［1］茶和酒是千歲老友，但兩人性格絕然相反。一個是豪爽、獰猛、講義氣的漢子，一個是文靜、寬厚、重情誼的書生。

［2］茶為內(nèi)功，無喧囂之形，無激揚之態(tài)。一盞淺注，清流，清氣馥郁。友情緩緩流動，談興徐徐舒張。漸入友朋知己間性靈的深相映照。

［3］酒為豪狂式的宣泄，茶為含蓄蘊藉式的內(nèi)向情感。

［4］酒入大腦，可產(chǎn)生摧毀性的強剌激。茶具有舒緩的滲透性，潛入全身汗囊毛孔，緩緩生成溫馨撫慰效應。

［5］酒，飲前清香誘人，飲后濁氣沖天，污及四鄰空氣。茶，飲前淡淡清氣，滲透入體，彌漫于不易覺察的周圍空間。

［6］人之或嗜酒，或嗜茶，或兼及雙嗜，并非著意選擇，更非精心安排。其所以或癖者，有機緣，也有自然天成。

［7］我嗜茶數(shù)十年，乃緣于出生綠茶之鄉(xiāng)。

［8］家鄉(xiāng)小鎮(zhèn)，坐落在大別山腳下。山上山下，酒道不興，茶道暢行。毛尖、云霧、瓜片、小蘭花，于峰頂、緩坡，漫漫成片。茶館，茶葉店，比肩林立。

［9］幼時生于是鄉(xiāng)，壯年又入太湖茶鄉(xiāng)，機緣相伴而來。因之曾種過茶， 制過茶，品過茶。

［10］茶之種，之制，之器，之藏，之飲，各有其術(shù)，各有其道，各有其情。

［11］家鄉(xiāng)小鎮(zhèn)多茶館。外地親友來訪，往往不在家中落座飲茶。浸泡于茶館中，清茶，清談，佐以清蔬淡點。此似為待客儀規(guī)。視主人錢囊奢、 吝，客人風度文、鄙，而開臺于雅座或大眾廳。

［12］我幼時，熱水瓶屬于高檔奢侈用品。普通人家盛茶，多用銅絲把紫砂壺，成提梁紫砂壺。一壺容量，約相當于五磅熱水瓶半瓶或一瓶。將沖泡好熱茶的紫砂壺，放進草編或棕絲編的茶焐中保暖?？季奎c的老茶客，手捧巴掌大的小巧紫砂壺。身邊木炭爐上，坐著一把小銅壺，開水源源不絕地沖兌。

［13］近若干年來，瓷杯、玻璃杯廣為普及。原系大眾化的紫砂杯、壺，反而抬舉成高檔的飲器，更抬舉成每件數(shù)千元上萬元的極高檔工藝品。

［14］茶葉焦干，易碎。茶葉店中，一桶茶葉賣到將盡時，桶底余茶，往往成了無葉片的茶葉末。揉碎之品，形變，質(zhì)不變，茶中極品的茶葉末，其內(nèi)質(zhì)仍為高檔極品。只是外形不成條索，不美觀。鎮(zhèn)上精用的飲仙，日常家用茶，重質(zhì)不重形。常飲用此高檔茶揉碎之末。重吃不重看，物美價廉。

［15］酒，越陳越醇。茶，越新越香。酒重陳，茶重新。低檔新茶，有時并不遜于隔年之高檔陳茶。

［16］茶，不一定名愈重者愈好。高山云霧間的荒山野茶，自采自炒。雖無部優(yōu)國優(yōu)桂冠，但常會超過高檔名茶。常人常趨向名聲大的名茶。嗜茶老饕，總是將適合自己口味的茶，視為無上佳品。

［17］雨花、龍并、眉珍、碧螺，其味不一。我常取數(shù)種茶攙和沖泡。有的取其清香味醇，有的取其甜苦味重，有的取其色、味穩(wěn)定耐沖泡。集數(shù)種茶之長，調(diào)制出一味新品，以適應個人味蕾之需。此品不見茶經(jīng)，不入茶譜。私名之謂調(diào)和茶，或效顰洋人雞尾酒之名，取一不雅馴之名，曰雞尾茶。

［18］經(jīng)杯、壺蓋悶過的綠茶湯水，清香味全失，變成了煮熟茶葉的濁氣。溺于飲道者，沖泡綠茶，往往用杯不用壺。用無蓋陶瓷杯，或無蓋紫砂杯。

［19］一杯茶，吃數(shù)開，其味全變。先清淡，繼清香，后甜苦，再后淡而無味，終至淡而生青草腥氣。

［20］居家吃茶，不妨并用兩杯。以大杯泡葉成鹵，極苦。喝時，另以一小杯倒點茶鹵，再沖兌白開水，將其稀釋成自己舌底滿意的茶湯。以鹵兌水稀釋之茶，可使五杯八杯茶湯，保持大體同等濃度。持續(xù)葆有較愜意的口感，最氤氳馥郁之朦朧意境。

［21］當代各種飲料中，茶的飲用方式主要在于品。若解渴，汽水、礦泉、 橙汁、可樂、溫開水、涼開水，皆可極迅速極有效地滿足需要。飲茶則需輕啜慢抿，緩緩品味。

［22］對于耽飲者，品，有助于緬念過去遙瞻未來，有助于獨自浸溺于創(chuàng)造構(gòu)思中，也有助于萌發(fā)友朋間雋言妙語之談興。

［23］三分解渴七分提神，三分飲七分品。如此則綠茶直可達成靈肉兼美的效應。

——選自楊熊文、縱華躍選編《鄉(xiāng)居閑情》（北京：京華出版社，2005）中由臺灣作家艾煊寫作的《茶性》一文（第118-120 頁）