安潔

提起蹄花湯，上海人可能不陌生。黃豆煲豬手，那也是出了名的，湯色潤(rùn)白，豬手肥而不膩，營(yíng)養(yǎng)又美味。

但我記憶里的豬手湯卻是另有一番風(fēng)味。

媽媽是湖北人，且愛吃素食，豬蹄這樣油膩的大葷是入不了她老人家的眼的。年輕時(shí)，嫁了父親，哪知道父親是天生的肉食動(dòng)物，無(wú)肉不歡，尤其愛吃肥肉，于是對(duì)于這些大葷的制作便也有了些自創(chuàng)的秘方。

大約是覺得直接煲豬手太油膩，媽媽的菜譜里便研制出了一道“臘味蹄花”。

在湖北，小寒一過，天便一天天冷了下來(lái)，“打霜”的日子里，大地白茫茫一片，哈出的氣也是白的。這時(shí)，媽媽便買來(lái)原材料準(zhǔn)備制作臘味了。豬蹄是下端帶腳的好，名為“蹄花”，有嚼頭而不膩，一同買來(lái)的還會(huì)有肉和雞鴨。

在湖北，很多人家里都會(huì)有個(gè)專門用來(lái)腌制臘味的大缸，把需要腌制的蹄花與肉類一同放進(jìn)去，一層肉一層鹽，層層疊疊，最后用塑料布密封壇口，把蓋壓緊。

從小寒到大寒，這些臘味便差不多腌制好了。

新取出的蹄花，經(jīng)過腌制后已經(jīng)變了顏色，白色豬皮上泛著暗暗的紅光，被腌制出來(lái)的汁水包裹著，宛如清晨帶露的花朵。

此時(shí)的蹄花是要吸收太陽(yáng)光芒的時(shí)候了，曬太陽(yáng)是有講究的，用老媽的話說(shuō)是一定要曬臘月里的太陽(yáng)，若是太早拿出來(lái)，曬再多的太陽(yáng)也沒有臘味。湖北的臘月，有暖陽(yáng)的時(shí)候頗多，常見 老媽把腌制好的臘味掛在朝南的屋檐下，密密一排，整齊排列長(zhǎng)短參差，仿佛鋼琴琴鍵般好看。

曬過幾場(chǎng)臘月的太陽(yáng)后，蹄花便慢慢開始有了“成熟”的顏色，豬皮慢慢變黃，肉也變得緊實(shí)起來(lái)，汁水是不再有了，取而代之的是一種臘味特有的香味，風(fēng)一吹遠(yuǎn)遠(yuǎn)便能聞到。

肉被太陽(yáng)曬到差不多干了后，接下來(lái)的風(fēng)干操作也很有講究。再曬下去，肉會(huì)太硬，吃起來(lái)咬不動(dòng)，但如果就這樣收起來(lái)，又少了些該有的香氣。于是，老媽會(huì)把曬好的蹄花收到通風(fēng)背陰處，同樣是掛在屋檐下讓北風(fēng)吹，這個(gè)時(shí)候這種狀態(tài)的肉才既緊實(shí)又有嚼頭。

一個(gè)臘月過去，春節(jié)也就這樣來(lái)了。老媽的臘味蹄花湯常常會(huì)在春節(jié)的餐桌上出現(xiàn)。用瓦罐煲的蹄花，原汁原味，金黃的湯水蕩漾著臘味的香氣。老媽又嘗試拿厚海帶入湯，清爽的海帶味吸收了肉中的油脂，入口后回味無(wú)窮。

老媽不愛吃葷，但這樣腌制的臘味蹄花湯不會(huì)那么油膩，所以連她自己也不免多喝幾碗。我和父親就更不必說(shuō)了，一定要把瓦罐里的湯全喝掉才爽快。

新年里、正月里，還有春天里，老媽特別制作的那一只只臘味豬蹄都要伴隨我們度過好幾個(gè)月的幸福時(shí)光。

而今，老媽漸漸老去，我也在她手把手地調(diào)教下開始學(xué)習(xí)制作臘味蹄花湯。兒子一氣喝完，小臉埋在碗里，只留出眼睛快樂地忽閃。

這是愛的傳承吧！誰(shuí)說(shuō)不是呢？