沈玉， 吳欣， 付燕妮

(江南大學(xué) 設(shè)計學(xué)院，江蘇 無錫 214122)

龍紋袍是清代最重要的象征性服飾之一，是皇帝、皇后、皇太后、貴妃、妃嬪等在參加嘉禮、吉禮及軍禮活動時經(jīng)常穿著的禮服[1]。目前對清代龍紋袍的研究主要集中在龍袍的形制[2- 4]、紋飾[5]等方面，而針對清代龍紋袍袖部結(jié)構(gòu)方面的研究相對缺失。由于清代是北方游牧民族統(tǒng)治的時期，在當(dāng)時滿漢文化不斷交融的大背景下，傳統(tǒng)的漢服體系與富有民族特色的滿族服飾體系相互碰撞，最終形成清代的服飾風(fēng)貌。清代龍紋袍的袖型結(jié)構(gòu)集實用性與裝飾性于一體，是清代服飾文化的縮影。文中通過對江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏的清代龍紋袍以及李雨來先生的清代龍紋袍私人藏品進行實物測量與分析，梳理出清代龍紋袍的袖部造型結(jié)構(gòu)，并探尋其結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律與功用內(nèi)涵，以期對清代服飾文化的研究有所裨益。

1 清代龍紋袍袖部形制特點分析

圖1為清代龍紋袍袖形示意。清代龍紋袍的袖部形制為箭袖，是北方游牧民族為適應(yīng)北方寒冷的氣候以及漁獵的生活方式而形成的服飾結(jié)構(gòu)。圖1(a)、圖1(b)中，龍紋袍袖身窄小，從袖根到袖口逐漸收緊，且呈一條直線，緊裹手臂，從而起到御寒保暖的作用。隨著清軍入關(guān)，袖端在傳統(tǒng)箭袖形態(tài)的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展成馬蹄袖，具體如圖1(c)所示。馬蹄袖袖口為弧線，上半部分可覆蓋在手背上，袖型形似馬蹄，故稱之為馬蹄袖，滿語又稱“哇哈”，凡禮服的袖端都會做成馬蹄袖。除馬蹄袖端外，清代龍紋袍袖部結(jié)構(gòu)還包括連袖和接袖。就龍紋袍的縫制工藝而言，先分別將連袖、接袖和馬蹄袖口縫合起來構(gòu)成一個整體的袖身面料，再將面料按肩線對折，縫合腋下至袖端的開口，從而形成袖管[6]，與一片袖的縫合方式類似。目前在很多歷史資料及博物館中都能看到龍紋袍的著裝形象與實物外觀，文中以江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏清代龍紋袍以及李雨來先生在傳習(xí)館展覽的清代服飾私人藏品作為實物來源，其中女袍服15件，包括1件襯衣，2件氅衣，2件朝袍，10件龍袍；男袍服13件，包括1件蟒袍，3件朝袍，9件龍袍。文中通過數(shù)據(jù)記錄與角度分析，分別對清代龍紋袍袖部結(jié)構(gòu)的連袖、接袖、馬蹄袖端所具有的特點進行分析總結(jié)。

1.1 連袖

連袖指龍紋袍衣片上已有的一段袖身，類似于現(xiàn)在的連肩袖。對于這一段袖身，學(xué)術(shù)界沒有統(tǒng)一的稱呼，有的稱之為窄袖，因其袖型較窄；有的稱之為大袖，因其與大身相連。連袖之稱取自袖身與衣身相連之意，受當(dāng)時紡織技藝的影響，連袖的長度由面料的幅寬決定，即連袖的袖口位置也正是衣身面料的斷縫位置，且一般不超過人體的手肘部位，袖形較窄。在織造面料時，連袖部位的紋飾、款式與袍身面料式樣一致(見圖2)。

1.2 接袖

接袖是另外拼接在連袖上的一段袖身，滿語名為“赫特赫”?！短K州織造局制》中記載：“計四身，每身長四尺四寸，前龍二尊，……接袖一副。”[7]由于衣料的幅寬遠小于袖展的長度，故在連袖末端需再拼接袖身，即接袖。接袖的面料通常不同于袍身的面料，多使用深色素緞，顏色多為石青色，也有用與袍身相近或相同的顏色，這種情況在清晚期的龍紋袍中出現(xiàn)較多。

清代男用龍紋袍與女用龍紋袍在款式上差別并不大，區(qū)別主要體現(xiàn)在接袖上。女用龍紋袍的接袖結(jié)構(gòu)相較于男用龍紋袍更為復(fù)雜，其結(jié)構(gòu)大致分為兩部分：①靠近袖端與男用接袖相同的部分，通常采用與連袖同色的布料或深色布料，且不使用刺繡，有研究者稱該部分為中接袖?！秶[亭續(xù)錄》載：“袖間皆用熨摺如線，滿名為赫特赫。”[8]即中接袖部位飾有縱向且有規(guī)律的熨褶或納線，故此紋飾被稱為“水紋”，中接袖又被稱為“水袖”，也學(xué)者稱其為“綜袖”[9]。②靠近連袖部位飾有龍紋、水紋、云紋等紋樣，其紋樣風(fēng)格與龍紋袍領(lǐng)部、馬蹄袖端相似，因其以龍紋為主題紋樣，故又稱“接袖龍”，具體如圖3所示?！敖有潺垺笔桥谬埣y袍的重要標志之一。另外在接袖兩個部位相接處還飾有2 cm左右寬的鑲邊，起裝飾的作用。

1.3 馬蹄袖端

馬蹄袖端是清代服飾中特有的標志性部位。袍服衣袖出手處呈上長下短結(jié)構(gòu)，在袖口上接縫一個半圓形的袖頭，類似于馬蹄形，具體如圖4所示。冬天時，馬蹄袖端也可用毛皮鑲緣，以起到御寒的作用，成為北方游牧民族的一大服飾特色。馬蹄袖平時可挽折，需要時再展開覆蓋手背，故其一般會有襯里。這種窄小造型的馬蹄袖端便于騎射、拿取東西，保暖效果好，是一種既具有民族風(fēng)格又符合實用原則的服裝形制。

馬蹄袖端與接袖的組合方式分為兩種：①接袖的腕口線和馬蹄袖端的內(nèi)口線均為直線形式，這種組合方式的馬蹄袖端不會起翹，且與衣身袖呈一條平直的線(見圖5、圖6)。②接袖的腕口線和馬蹄袖端的內(nèi)口線至少有一處是彎線形式，這種組合方式的馬蹄袖端會有一定翹度(見圖3)，且其起翹度與腕口線和馬蹄袖端內(nèi)口線的彎曲度呈正比[10]。

馬蹄袖的形制在不同時期有著較大的變化，其中主要表現(xiàn)在清早期和清晚期。比較清早期棕色緞繡八團彩云金龍紋女袍接袖(見圖3)和清晚期杏黃色緙絲八團彩云金龍紋女袍接袖(見圖6)，發(fā)現(xiàn)清代早期龍紋袍上馬蹄袖很窄小，實物測量數(shù)據(jù)顯示，袖口寬為22.1 cm，袖緣蓋住手背，形似馬蹄狀；清晚期的杏黃色緙絲八團彩云金龍紋女袍的袖口寬為41.5 cm，這是清晚期逐漸形成的一種寬袖式馬蹄袖，又被稱作“大馬蹄袖”[11]?！按篑R蹄袖”已經(jīng)失去了保暖的實用功能，且很難分辨出其造型是馬蹄形。受當(dāng)時冠服制度的影響，馬蹄袖得以保留，之后即便是穿著平袖的服裝，也會特意單做幾副可拆卸的高質(zhì)量箭袖，以備需要時套在平袖之上，用過之后再脫下[12]。這種馬蹄袖結(jié)構(gòu)在袍服中的運用一直保持到清朝滅亡。

2 清代龍紋袍袖部形制變化分析

2.1 袖部形制的變化

根據(jù)對清代龍紋袍實物的測量，整理出男龍紋袍與女龍紋袍在清代各個時期的袖部尺寸數(shù)據(jù)，結(jié)果見表1。由表1可知，清代龍紋袍的袖部形制為窄袖或直袖。直袖即袖部袖口與箭袖袖口等寬的袖型(見圖7)，袖口處寬大，如若不是馬蹄袖端處獨特的弧線，其袖部結(jié)構(gòu)已經(jīng)與直身袖無法區(qū)分。另外由表1可以看出，其袖部形制隨時而變，清初龍紋袍的袖部皆為窄袖，到了清代中期在女款龍紋袍中出現(xiàn)袖口寬大且形制為直袖的龍紋袍，這種現(xiàn)象一直延續(xù)到清晚期。龍紋袍袖部形制的變化主要集中在女款龍紋袍上，且主要在袖口與接袖處，而通袖長的變化幅度較小。

表1 清代龍紋袍袖部尺寸數(shù)據(jù)

2.2 袖部形制變化的原因分析

清代龍紋袍的形制源于滿族服飾傳統(tǒng)，由于滿族人以漁獵為生，較少種植，“吃肉”“穿皮”是他們的基本生活方式[13]，故其服飾具有典型的北方游牧民族特色，以簡單實用為主。為方便騎射，其服裝主要為寬衣窄袖相結(jié)合的形式，所以在清代初期，龍紋袍的袖型也較窄，馬蹄袖端更可窄至10 cm，充分體現(xiàn)了當(dāng)時騎射之風(fēng)下的窄袖風(fēng)格。

清軍入關(guān)后，人們的生活習(xí)慣發(fā)生了極大變化，騎射之風(fēng)日漸衰微，一般日常服飾的袖部為平袖，不再鑲上馬蹄袖[14]；而在重要場合，則必須換上箭袖袍，以示莊重、守禮。清前期努爾哈赤至乾隆幾代皇帝均認為：衣冠之制關(guān)系重大，關(guān)乎一個民族的盛衰興亡，遼、金、元各朝皆因不循國俗改用漢唐衣冠，使得“國勢浸弱”，最終傳之未久，趨于滅亡。在崇德初年就定下了“上下冠服諸制”和不得“變本忘先”的訓(xùn)誡[6]。馬蹄袖造型便是滿族著裝傳統(tǒng)得以延續(xù)的象征。

游牧民族入主中原后，滿族服飾得以延續(xù)，但仍不可避免地受到寬衣博袖的漢族服飾風(fēng)格影響，穿衣者不再注重服裝保暖御寒、便于騎射的功能性，而是更多地追求華麗富貴。尤其是清晚期慈禧太后執(zhí)政期間，沉迷奢華的宮廷生活，對服飾裝飾性和實用性的轉(zhuǎn)變推動了袖部造型的演變，故龍紋袍袖部結(jié)構(gòu)由最初的窄緊變?yōu)閷捤稍傺葑優(yōu)閷掗煹摹按篑R蹄袖”。

袖部造型結(jié)構(gòu)的不斷變化實際上充分展現(xiàn)了滿族著裝傳統(tǒng)與漢族服飾風(fēng)格的融合，亦體現(xiàn)了龍紋袍袖部造型從實用性向裝飾性、禮儀性的轉(zhuǎn)變。

3 清代龍紋袍袖部的功能性內(nèi)涵

3.1 實用性內(nèi)涵

清代龍紋袍袖部形制是清代服飾的一大特點。箭袖作為特殊的袖部形制，其功能主要為御寒和行禮，御寒功能順應(yīng)了服裝本身對于當(dāng)時生活環(huán)境和風(fēng)俗化的需求，而行禮則是服裝順應(yīng)時代發(fā)展和國家制度化、禮儀化需求的表現(xiàn)。

箭袖的形制是因滿族人常年在冰天雪地中騎獵而形成；接袖的設(shè)計是為了彌補當(dāng)時面料幅寬不足的缺陷；而馬蹄袖端的設(shè)計和窄緊合體的袖身可以使箭袖緊緊護住手背和胳膊，從而有效避免在搭弓射箭、挽韁驅(qū)馳的過程中被凍傷[15]。滿人入關(guān)后，生活習(xí)慣發(fā)生變化，騎射之風(fēng)逐漸消退，故箭袖御寒保暖的功用性逐漸減弱并消失，袍服上的箭袖造型更多地起到裝飾作用。

3.2 審美性內(nèi)涵

自清軍入關(guān)后，清代龍紋袍袖部形制的實用性也大大降低，逐漸向?qū)徝姥b飾性需求轉(zhuǎn)變，主要體現(xiàn)在女龍紋袍接袖、馬蹄袖端等袖部的裝飾性工藝上。為了追求高貴與華美，通常會在接袖與馬蹄袖端部位繡上與袍身相同的精致圖案紋樣，并在中接袖部位飾以縱向且有規(guī)律的熨褶或納線，形成“水紋”裝飾。另外在清代同治年間，滿族貴族女子服飾的滾邊道數(shù)非常多，被稱為“十八鑲”，這種滾邊工藝在袖部造型中也有采用[16]，主要運用在女龍紋袍的中接袖與馬蹄袖端部位。

3.3 政治性內(nèi)涵

等級制度是封建社會的一個基本特征，而服飾制度便是其最直觀、最強烈的外在反映，是統(tǒng)治者進行管理的重要政治手段之一。從上古的黃帝、堯、舜“垂衣裳而天下”開始，服裝便不僅具有防寒蔽體的實用功能和直觀的外在審美功能，而且被賦予了濃厚的政治色彩和禮制涵義。

清代皇帝認為衣冠之制重大，關(guān)系到國之根本，即“國語騎射，乃滿洲之根本，旗人之要務(wù)”[17]，故滿人將體現(xiàn)騎射特色的馬蹄袖、開衩等服飾形制納入服飾制度中，如遇到參拜行禮時，迅速將“袖口”撣下行半禮或全禮，以示尊敬，這是清代禮節(jié)中的規(guī)定動作之一，象征了統(tǒng)治者的身份和地位。另外，在清代袍服中，與袍身相拼接的部分(即接袖)也僅應(yīng)用于朝服和吉服袍上，因而猜測接袖可能是服飾等級制度的一種表現(xiàn)。

4 結(jié)語

清代龍紋袍袖部特征主要體現(xiàn)在箭袖結(jié)構(gòu)、馬蹄袖袖端以及接袖部分，隨著生活環(huán)境和政治文化的不斷發(fā)展，其結(jié)構(gòu)也逐漸發(fā)生新的變化，由起初追求服飾的實用性逐漸向?qū)徝姥b飾性轉(zhuǎn)變。龍袍的袖部形制在某種程度上還具有時代象征意義，既表現(xiàn)了滿族的服飾風(fēng)格，又保留了漢族服飾制度中的封建等級內(nèi)容，體現(xiàn)了滿漢文化交融的特征。由此可見，龍紋袍袖部形制的變化既符合服裝隨環(huán)境變化發(fā)展的客觀規(guī)律，又與中華文化共存、共享、共榮的文化發(fā)展特點相吻合，它所能體現(xiàn)的意義遠超過其本身。