堅(jiān)固實(shí)用。片金法是直接將金箔切成細(xì)直長(zhǎng)條直接應(yīng)用在織造過(guò)程中,特點(diǎn)是金光閃閃,體現(xiàn)華貴的風(fēng)格。通過(guò)片金法制作的紗線通常較粗,呈細(xì)長(zhǎng)的片狀結(jié)構(gòu),與擬復(fù)原的出土實(shí)物不符,該紋樣使用捻金法制作金線的可能性較大。無(wú)論是捻金法還是片金法,在古時(shí)都得來(lái)不易。結(jié)合現(xiàn)存的各類織金錦實(shí)物進(jìn)行的織物組織結(jié)構(gòu)分析,金線作為緯紗的情況較為普遍。

隨著科技的進(jìn)步,捻金線的材質(zhì)發(fā)生了較大的變化。元代使用在織金錦中的真金線及其相關(guān)工藝現(xiàn)已失傳,卻出現(xiàn)了以銅或者其他金屬加捻制作成包芯紗的非真金線,其外觀與真金線十分接近。結(jié)合上述色彩還原信息,經(jīng)過(guò)前期市場(chǎng)調(diào)研,本文擬使用的一種深褐色加捻長(zhǎng)絲為經(jīng)紗,一種服用金線為緯紗,其紗線規(guī)格如表1所示。據(jù)記載,大多數(shù)元代織金錦經(jīng)緯紗粗細(xì)差異較大,主要是由于當(dāng)時(shí)金線制作工藝存在局限,技術(shù)上達(dá)不到太細(xì)的要求,因此織金錦中緯線細(xì)度普遍粗于經(jīng)線細(xì)度。

表1 復(fù)原織物紗線規(guī)格

4.4 工藝考證及織造

元代織金錦織造工藝極其豐富,各類工藝及其相關(guān)說(shuō)明如表2所示。從織造學(xué)的角度出發(fā),在組織結(jié)構(gòu)上有平紋絹、斜紋菱、緞、羅及緙絲等。平紋絹雖為組織結(jié)構(gòu)較為緊密的平紋,但每平方厘米僅有50～60根經(jīng)緯線,材質(zhì)輕薄,多用于里衣;斜紋菱面料表面有明顯的斜線紋路,柔軟且耐用;緞作為服飾外衣常用組織結(jié)構(gòu),浮線較長(zhǎng)、光亮柔順;羅為絞紗組織,呈網(wǎng)眼結(jié)構(gòu),通風(fēng)透涼,適合制作夏季服飾;緙絲學(xué)術(shù)定義為“通經(jīng)斷緯”的特殊紡織工藝,極具藝術(shù)裝飾性,尤其緙絲織金,異常珍貴,在貴族階層中才可見(jiàn)到。蒙古國(guó)時(shí)期胸背實(shí)物制造技術(shù)以織為主,但其制作工藝卻沒(méi)有明確記載?；谝陨戏治?擬復(fù)原織物組織結(jié)構(gòu)上為“緞”的可能性較大,其作為胸背外衣,既保證有較高的耐穿性,又能體現(xiàn)其華貴之風(fēng)格。

另一方面,通梭與挖梭為織金錦主要的兩種投梭方式。通梭意為將金線作為緯紗全部織入,從紋樣的一側(cè)貫穿到另一側(cè);而挖梭則根據(jù)織物紋樣的設(shè)計(jì)情況部分織入,也俗稱“妝金”或“挖花”。結(jié)合出土實(shí)物考證,該紋樣顏色僅為兩色,紋樣呈全幅排列,表面顯金部分紋樣明顯,為典型的通梭投梭方式。

此外,復(fù)雜的織金錦會(huì)在緯紗排列方式及特殊連接方式上有所添加。如緯紗排列方式分為全越和半越,全越與半越均為地緯與金緯混合排列,但全越地緯與金緯排列比為1︰1,半越地緯與金緯排列比則為2︰1,因此全越織物比半越織物金紗比例更大。特殊連接方式里分為地經(jīng)接結(jié)與特經(jīng)接結(jié),均為復(fù)雜的多層結(jié)構(gòu),織金效果更加豐富多樣。其中地經(jīng)接結(jié)為一組經(jīng)絲與兩組緯絲(一組地緯、一組金緯)交織,特經(jīng)接結(jié)以兩組經(jīng)絲為基礎(chǔ),一組與地緯交織,一組用于固結(jié)金線。因本次擬復(fù)原織金錦結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,以上工藝均不涉及。

使用紋織CAD軟件制作圖樣紋版,上機(jī)打樣面料采用Evergreen-J大提花織機(jī)進(jìn)行織造,具體工藝參數(shù)如表3—表5所示。選用30 S雙股的加捻棕色長(zhǎng)絲作為經(jīng)紗,16 S金線為緯紗,紋樣主體選用8枚緯面緞紋,為保證織造時(shí)經(jīng)紗張力均勻,邊紗選用2上2下方平組織?？椢锓鶎?0 cm,織機(jī)裝造為一吊一,可循環(huán)排花4次?？椩爝^(guò)程中機(jī)速約為30 min/m,全程自動(dòng)完成織造。

表3 面料成品規(guī)格

表4 上機(jī)工藝參數(shù)

表5 織物組織結(jié)構(gòu)

面料制作過(guò)程中,須歷經(jīng)整經(jīng)、穿結(jié)經(jīng)、織造等工藝流程,如圖6所示。具體實(shí)踐過(guò)程中,須注意工藝相關(guān)參數(shù)的調(diào)節(jié)。

圖6 整經(jīng)、穿結(jié)經(jīng)及織造

5 復(fù)原效果評(píng)價(jià)

本次面料的技術(shù)性復(fù)原最終織造梅雀方補(bǔ)菱紋暗花綢面料約10 m。為評(píng)價(jià)本次織物復(fù)原效果,參考相關(guān)文獻(xiàn)綜合復(fù)原考證要素?cái)M采用“模糊綜合評(píng)價(jià)法”對(duì)織金錦面料的復(fù)原進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)[8],其流程如下:

1) 設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)U,U=(u1,u2,u3,u4)=(顏色,紋樣,材質(zhì),工藝)。

2) 設(shè)定評(píng)價(jià)尺度V,V=(v1,v2,v3,v4,v5)=(非常差,差,一般,好,非常好)。

3) 采用秩和運(yùn)算確定評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重。由紡織工程、面料設(shè)計(jì)和紡織品復(fù)原方向的5位專家組成評(píng)委,對(duì)復(fù)原效果4項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行重要程度排序,分?jǐn)?shù)“1～4”代表重要程度依次遞減,如表6所示。

表6 復(fù)原效果重要程度排序

4) 計(jì)算權(quán)重前須對(duì)專家排序結(jié)果進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。假設(shè)5位專家對(duì)復(fù)原效果指標(biāo)評(píng)價(jià)重要度意見(jiàn)不一致,須計(jì)算統(tǒng)計(jì)量:

(1)

式中:X2為統(tǒng)計(jì)量,Rj為1～4個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的秩和,m為專家個(gè)數(shù),n為指標(biāo)個(gè)數(shù)。

5) 計(jì)算復(fù)原評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重。其公式如下:

(2)

式中:aj表示評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重得分,Rj表示第j個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)秩和,m為專家個(gè)數(shù),n為評(píng)價(jià)指標(biāo)數(shù)。

由式(2)計(jì)算可得a1=0.16,a2=0.36,a3=0.14,a4=0.34,即各評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重A=(0.16,0.36,0.14,0.34)。

6) 構(gòu)建評(píng)價(jià)矩陣。采用問(wèn)卷調(diào)研的形式對(duì)紡織產(chǎn)品設(shè)計(jì)系相關(guān)研究方向的40名研究生進(jìn)行調(diào)研,其中有效問(wèn)卷37份,有效率達(dá)92.5%。對(duì)問(wèn)卷結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后,結(jié)果如表7所示。

表7 復(fù)原效果評(píng)價(jià)匯總

其評(píng)價(jià)矩陣為:

7) 復(fù)原效果綜合評(píng)價(jià)。公式B=A·R計(jì)算得:

綜上結(jié)論表明,30%評(píng)價(jià)者認(rèn)為復(fù)原效果“一般”,57%評(píng)價(jià)者認(rèn)為復(fù)原效果“好”,13%評(píng)價(jià)者認(rèn)為復(fù)原效果“非常好”。依據(jù)最大隸屬度原則,本次織金錦面料復(fù)原效果為“好”。

6 實(shí)物制作

面料復(fù)原完成后結(jié)合出土紋樣的服飾版型,將面料制作為元代織金錦半袖實(shí)物,如圖7所示。該實(shí)物仿照元代胸背制法,“胸背”一詞最早出現(xiàn)在文獻(xiàn)《通制條格·服色》中,其產(chǎn)地甚廣,包括陜西、蘇州、鎮(zhèn)江和寧波。同時(shí),隨著蒙古國(guó)的快速擴(kuò)張,胸背傳入西亞后對(duì)當(dāng)?shù)胤棶a(chǎn)生了重大影響。胸背的特點(diǎn)在于通過(guò)織造、刺繡或印花一次成型,和明代將染織繡品補(bǔ)綴于服裝之上的“補(bǔ)子”有所不同。

7 結(jié) 語(yǔ)

實(shí)踐證明,遵循元代織金錦面料標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)原流程,本文以考古視角結(jié)合現(xiàn)代紡織技術(shù)能夠較好地完成相應(yīng)的技術(shù)性復(fù)原。除去色彩、紋樣、材質(zhì)等方面的考證,在織金錦復(fù)原的織造方面,需要結(jié)合具體的考證結(jié)果完成工藝參數(shù)定制、上機(jī)紋版制作及織造實(shí)踐。本次選用鍍金包芯紗模擬捻金緯紗,采用通梭這種較為簡(jiǎn)單的織造方式進(jìn)行了嘗試。但織金錦內(nèi)涵,尤其織金錦中納石失和金段子織造工藝的豐富性與變化性在復(fù)原過(guò)程中任重道遠(yuǎn),也期待后續(xù)更多研究人員能夠參與探索,以技術(shù)性實(shí)踐的方式還原古時(shí)織金錦風(fēng)貌,為織金錦的創(chuàng)新研究提供更多的可視化參考,也為基于商業(yè)性需求的紡織品復(fù)原提供更加豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

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