◎吳洪慶 張紅

服裝結(jié)構(gòu)制圖是服裝裁剪的首道工序，是具有工程性、藝術(shù)性和技術(shù)性很強(qiáng)的一項(xiàng)工作。用平面的布料裁剪出各衣片部件的幾何輪廓，以便進(jìn)一步完成整件服裝的縫紉制作。在畫各部位線條時(shí)，恰到好處地掌握好畫線角度，也是至關(guān)重要的。我們一同探討角度在服裝結(jié)構(gòu)制圖中最常用的幾個(gè)方面：

一、翻領(lǐng)的放松度

一般認(rèn)為，翻領(lǐng)松度是駁口線與領(lǐng)底斜線所呈的夾角稱為翻領(lǐng)的放松角度，簡(jiǎn)稱為“翻領(lǐng)松度”（見圖一）它對(duì)翻領(lǐng)的外口和駁頭翻折面與人體曲面的服貼、平整起著決定性的作用。

當(dāng)你單獨(dú)畫裁翻領(lǐng)時(shí)，不僅要掌握它的長(zhǎng)、寬和放松度，還要了解它的領(lǐng)底“翹勢(shì)”，即是領(lǐng)子后中心部分的凹勢(shì)，也就是說領(lǐng)底離開基礎(chǔ)線的距離，有了領(lǐng)底翹勢(shì)后，就會(huì)使領(lǐng)外口弧線比領(lǐng)底弧線長(zhǎng)一些，領(lǐng)子外翻部分才能順利翻折。當(dāng)翻領(lǐng)松度不斷加大時(shí)，領(lǐng)底翹勢(shì)和外口弧線的長(zhǎng)度也會(huì)繼續(xù)增加。因此，翻領(lǐng)松度的大小能夠直接控制著領(lǐng)底翹勢(shì)和領(lǐng)座寬窄的變化（見圖二）。能否正確確立翻領(lǐng)松度和它對(duì)應(yīng)的領(lǐng)底翹勢(shì)，是達(dá)到領(lǐng)外口弧線與其所在肩背曲面的服貼和迅速畫裁翻領(lǐng)的關(guān)鍵要素。由此看出，翻領(lǐng)越寬其放松度就越大，領(lǐng)外口弧線越往外凸，長(zhǎng)度相應(yīng)增加，同時(shí)領(lǐng)底口斜線越傾向肩縫，表現(xiàn)在平面結(jié)構(gòu)圖上的領(lǐng)底口弧線搭壓肩縫的量就越多；領(lǐng)底口弧線傾彎的程度越急，領(lǐng)底翹勢(shì)加大，領(lǐng)座變窄，外翻領(lǐng)部分變寬，覆蓋肩背的面積越大。當(dāng)翻領(lǐng)越窄時(shí)，它的放松度變小，領(lǐng)外口弧線越平緩或者是越向里凹進(jìn)，其長(zhǎng)度變短，同時(shí)領(lǐng)底口斜線越遠(yuǎn)離肩縫，表現(xiàn)在平面結(jié)構(gòu)圖上領(lǐng)底口弧線搭壓肩縫的量越少。領(lǐng)底口弧線傾彎程度越緩，領(lǐng)底翹勢(shì)越小，領(lǐng)座部分變寬，外翻領(lǐng)部分變窄，而覆蓋肩背的面積就越?。ㄒ妶D三）。

二、西裝缺角的變化

西裝雖然從外觀上看似乎都是差不多的樣式，但諸多的相同之處們也存在著細(xì)小的區(qū)別。例如駁頭的高低和寬窄及缺嘴角度的大小都是隨流行趨勢(shì)，人的臉型，體型以及愛好來選定。同一類型西裝串口線也可高可低，傾斜角度可大可小，如圖中A 種領(lǐng)型所示畫串口斜線，是從外直開領(lǐng)向里直開領(lǐng)下1/3 處連斜線，這樣串口線就趨向平直構(gòu)成相應(yīng)領(lǐng)口缺角就較?。?0°左右）。而B 種領(lǐng)型串口線由外直開領(lǐng)點(diǎn)向里直開領(lǐng)1/2 處連斜線，這樣所構(gòu)成的領(lǐng)口缺角就較大（90°左右），無論西裝領(lǐng)口缺角怎樣變化，領(lǐng)角都不能小于90°左右（時(shí)裝西服除外）。由此得出： 缺角大小主要受串口線的傾斜角度控制，傾斜角度小，缺角就越小，傾斜角度大，缺角也就越大（見圖四）。

三、肩部的傾斜角

肩部的傾斜角度就是肩斜線與上平線構(gòu)成夾角，簡(jiǎn)稱肩斜度。人的體型有不同，肩部形態(tài)也有差異。有平肩體、溜肩體、高低肩體等多種形態(tài)。肩部的造型如何以肩傾斜角度來概述它。正常體型人的肩部?jī)A斜角度的總量，男子20°，表現(xiàn)在男子合體上衣的前肩斜度為22°，后肩斜度為18°（見圖五）；而女子肩部?jī)A斜度為21°，表現(xiàn)在女子合體上衣的前肩斜度為23°，后肩斜度為19°。如果是寬松型的上衣，就必須調(diào)整肩斜度，使前后衣的肩斜度都小于合體服裝的肩斜度，才能使整件服裝協(xié)調(diào)美觀（見圖六）。

四、袖子的傾斜角度

服裝款式的不同，袖子的傾角度也名異 （也就是袖中線與落肩線的夾角的大小有別）。衣袖在整件衣服的外觀造型上既要做到與整件服裝相協(xié)調(diào)平整，又要便于活動(dòng)。對(duì)袖傾角大小的使用，一般應(yīng)采取“區(qū)別服種，滿足主方，兼顧次方，恰當(dāng)選擇”的原則。如茄克衫、運(yùn)動(dòng)服、工作服等以方便活動(dòng)為主，應(yīng)采用能適應(yīng)其活動(dòng)的“展臂式”，這時(shí)袖子的傾斜角度在0°-25°；對(duì)于外衣、大衣尤其是禮服等講求形體外觀美則采取“收臂式”，這時(shí)袖子的傾斜角度要相應(yīng)增大，約在50°左右（見圖七）。在現(xiàn)代服裝的衣袖結(jié)構(gòu)處理中，需要區(qū)別不同活動(dòng)要求的服裝品種，在“收臂式”至“展臂式”之間，做出適應(yīng)著裝者的需要（見圖八）。

五、胸省的角度

要使平面狀的布料符合復(fù)雜的人體曲面，就要通過衣片的收省、分割、做裥、抽褶、緝塔克等藝術(shù)手段進(jìn)行立體處理（見圖九）。就女裝而言，不同的體型就有不同的收省角度（也就是不同的收省量），而同樣的收省量又有不同的收省方式。年輕女子的胸高傾角一般在13°-25°，胸部豐滿者25°-30°，在服裝制圖時(shí)只需用其傾角的1/2 或1/3 就行了，以免衣服緊貼而無間隙。在前衣片上，雖然是以B·P 點(diǎn)為中心，用等角向周圍均可設(shè)省，但是由于胸高B·P 點(diǎn)距離衣片的邊緣遠(yuǎn)近不同，也就導(dǎo)致角度在衣片邊緣的張開量（即收省量）有著明顯的差異。距B· P點(diǎn)近者張開量??；距B·P 點(diǎn)遠(yuǎn)者張開量大。所以說在衣片邊緣不同位置的收省量也是不相等的（見圖十）。

六、直角的用途

初學(xué)裁剪在裁制衣服在某些部位：如領(lǐng)后中心線、裙下擺、褲腳口等部位容易出現(xiàn)凹角或凸角，影響該部位縫制順暢和整件服裝的外觀效果。如果能處理好拼接縫兩端角度，就能使拼接后的衣片邊沿自然、平順。衣片中銳角、鈍角互補(bǔ)的地方除外，其余這些部位拼接縫的端位均應(yīng)裁成直角形（見圖十一）。