王中杰

(1.南昌大學 藝術(shù)與設計學院，江西 南昌 330031;2.江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司，江蘇 海安 226601)

八團紅青褂子是一種民間俗稱，源于晚清時期漢族娶親中新娘穿著繡有八團紋樣的石青色短褂禮服，其是女性婚嫁禮儀服飾的代表形式之一。晚清北京漢族娶親民俗記錄:“漢禮娶親太太穿繡八團紅青褂子，百褶大紅裙，新娘梳時式頭。官宦人家戴鳳冠霞帔，等于滿俗的鈿子”[1]。通過圖像資料查證，發(fā)現(xiàn)此穿搭在晚清至民國時期曾一度廣泛流行。八團為清代服裝紋樣的布局形式，整件衣服共有8個團紋，分別在衣服的胸背、兩肩及兩膝前后各繡一組圓形圖案[2]。八團紅青褂子是清代旗婦外褂中一種特殊形式的禮服[3]，具有制式化、模塊化的八團構(gòu)圖曾在皇后、妃、嬪禮服中使用。而團紋的數(shù)量“8”為吉祥數(shù)字，象征著穿著者高貴的身份，同時石青色(玄色)也彰顯了主人的身份地位。孫彥貞[4]在對八團紅青褂子的研究中認為此禮服屬于滿族服飾(補褂)與漢服(吉服褂)融合后出現(xiàn)的新款式，反映出清末滿漢服飾交融的趨勢。在八團紋樣布局方面，房宏俊等[5]提出在皇家服飾中八團圖案的布局并非女性專用，其效仿了明代皇帝服裝紋樣中的團紋形式，有復古之意。在服飾文化背景方面，周星[6]提出中國古代數(shù)千年的服飾文化史，多民族、多元化的中國服飾文化體系，以及大面積存續(xù)于國內(nèi)各地的地方性民俗服裝，都會成為建構(gòu)中式服裝的文化資源。因此，八團紅青褂子的服飾特點不再拘泥于滿漢之分，而是源于中國本土服飾文化進程中的代表性產(chǎn)物，體現(xiàn)了異中求同的民族性。

就現(xiàn)有文獻而言，對八團紅青褂子的研究多是從圖案、款式及服飾文化等方面進行分析，缺少對八團紅青褂子的時尚與商業(yè)化問題的深入探討。因此，文中從文化研究視角，在全球化背景下，對八團紅青褂子身份標識與商業(yè)化等問題進行探索。

1 八團紅青褂子禮服穿著情境

八團紅青褂子原先作為滿族新婚婦人的著裝，《清稗類鈔》中記載：“八旗婦人禮服，補褂之外，又有所謂八團者，則以繡花或緙絲為彩八團，綴之于褂，然僅新婦用之耳”，具體如圖1所示[7-8]。

與滿族外褂不同，晚清漢族娶親的八團紅青褂子為短款，采用漢族上衣下裳的形式，穿著時搭配大紅色馬面百褶裙，具體如圖2所示[9]。八團紅青褂子的基本形制為對襟，直身或窄身，領(lǐng)型多為圓領(lǐng)、立領(lǐng)，顏色多為黑色、深藍色、深青色，也有紫色和紅色，衣袖多為寬挽袖與平闊袖[10]。

八團紅青褂子的穿著場合如圖3所示[11-12]。圖3(a)中新娘頭戴鳳冠，身著八團紅青褂子的婚禮服；圖3(b)中兩位女性賓客穿著八團短褂配繡花百褶裙禮服。由此可知，八團紅青褂子既可作為新娘禮服，同時也是賓客出席重要場合所穿的禮服。這說明此禮服的搭配形式具有社會認可性與流行性，雖然八團紅青褂子上衣長度隨時尚流行發(fā)生了變化，但服裝的搭配形式與八團的模塊化紋樣布局并未改變。

圖3 八團紅青褂子的穿著場合Fig.3 Wearing occasions of red and blue blouse with eight round patterns

袁氏家族3代女性穿著八團紅青褂子禮服照如圖4所示[13]。由圖4可知，從袁世凱五夫人楊氏至兒媳陳徵再至孫媳王家瑢3代女性都選擇八團紅青褂子作為禮服出席正式或婚嫁場合，突顯了八團紅青褂子禮服的符號性與傳承性。

圖4 袁氏家族3代女性穿著八團紅青褂子禮服照Fig.4 A group photo of three generations of women of the Yuan family wore “red and blue blouse with eight round patterns”

就著裝者覆蓋面而言，八團紅青褂子不僅在漢族社會名流中盛行，在蒙古貴族穿著中也十分普遍?？茽柷哂H王阿穆爾靈圭與其妾的合照如圖5所示[14]。由圖5可以看出，其妾穿著倒大袖形式的八團紅青褂子禮服，禮服形制在保留基本范式的基礎上，袖部與衣襟處顯示了倒大袖與短衣襟的服飾流行特征，進一步說明八團紅青褂子作為服飾象征符號在社會名流中廣泛流行。

圖5 科爾沁親王阿穆爾靈圭與其妾的合照 Fig.5 A group photo of prince Amulingwe of Horqin andhis concubine

在海外八團紅青褂子也經(jīng)常作為華人婚禮或出席重要場合的禮服。1924年中國公使家眷婚禮現(xiàn)場，公使夫人穿著八團紅青褂子禮服如圖6所示[15]。

圖6 公使夫人穿著八團紅青褂子禮服 Fig.6 Minister's wife wore a dress of red and blue blouse with eight round patterns

加拿大僑民領(lǐng)袖葉連生家族的婚禮照片如圖7所示[16]。圖7照片上的女性均穿著八團紅青褂子式樣的禮服，體現(xiàn)出其多場合穿用的功能。制式化、模塊化的服飾式樣構(gòu)成了鮮明的服飾文化符號。

圖7 葉連生家族婚禮照片 Fig.7 Photos of the Ye Liansheng family wedding

從上述一系列圖像資料可以看出，八團紅青褂子穿著情境包含婚禮及其他重要場合，并在社會中上層階級中流行與傳播，滿漢服飾文化的融合也使之成為具有本土特點的禮服標識。

2 八團紅青褂子的商品化

商品化是指原本不屬于買賣流通和通過貨幣實行交換的事物，在市場經(jīng)濟條件下已經(jīng)轉(zhuǎn)化或變成可以進行買賣和貨幣等價交換的事物[17]。19世紀晚期至20世紀，當中國進入經(jīng)濟全球化，商品的流通和運營模式逐漸發(fā)生改變。八團紅青褂子原本是具有等級象征的宮廷禮服，不可在市場中進行買賣流通，但由于社會環(huán)境與制度的變化，逐漸在民間流行并在市場經(jīng)濟條件下產(chǎn)生買賣和貨幣等價交換，從而形成了一系列經(jīng)濟消費與商業(yè)推廣新形式。

2.1 商品的普及性

八團紅青褂子服飾的模塊化布局是等級與社會身份的象征，但同時服飾模塊化的本質(zhì)也促進了消費者對服裝精英模式的模仿[18]。據(jù)清咸豐初年至光緒初年(1851—1875)南匯縣(現(xiàn)上海南匯區(qū))縣志記載：“邑素崇儉樸，雖士大夫家，居只布素，有事暫服綢綾。今差役之流，居然天青套緞，其婦女亦天青緞、披紅縐裙、滿頭金珠矣。良由近滬相沿成習，漸趨華靡云”[19]。這里記錄了晚清上海及其臨近地區(qū)富戶生活方式趨于奢靡，小官吏家中婦女也開始使用天青緞與紅縐裙搭配的富貴裝扮。1908年《時事報圖畫雜俎》[20]以連載的方式刊登了《亦是文明結(jié)婚》，文中對上海松江諸行街上新式嫁娶的情形進行了描述：“用柏枝為輿巧扎花球異常華麗，迨新娘登堂則首戴黑晶鏡，身穿天青披風，氣度從容”。由此看出，八團紅青褂子的搭配方式在民間越來越普及。

隨著八團紅青褂子在民間的流行，其面料價格也水漲船高。1914—1935年杭州絲綢廠價目表如圖8所示。

圖8 面料定制價目表Fig.8 Fabric custom price list

圖8中繡花女禮服按照圖案品類分為五彩時花禮服、八團花無潮水禮服與八團花有潮水禮服3種，其中帶有八團紋樣面料制作的禮服最多，售賣的價格最高，具有較大的商業(yè)價值，并且有一定的購買群體。

2.2 商品生產(chǎn)與銷售

早在明中后期，商品經(jīng)濟滲透到社會各層，紡織業(yè)得到空前發(fā)展。至清代，實現(xiàn)了由傳統(tǒng)紡織業(yè)到現(xiàn)代化紡織工業(yè)的過渡。隨著清末外國工業(yè)資本的流入，洋貨極大沖擊了中國傳統(tǒng)絲織業(yè)，為打破此局面，民間紡織業(yè)積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)保證國貨銷量，在各方努力下傳統(tǒng)紡織業(yè)得以蓬勃發(fā)展。19世紀末，民間紡織工業(yè)已初具規(guī)模[21]，各地繡莊、織綢廠、行會等商業(yè)組織形成網(wǎng)絡，保證了八團紅青褂子的生產(chǎn)與分銷。八團紅青褂子的生產(chǎn)者包括底層的農(nóng)村個體刺繡者、織工、勞工，中間層承接人、作坊、繡莊，上層是賬房、織綢廠、行會等，形成了層級性的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。以繡莊為例，民俗學家金受申先生記錄：“前清男人的蟒袍補褂、女人的氅衣襯衣(旗籍)、霞帔衫襖(漢人)，全可承應，繡莊接單后將生意轉(zhuǎn)交給繡作(刺繡作坊)，先將花樣繡成軟片，再加工為成衣物飾；繡工多在繡作內(nèi)居住，自己起伙，實行‘撂件子’工資，按件計價；更多的繡件還是‘撒活’給永定門外農(nóng)村的女繡工承做，繡活女工另有承頭人，從繡莊接下繡活后，將各項軟片分散為小塊活計，單片的撒到各家，手快活好的婦女每天能得到銀圓二三元以上，少的亦一元以上。”[22]

居于頂層的賬房、織綢廠、行會擁有更多的商品生產(chǎn)與銷售話語權(quán)。清末民初，為緞業(yè)黃金時代，鎮(zhèn)江綢及鎮(zhèn)江庫緞2種絲織出品運銷極廣，如上海、漢口、長江各埠及河北各省無不暢銷[23-24]。由圖8杭州絲綢廠價目表可知，八團紅青褂子的面料多采用庫緞，民間作坊稱庫緞為“袍料”，其花紋設計以“團花”居多。同時也印證了庫緞面料在禮服制作中的流行性。

紡織品的蓬勃發(fā)展與各埠便利的交通條件，進一步促進了八團紅青褂子類禮服的銷售。在上海、漢口等城市，較大的經(jīng)營機構(gòu)稱為“賬房”[25]，“賬房”在各地設立分莊，雇傭跑街人員向各幫商客銷售，商客進行商品選購，分莊依據(jù)訂單包裝郵寄。隨著紡織業(yè)的快速發(fā)展，各地絲綢廠形成了布料售賣、服裝定做、郵局物流一體化商業(yè)營銷模式。

2.3 商品宣傳價值

19世紀晚期至20世紀，八團紅青褂子開始通過雜志、時裝表演等方式進行宣傳，服裝銷售新形式的出現(xiàn)不斷促進產(chǎn)品的消費并產(chǎn)生新的市場。時尚推廣力圖通過營造或滿足人們幻想的方式為服裝注入一層具有象征性的價值觀[26]。如1939年，《都會》的創(chuàng)刊號中， 名媛梁珠穿著八團紅青褂子禮服恭喜期刊成立并進行宣傳造勢，但在裙裝的搭配上有所改動，未按照原先百褶裙的搭配形式，具體如圖9所示[27]。

圖9 梁珠穿著八團紅青褂子禮服 Fig.9 LIANG Zhu wearing red and blue blouse with eight round patterns

由此可以看出，在商業(yè)化的運營宣傳中，八團紅青褂子禮服的價值導向愈加明顯(八團布局曾在宮廷應用，象征高貴身份)，其成為體面、時尚的代名詞，而制式化的百褶裙裝搭配形式則逐漸減弱。 此外，在服裝沿革、慈善展示等時裝表演中演員身著八團紅青褂子，體現(xiàn)出復古的文化符號。時裝表演記錄見表1[28-30]。

表1 時裝表演記錄

2.4 商品貿(mào)易渠道

在商品貿(mào)易渠道方面，各地郵局代客貿(mào)易的發(fā)展加快了八團紅青褂子的流通，同時通商口岸的開埠也增加了企業(yè)的銷售渠道。此外，各地絲綢廠的設計、銷售、郵寄等一體化商業(yè)營銷模式逐漸多樣化且愈加成熟。如利豐綢緞顧繡莊、浙江愛華綢緞制衣公司在《大公報》[31]與《新聞報》[32]刊登“專門代客精制時式衣服，承辦嫁娶新裝”與“函索即寄”的廣告，針對結(jié)婚禮服提供定制與郵寄業(yè)務，具體如圖10所示。

圖10 制衣郵寄廣告 Fig.10 Clothing and mail advertising

3 八團紅青褂子禮服標識與商品化關(guān)系

晚清時期，服飾制度的執(zhí)行已趨松懈，出現(xiàn)了服飾穿戴的等級僭越行為，使得服飾作為身份地位標志的作用逐漸喪失[33]。晚清與民國之交，八團紅青褂子興起，后來隨著民國中后期婚禮服的西化，八團紅青褂子逐漸退出了流行舞臺，但成為文化符號在近代家族中得以傳承。在流行的過程中，八團紅青褂子不斷被時尚化和再時尚化，歷經(jīng)制度化—商品化—文化標識的過程。以蘇珊·凱瑟(Susan B.Kaiser)文化回路模式[34]為基礎，探討八團紅青褂子禮服標識與商品化的關(guān)系，具體如圖11所示。由圖11可知，八團紅青褂子作為構(gòu)成主體與生產(chǎn)、消費、分銷和制約等因素相互關(guān)聯(lián)。

圖11 蘇珊·凱瑟文化回路模式Fig.11 Susan B.Kaiser model of cultural circuits

3.1 構(gòu)成主體

八團紅青褂子在民國初期流行，其穿著者有名門望族、公使夫人、名媛、明星等新興社會階級。八團紅青褂子作為禮服標識包含了2種象征意義，即保持現(xiàn)有身份和改變現(xiàn)有身份。其中保持現(xiàn)有身份是對原先社會身份(貴族)的延續(xù)，即八團構(gòu)圖的禮服作為被社會認可的身份標識，體現(xiàn)出穿著女性的社會地位；改變現(xiàn)有身份是新興社會階級對社會層級提升與經(jīng)濟水平改變的表達。隨著社會制度的改變與新興社會階級的產(chǎn)生，對以往受制度、宗族等因素影響不能穿著八團紅青褂子的普通女性現(xiàn)在也可以自由購買。八團紅青褂子滿足了人們對高貴身份地位的愿望。

3.2 生產(chǎn)者與銷售

隨著經(jīng)濟全球化，中國打破了以往自給自足的經(jīng)濟模式，有禮服標簽的服裝已不再是宮廷、官造的專屬，而是逐漸形成小商品生產(chǎn)與大工業(yè)連環(huán)的經(jīng)濟模式。以八團紅青褂子為代表的服飾體現(xiàn)出手工與動力織機的結(jié)合，面料多以傳統(tǒng)綢、緞為主，延續(xù)了家庭式織造、刺繡的傳統(tǒng)工藝，而工廠的動力織機可以生產(chǎn)新式面料(作為里料)和花邊。從個體至綢廠、行會，體現(xiàn)出八團紅青褂子復雜的生產(chǎn)與商業(yè)網(wǎng)絡。

3.3 消費與分銷

從八團紅青褂子的生產(chǎn)到推廣，政界家眷、名媛、攝影師、記者、時裝模特等既是消費者又是分銷群體。這一群體起到了“文化中間人”[35]的作用，即向外界傳遞審美價值、身份價值與消費價值。八團紅青褂子的服飾形象在消費與分銷過程中不斷構(gòu)建與變化，從最初社會名流認可的禮服，至賦予其商業(yè)化的價值，轉(zhuǎn)而又在時尚變化中成為代表傳統(tǒng)寓意的文化符號，這一群體構(gòu)建了八團紅青褂子在市場經(jīng)濟中的審美形式與表現(xiàn)形式。

3.4 制約方面

民國服制在社會法規(guī)層面制約了八團紅青褂子女性禮服形式的發(fā)展，服制中對女性禮服形制的要求主要分為上衣下裙與旗袍，對具體的禮服細節(jié)并未過多描述，但留存的草案與報刊記錄可進一步驗證社會法律條例對八團紅青褂子女性禮服的影響。如1912年7月臨時參議院草案強調(diào)女子禮服采用中式,質(zhì)為絲，色青天，周身加繡飾，裙用紅色[36]。1912年10月3日袁世凱公布參議院服制決議案[37]也再一次強調(diào)了女子禮服周身加繡飾的服制要求。同時，民國服制對兩性做了區(qū)別，規(guī)定女性禮服盡量維持傳統(tǒng)，寓意維持國貨之意[6]，促進了消費者對傳統(tǒng)禮服的穿著與購買。在圖案方面， “規(guī)定女服褂用藍色燕尾式，八團花分5等(仙鶴、錦雞、孔雀、白燕、花卉)，裙用紅色并在裙擺水浪紋上繡花卉”[38]。八團紅青褂子的制作符合相關(guān)條例規(guī)定，延續(xù)漢裝上衣下裙的形式且裙為紅色，八團圖案按照女服規(guī)定進行分類，衣服顏色接近深藍色。

在八團紅青褂子禮服標識與商品化關(guān)系中，各部分要素相互影響又相互聯(lián)系，體現(xiàn)出對身份象征的迫切表達、商品經(jīng)濟中對價值的重塑以及傳統(tǒng)文化的回望。

4 結(jié)語

八團紅青褂子可作為社會女性婚禮或出席重大場合的禮服形式之一，在清末至民國時期廣泛流行，其歷經(jīng)了滿漢服飾文化的交融、服飾流行以及商品化階段。在清末民國社會轉(zhuǎn)型期，八團紅青褂子禮服以極具代表性的八團紋樣布局成為高貴身份的象征，深色上衣與紅裙的制式化搭配也一度受到社會中上層及新興社會階級的追捧。隨著社會經(jīng)濟秩序的變化，八團紅青褂子逐漸在市場中流通，普通女性也可以購買八團紅青褂子。隨著八團紅青褂子的普及，各地繡莊、織綢廠、行會等商業(yè)組織擴大生產(chǎn)與銷售，郵局代客貿(mào)易的發(fā)展也開拓了 八團紅青褂子的商品流通方式，形成了設計、銷售、郵寄等一體化商業(yè)營銷模式。同時，雜志宣傳、時裝表演等服裝銷售新形式的出現(xiàn)，強化了八團紅青褂子的價值性與文化象征性。八團紅青褂子在制度化象征逐漸轉(zhuǎn)化到文化標識象征的過程中，形成并保留了具有本土化特點的禮服形式，同時影響著現(xiàn)代服飾設計。