某機(jī)構(gòu)曾做過一個調(diào)查，稱中國先富階層青睞的跨國品牌中，男人最喜歡意大利的阿瑪尼，女人最喜歡法國的路易威登。但如果告訴你，動輒每件成衣上萬的阿瑪尼，面料并非來自時尚之都意大利，而是出自山東企業(yè)，成本也僅數(shù)百元，你會不會油然而生這樣的感嘆：人傻、錢多。

數(shù)據(jù)顯示，阿瑪尼在2012年度的中國區(qū)業(yè)績增幅高達(dá)39%，2011年這一數(shù)字為45%。在其他奢侈品牌漸趨保守的2014年，阿瑪尼于3月仍繼續(xù)在長沙開出新店，首月銷售就居萬達(dá)百貨的榜首。

這首先說明，在服裝制造領(lǐng)域，中國在基礎(chǔ)原料、加工領(lǐng)域與世界先進(jìn)水平已經(jīng)別無二致，很多國際大牌都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)，極大地降低了生產(chǎn)運(yùn)營成本，掙的都是超額利潤，顯得相當(dāng)坑爹。

其次，這也暴露出中國新興購買力人群尤其是先富人群，在服裝消費(fèi)中越來越遠(yuǎn)離國貨，成為國際大牌的搖錢樹。

最后，中國企業(yè)能生產(chǎn)出和阿瑪尼質(zhì)量一樣的產(chǎn)品，掙的卻是一份面料加工的錢。雙星為耐克代工、紅豆集團(tuán)為阿瑪尼做代工、LV與凡客誠品出自同一條流水線，這在服裝業(yè)內(nèi)部已是大家都心照不宣的秘密。

該正視這樣的一個悲劇了：作為全球服裝生產(chǎn)王國的中國，顯然面對著一個巨大尷尬——高端服裝拼不過阿瑪尼等國際大牌，中低端則被來自西班牙的Zara遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，中國服裝業(yè)重加工、輕設(shè)計，重產(chǎn)品、輕品牌，在迅速擴(kuò)張的過程中，靠勞動力比較優(yōu)勢建立的規(guī)模效應(yīng)獲得了稱雄世界的地位。但隨著服裝行業(yè)個性化時代的來臨，新興消費(fèi)群體的興起，越來越多地暴露出先天不足。

比如品牌建設(shè)急于求成，一味崇洋媚外地模仿，以為起個洋名、贊助個國際大賽就能實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，鬧出了和NBA前巨星喬丹打官司之類的可笑事件，而忽視了背后設(shè)計、管理、技術(shù)和營銷的創(chuàng)新，導(dǎo)致升級步伐受阻，難以建構(gòu)自己的高端品牌。

來自山東的阿瑪尼最值錢的不是面料，而是阿瑪尼這三個字背后蘊(yùn)涵的價值——它經(jīng)過了漫長的時光淘洗及市場檢驗(yàn)，無法速成。

甚至韓國的經(jīng)驗(yàn)都值得亟待突圍的中國服裝借鑒：它同樣活在國際大牌和廉價雜牌的圍困中，但其靠領(lǐng)先的設(shè)計，借助文化產(chǎn)業(yè)也就是韓流的推廣，竟然靠性價比優(yōu)越的輕時尚殺出了一條血路，成為很多中國年輕白領(lǐng)的至愛。

而中國多數(shù)國內(nèi)一線運(yùn)動品牌卻深陷產(chǎn)能過剩危機(jī)，始終難以沖出國門。其中原因值得深思。