老波頭

些江南水鄉(xiāng)的景區(qū)千篇一律，無(wú)聊得很，上海人抵達(dá)，似乎總是吃的興趣大過(guò)玩。

既然是水鄉(xiāng)，魚(yú)蝦不可少。雖然當(dāng)今污染嚴(yán)重，真正的野生貨難覓，但大家都覺(jué)得水鄉(xiāng)的魚(yú)蝦遠(yuǎn)比平時(shí)菜場(chǎng)買(mǎi)的新鮮、質(zhì)優(yōu)，也許是心理因素作祟吧。

所有的魚(yú)類之中，白水魚(yú)應(yīng)該是最受歡迎的。

白水魚(yú)，學(xué)名“翹嘴紅鲌”，又稱“白絲魚(yú)”、“白條”或“白脊魚(yú)”，是著名的“太湖三白”之一。其實(shí)江南一帶的白水魚(yú)品種相近，說(shuō)不清哪里排第一，但是太湖產(chǎn)量高倒是事實(shí)。白水魚(yú)講究愈大愈好，從前太湖里常有10千克以上的大魚(yú)，現(xiàn)在當(dāng)然已抓不到了。

白水魚(yú)通常以清蒸為主。有些店家一點(diǎn)自信也沒(méi)有，學(xué)廣東師傅淋豉油，單調(diào)之極。江南人蒸魚(yú)，只用蔥、姜、酒，考究起來(lái)則下火腿和香菇。一方水土吃一方魚(yú)，何必盲目模仿別人呢？

暴腌后再蒸的做法居多。有些朋友認(rèn)為此魚(yú)非腌不可，不然魚(yú)肉松松垮垮，食之不美。有一點(diǎn)道理，但主要是白水魚(yú)離水易死，在活魚(yú)難以保存的年代，不腌上一腌的話，就沒(méi)法供應(yīng)了。不過(guò)，即便是真正新鮮的白水魚(yú)，也難蒸得完美，經(jīng)暴腌的手法一救，失敗的可能性降到最低，那些廚藝低劣的水鄉(xiāng)飯店，不用此招生意做不下去。

蒸新鮮白水魚(yú)，要用到豬油和網(wǎng)油。500克左右的白水魚(yú)中段，皮面上剞人字形刀紋，抹鹽，再鋪火腿片、香菇片和蝦米，接著加紹酒、綿白糖和豬油，最后蓋網(wǎng)油，上放蔥結(jié)、姜片，猛火蒸10分鐘，棄去蔥姜上桌。這個(gè)方子，蒸其他魚(yú)也適用，有了豬油的滋潤(rùn)，天下美味，你試過(guò)即知。

白水魚(yú)肉白細(xì)嫩，做魚(yú)圓最佳，比青魚(yú)、鰱魚(yú)都來(lái)得好，但是加水多少是有講究的。按老廚師的經(jīng)驗(yàn)，100克魚(yú)肉，淋一點(diǎn)清水，雙刀排斬成魚(yú)茸;放入缽內(nèi)，加100毫升清水?dāng)噭?，再加鹽，用手大力順勢(shì)攪打，先慢后快，使魚(yú)肉發(fā)韌上勁;按此法操作，分兩次各加50毫升清水，撒姜末攪勻。

白水魚(yú)的細(xì)刺極多，處理起來(lái)是件麻煩事，故費(fèi)工夫的白水魚(yú)圓漸漸吃不到了。接近失傳的還有生熏和白燒兩菜，記錄如下，供大家懷舊。

生熏白水魚(yú)：白水魚(yú)大魚(yú)1條，開(kāi)背切段，用紹酒、胡椒粉、鹽、醬油、白糖和拍碎的花椒腌兩三個(gè)小時(shí);取炒鍋一只，鍋底鋪木屑或濕茶葉，加水拌和;用圓形鐵絲網(wǎng)架，上鋪大量蔥絲，放上腌好的魚(yú);將鍋蓋密封，用中火燒至鍋紅，木屑起煙，這時(shí)，撒入白糖，再蓋鍋蓋，即見(jiàn)濃煙滾滾;熏2分鐘，刷芝麻油裝盤(pán)。這道菜，搞得廚房一塌糊涂，難怪沒(méi)人做。

白燒白水魚(yú)：取魚(yú)中段切塊，放入開(kāi)水鍋，下點(diǎn)鹽，等到水又滾，撈出洗凈;另邊廂，燒熱豬油，下蔥白、姜片炸香，再下魚(yú)塊、紹酒、酒釀，略燜;加鹽和清水，滾后放筍塊，轉(zhuǎn)小火燜至汁濃，起鍋淋豬油即成。家中也能復(fù)制，何樂(lè)而不為？