賈榮林

⊙ 服飾研究

唐代服飾圖形“陵陽(yáng)公樣”中的民族圖式交融

賈榮林

服飾文化是民族文化中表征鮮明的物化載體，唐代多民族文化交融的特征貫穿在了華夏文化認(rèn)同意識(shí)的發(fā)展進(jìn)程中。“陵陽(yáng)公樣”的生成和演化體現(xiàn)了服飾外來(lái)文化 “華夏化”的理念和手段，孕育了中外民族文化融合的新圖式。

唐代；陵陽(yáng)公樣；服飾圖形；民族文化融合

Abstract:Costume Culture is the carrier of national culture with its distinct characteristics. The blending of multi-national culture of the Tang Dynasty runs through the development of Hua Xia’s cultural identity. The formation an evolution of Ling Yang Gong Yang embodies the Hua Xia-lized costume culture, which cultivates the new pattern of Chinese combined with foreign national culture.

Key words:Tang Dynasty; Ling Yang Gong Yang; Costume Patterns; National Culture Blending

“陵陽(yáng)公樣”的產(chǎn)生建立在外來(lái)文化與本土文化相結(jié)合的基礎(chǔ)之上，作為唐代服飾紋樣的精粹，在中華紋樣史中具有典型價(jià)值。隨著時(shí)間的發(fā)展，“陵陽(yáng)公樣”融入了歷史的長(zhǎng)河之中，但它在形成和演化中的方式和行跡，成為我們得以窺探唐文化與異域文化交融的過(guò)程和手段的重要窗口，它留下的具有高度美學(xué)成就的不同民族圖式融合的樣式，亦對(duì)我們今天探索古今中外文化的交融創(chuàng)新提供了啟迪。

一、“陵陽(yáng)公樣”的產(chǎn)生與盛唐文化環(huán)境

唐代與北方諸族的關(guān)系是貫穿于唐代社會(huì)發(fā)展脈絡(luò)的重要內(nèi)容，唐代服飾在發(fā)展的進(jìn)程中就必然帶有民族圖式融合的烙印，而服飾作為社會(huì)文化的重要組成部分，必然要將這種影響擴(kuò)散與滲透到唐代社會(huì)生活的其它諸多領(lǐng)域，并因之對(duì)后世產(chǎn)生綿遠(yuǎn)而深刻的影響。這也是唐代服飾最具魅力與具有研究?jī)r(jià)值的方面。

唐代服飾制度與形制的發(fā)展?fàn)顩r，首先是由唐代社會(huì)歷史發(fā)展的特點(diǎn)所決定的。唐代繼承隋代，隋唐兩代的文化生活均與少數(shù)民族有著不可分割的密切關(guān)聯(lián)。隋煬帝楊廣、唐高祖李淵、唐太宗李世民的母親，都是少數(shù)民族拓跋鮮卑族，唐高祖李治也有著鮮卑族血統(tǒng)。隋唐以來(lái)，突厥、吐蕃、回鶻及西北諸族和波斯胡商，定居長(zhǎng)安的常以十萬(wàn)、二十萬(wàn)計(jì)，對(duì)中原民族在服飾上影響十分顯著。同時(shí)，中原人向西北各地移居百萬(wàn)，文化生活也帶入這些地區(qū)。唐代盛行帶有異國(guó)風(fēng)采的胡旋舞和拓枝舞、馬球游戲和舞馬的雜技，在服飾方面胡化之風(fēng)盛行，很多裝飾紋樣上都可以找到外族圖形的印記。

圖1：聯(lián)珠菊花文經(jīng)錦（唐），1972年新疆吐魯番阿斯塔那出土，殘片長(zhǎng)19.7厘米，寬19厘米

唐代特殊的社會(huì)制度與社會(huì)風(fēng)氣為外來(lái)文化的融合和創(chuàng)新創(chuàng)造了條件，兼收并蓄從本質(zhì)上講是當(dāng)時(shí)社會(huì)觀念的一種表現(xiàn)?！霸谥辽賰蓚€(gè)世紀(jì)中，唐王朝對(duì)外族及其文化的包容是中華文明的一個(gè)決定性因素?！雹贀?jù)《唐六典》記載，和唐朝政府來(lái)往過(guò)的有三百多個(gè)國(guó)家，后來(lái)雖有許多小國(guó)不存在了，可是始終和唐朝保持來(lái)往的有七十多個(gè)國(guó)家。高麗、百濟(jì)、新羅、日本、高昌都有大批留學(xué)生來(lái)學(xué)習(xí)。到西域去的大路上，商旅來(lái)往不絕。和阿拉伯、印度等地還有航運(yùn)往來(lái)。絲綢之路推動(dòng)了中外文化交流的通暢，中亞地區(qū)的絲織品以及波斯錦等大量輸入中國(guó)，同時(shí)作為商品和賞賜的絲織品及服飾大量輸出，經(jīng)中亞大夏（今阿富汗）向南輸往印度；向西經(jīng)粟特（今烏茲別克斯坦）、波斯（今伊朗）、大秦（羅馬帝國(guó)）東經(jīng)帕爾米拉（今敘利亞），最后抵達(dá)羅馬城。海上絲綢之路分為東海航線(xiàn)和南海航線(xiàn)，東海航線(xiàn)面向朝鮮和日本，南海航線(xiàn)面向東南亞、印度和大食阿拉伯。唐文化的強(qiáng)盛和自信促成了對(duì)外族文化的廣泛包容，形成了多民族文化的水乳交融，推動(dòng)了“陵陽(yáng)公樣”這種風(fēng)格的圖式的流行和興盛。

“陵陽(yáng)公樣”始于唐代太宗年間由竇師綸主持設(shè)計(jì)，在吸收外來(lái)紋樣基礎(chǔ)上形成的一種圖案樣式，這些圖形主要用于皇室所用的“瑞錦”、“宮綾”之上，由于竇師綸官封陵陽(yáng)公，故后人將其主持設(shè)計(jì)的一系列圖形稱(chēng)之為“陵陽(yáng)公樣”。

“陵陽(yáng)公樣”的創(chuàng)始人竇師綸自身就具有交融的民族血統(tǒng)，其先祖原是鮮卑紇豆陵氏，后來(lái)，北魏時(shí)紇豆陵氏遷徙洛陽(yáng)，孝文帝時(shí)改為漢姓竇氏。竇氏家族與北周、隋、唐帝室均有聯(lián)姻。竇氏在文物營(yíng)造方面似乎有“性巧絕”的家族傳統(tǒng)，竇師綸曾祖在北周時(shí)就擔(dān)任過(guò)京洛營(yíng)作大監(jiān)，竇父抗更是“長(zhǎng)于巧思”，為隋朝幽州總管時(shí)，營(yíng)造業(yè)績(jī)顯赫 。在這種家族傳統(tǒng)的熏陶下，竇師綸在文物器制設(shè)計(jì)方面尤為不凡，在得封“陵陽(yáng)公”高爵后，由皇帝下敕任命為“益州大行臺(tái)檢校修造”，擔(dān)任重新厘定新王朝服物制度方面的工作。這一時(shí)期，竇師綸對(duì)唐代紋綾織造技術(shù)的發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn)，他將原先織錦上的某些外來(lái)圖紋題材借用到紋綾上，又在吸收外來(lái)紋樣的基礎(chǔ)上結(jié)合我國(guó)傳統(tǒng)的深受人民喜愛(ài)的對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游麟等祥瑞的禽獸形象，形成唐代織錦中章彩奇麗、特色鮮明的圖形紋樣，并應(yīng)用在了唐朝官服形制之中。

與“陵陽(yáng)公樣”產(chǎn)生的動(dòng)因相近的唐代服飾形制與圖形，除了官服、常服外，還有用于國(guó)家禮儀的大駕鹵簿服飾，以及用于對(duì)藩屬外族“袍帶”賞賜的“唐冠帶”等服飾，這些服飾的共同特點(diǎn)是其中都明確顯示了胡族因素的影響，但又突出地表現(xiàn)出“華夏化”的主流性特征。這是唐代服飾文明發(fā)展中的一個(gè)突出特點(diǎn)。

圖2：聯(lián)珠鹿紋錦（唐），新疆吐魯番阿斯塔那唐墓出土，原件長(zhǎng)21.5厘米，寬20厘米

圖3:聯(lián)珠對(duì)鳳紋緯錦（唐）局部，新疆吐魯番阿斯塔那出土，新疆維吾爾自治區(qū)博物藏，原件長(zhǎng)13.5厘米，寬20.5厘米

圖4：纏枝葡萄舞鳳紋錦（唐），日本奈良正倉(cāng)院藏，原件長(zhǎng)78厘米，寬23厘米

二、“陵陽(yáng)公樣”的“異文”特性與生成

唐朝對(duì)各類(lèi)官服的形制均有規(guī)制，但是自初唐到中晚唐，始終有一些官樣袍服的圖紋形制游離于常規(guī)之外，這就是《唐會(huì)要·輿服下》中所說(shuō)的“異文”?！爱愇摹钡膶?duì)應(yīng)是合乎制度的“正文”， 但“異文”以生動(dòng)新穎的圖形紋樣、豐富艷麗的色彩效果和層次豐富的織繡工藝營(yíng)造了萬(wàn)象更新的景象，構(gòu)成了對(duì)傳統(tǒng)服物制度的沖擊，終得朝廷接納以“異文”厘定，這也表現(xiàn)出了對(duì)外來(lái)文化與審美習(xí)慣寬松的運(yùn)作環(huán)境。

唐朝官服之袍服形制歷經(jīng)高祖、太宗、高宗三朝多次變更，對(duì)服飾面料圖紋組織的規(guī)定提到過(guò)兩次，對(duì)唐官常服袍服之“文”作了全面規(guī)范。第一次在武德四年（621年），其年八月十六日敕：“三品以上，大科紬（細(xì)）綾及羅，其色紫，飾用玉。五品以上，小科紬（細(xì)）綾及羅，其色朱，飾用金。六品以上，服絲布，雜小綾，交梭，雙紃，其色黃。六品，七品飾銀”。第二次為貞觀五年（631年），其年八月十一日敕：“七品以上，服龜甲雙巨（距）十花綾，其色綠。九品以上，服絲布及雜小綾，其色青”。②

依據(jù)推論，史料所述武德八年敕制官袍上之“異文”基本可以認(rèn)定為“陵陽(yáng)公樣”。其中稱(chēng)之為“大、小科”的中心主題圖紋大體為動(dòng)物紋樣，主要體現(xiàn)為在聯(lián)珠團(tuán)窠內(nèi)左右對(duì)稱(chēng)的禽獸造型紋樣?！翱啤奔粗敢月?lián)珠環(huán)狀排列構(gòu)成的圍窠，其一般為圓形，故也叫“團(tuán)窠”。

唐團(tuán)窠紋溯源于西部外族的聯(lián)珠團(tuán)窠紋，聯(lián)珠紋是波斯薩珊王朝流行的裝飾。聯(lián)珠團(tuán)窠紋是以交切圓為基本幾何構(gòu)架，在圓周施以聯(lián)珠形的邊圈，并在圓圈內(nèi)和四個(gè)圓圈相切留出的菱形內(nèi)添飾左右對(duì)稱(chēng)的圖案花紋，形成緊湊勻稱(chēng)的裝飾圖案。聯(lián)珠紋最早作為裝飾圖案常用于古代西亞建筑上，發(fā)展到后來(lái)才漸漸被用于服飾裝飾方面，在伊朗塔克伊布斯坦發(fā)現(xiàn)的薩珊時(shí)期大洞浮雕上的人物裝飾中發(fā)現(xiàn)了大量聯(lián)珠紋的運(yùn)用，如神袛?shù)耐豕?、袍服等。直至公?世紀(jì)左右，聯(lián)珠紋開(kāi)始在中亞地區(qū)的服飾上流行起來(lái)，這一時(shí)期隨處可見(jiàn)聯(lián)珠紋的裝飾。

《唐六典》中記敘的窠紋有“獨(dú)窠”、“兩獨(dú)窠”、“四窠”、“小窠”等名稱(chēng)。“陵陽(yáng)公樣”主要包括聯(lián)珠對(duì)獸（禽）團(tuán)窠與寶花對(duì)獸（禽）團(tuán)窠兩種型制。“窠”作為一個(gè)相對(duì)獨(dú)立和封閉的主題紋樣單元，其主題紋樣多是動(dòng)物。張彥遠(yuǎn)《歷代名畫(huà)記》中記載竇師綸作蜀錦花樣“陵陽(yáng)公樣”有翔鳳、對(duì)雉、斗羊、游麟、瑞錦（仿雪花的簇六放射狀紋樣），紋樣多數(shù)采用對(duì)稱(chēng)處理的手法。隨著這種形制的廣泛運(yùn)用和發(fā)展，具有漢民族特色的紋樣題材逐漸被引入，在團(tuán)窠中可以填充珍禽瑞獸，也可以填充裝飾性的朵花或人物紋樣，或表現(xiàn)出與秦漢瓦當(dāng)?shù)某袉㈥P(guān)系。

竇師綸主持設(shè)計(jì)的“陵陽(yáng)公樣”，以在北朝以來(lái)就頗流行的西來(lái)聯(lián)珠紋、花瓣紋動(dòng)物團(tuán)窠圖紋總體結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，在表現(xiàn)形式上施以變化，吸收漢民族典型的造型元素，創(chuàng)造出的一系列新型動(dòng)物團(tuán)窠圖紋樣式，其具有繁復(fù)、富貴與大氣的東方化造型特征。作為“異文”的異質(zhì)特性，突破了凝滯的律制束縛，孕育了中外民族文化融合的新圖式。

三、“陵陽(yáng)公樣”的演化與服飾文化的“華夏化”

服飾文化是民族文化中表征鮮明的物化載體，唐代多民族文化交融的特征貫穿在了華夏文化認(rèn)同意識(shí)的發(fā)展進(jìn)程中?！傲觋?yáng)公樣”的生成和演化體現(xiàn)了服飾外來(lái)文化“華夏化”的理念和手段。

其一，文化“多元一體”是民族融合的一個(gè)有效途徑。唐代官袍“異文”從總體形制方面，體現(xiàn)出較為明顯的西域（中亞）文化影響。聯(lián)珠團(tuán)窠的圖式以及內(nèi)紋的“鶻銜綬帶”與“雁銜儀委”等紋樣也在淵源上流露出明顯的外族特征。但經(jīng)“陵陽(yáng)公樣”整合后，形成了內(nèi)容多元、形式復(fù)合、形制統(tǒng)一的新圖式，并賦予其傳統(tǒng)的“華夏”文化象征意象。對(duì)于模糊化北朝胡族與漢族的族別意識(shí)差異，對(duì)“中國(guó)衣服”概念所進(jìn)行的一種重新厘定，從視覺(jué)層面重構(gòu)統(tǒng)一王朝“華夏形象”之自認(rèn)同與他認(rèn)同，均有直觀而有力的推動(dòng)，故而在客觀上也促進(jìn)了民族的融合。唐代服飾通過(guò) 《唐大詔令集》 《禮部式》 《武德衣服令》 等律令以及對(duì)“四夷”等周邊外族的賞賜服飾形制的規(guī)定，使原來(lái)“胡氣”十足的“袍帶”演變?yōu)橹型馔ㄗR(shí)的“唐冠帶”。 實(shí)際上就是以高度政治性的方式，在國(guó)內(nèi)外政治關(guān)系的大舞臺(tái)上整合形制上原有本質(zhì)差別的北朝胡族傳統(tǒng)與漢魏傳統(tǒng)服制，以彰顯“普天之下莫非王土”的內(nèi)外社會(huì)意識(shí)。

圖5：胡王錦（隋），新疆吐魯番阿斯塔那唐紹伯墓出土，新疆維吾爾自治區(qū)博物館藏，原件長(zhǎng)19.5厘米，寬15厘米

圖6：對(duì)飲文錦（唐），新疆吐魯番阿斯塔那出土，新疆維吾爾自治區(qū)博物館藏， 原件長(zhǎng)12.8厘米

圖7：聯(lián)珠對(duì)龍紋綺紋樣（唐），1972年新疆阿斯塔那出土，根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)博物館藏品繪制，原件長(zhǎng)21.2厘米，寬25.3厘米

圖8：蜀江錦（唐），日本京都法隆寺藏，原件長(zhǎng)24厘米，寬71厘米

圖9：花樹(shù)對(duì)鹿紋綾（唐），（選自《中國(guó)絲綢圖案》）

圖10：寶相花紋斜紋緯錦（唐），美國(guó)紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館藏，原件長(zhǎng)62.7厘米，寬71.5厘米

其二，多元文化交融中的主導(dǎo)性。漢文化具有悠久的獨(dú)特傳統(tǒng)和發(fā)展的強(qiáng)盛生命力，這決定了外來(lái)文明對(duì)唐乃至后世服飾文化影響時(shí)，漢文化在兼收并蓄中始終占據(jù)著主導(dǎo)性特質(zhì)。在這一主導(dǎo)性控制下，外來(lái)服飾文化及其特征多被元素化與抽象化，不可能從根本上取代漢文化的主導(dǎo)地位。

從聯(lián)珠團(tuán)窠紋演變的過(guò)程來(lái)看，在新疆阿斯塔那18號(hào)唐紹伯墓（隋末）出土的“胡王錦”，紋樣為聯(lián)珠紋內(nèi)織著胡人牽駱駝的形象。在新疆吐魯番也曾發(fā)現(xiàn)過(guò)屬于唐代的“對(duì)飲文錦”，在聯(lián)珠紋內(nèi)織著兩個(gè)高鼻卷發(fā)、身穿胡服的人物圍立于希臘式陶壺旁。這種圖形具有波斯薩珊式的典型特征，設(shè)計(jì)風(fēng)格帶有早期導(dǎo)入階段的沿用痕跡，也可能與當(dāng)時(shí)配合外銷(xiāo)的需求有關(guān)。

在其后以及“陵陽(yáng)公樣”形成的更多的絲織品紋樣中，以主體性為導(dǎo)引的建構(gòu)意圖逐漸鮮明，雖然在構(gòu)圖形式上和薩珊式相近，但具體的紋樣處理，則充滿(mǎn)了濃厚的本民族傳統(tǒng)特點(diǎn)。例如在新疆吐魯番阿斯塔出土的唐聯(lián)珠對(duì)龍紋綺，圓環(huán)內(nèi)的形象置換為龍和蔓草，純屬漢民族藝術(shù)風(fēng)格，與此花樣相同的絲織品在日本正倉(cāng)院也有收藏。在同一地區(qū)出土的還有聯(lián)珠菊花紋精錦，在圓環(huán)結(jié)構(gòu)的空間組織上疏朗化，盛唐風(fēng)格更為突出。在同地區(qū)302號(hào)墓出土的聯(lián)珠小團(tuán)花錦文，在結(jié)構(gòu)上雖然相近，但已經(jīng)弱化了圓環(huán)，與蜀江錦的格調(diào)融為一體了。

在團(tuán)窠結(jié)構(gòu)的演化上由聯(lián)珠團(tuán)窠內(nèi)置動(dòng)物紋樣發(fā)展到多層團(tuán)窠，紋樣也由獸紋過(guò)渡到禽鳥(niǎo)、花卉等內(nèi)蘊(yùn)溫和的題材，并運(yùn)用了花卉團(tuán)窠。“陵陽(yáng)公樣”的寶花團(tuán)窠具有了更為顯著的本土化特征與更大的形式拓展空間。

這種由民族文化強(qiáng)盛生命力帶動(dòng)的主導(dǎo)態(tài)勢(shì)，決定了唐代服飾文化雖然開(kāi)源多元，但在歷史長(zhǎng)河的延綿中，均統(tǒng)屬于古代“漢民族”服飾的大概念范疇。在唐代服飾紋樣的演化進(jìn)程中，無(wú)論是對(duì)外來(lái)紋樣的整體骨架還是局部紋樣，都在吸收、替代和變體中有機(jī)地“華夏化”。這一點(diǎn)充分體現(xiàn)了華夏文明的強(qiáng)大生命力與文化改造能力。

注釋?zhuān)?/p>

①（美）陸威儀著：《哈佛中國(guó)史·唐朝》中信出版集團(tuán)，2016年，第六章，第131頁(yè)。

②《舊唐書(shū)》卷四十五《輿服志》，中華書(shū)局，1975年版，第1952頁(yè)。

1、沈從文：《中國(guó)古代服飾研究》，商務(wù)印書(shū)館，2011年。

2、沈從文、 王家樹(shù)：《中國(guó)絲綢圖案》，中國(guó)古典藝術(shù)出版社，1957年。

3、黃能馥、陳娟娟：《中國(guó)絲綢科技藝術(shù)七千年》，中國(guó)紡織出版社，2012年。

4、龐薰琹：《中國(guó)歷代裝飾畫(huà)研究》，文化藝術(shù)出版社，2009年。

5、（美）陸威儀：《哈佛中國(guó)史·唐朝》，中信出版集團(tuán)，2016年。

6、傅蕓子：《正倉(cāng)院考古記》，上海書(shū)畫(huà)出版社，2014年。

7、孫機(jī)：《中國(guó)古輿服論叢》，文物出版社，1993年。

8、馬冬：《唐代服飾專(zhuān)題研究—以胡漢服飾文化交融為中心》，陜西師范大學(xué)博士論文，2006年。

本文為國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目“傳統(tǒng)服飾中的 ‘中國(guó)元素’ 及創(chuàng)新設(shè)計(jì)研究”（項(xiàng)目編號(hào)：ZXKY03140409）階段性成果。

The Blending of National Pattern of Ling Yang Gong Yang in Tang Dynasty’s Costume Pattern

Jia Ronglin

J18; J523.5

A

1674-7518（2017）03-0023-04

賈榮林 北京服裝學(xué)院 教授 副院長(zhǎng)