胡潮江，王宏付

（江南大學，江蘇 無錫214122）

人的體型存在著很大的差異，除標準體型外，現(xiàn)實生活中存在著許多非標準體型。目前，市場上的服裝一般是在以標準體型為依據(jù)制作的服裝原型的基礎上，根據(jù)不同號型規(guī)格的尺寸進行縮放制作的。這類原型通常更適用于批量的工業(yè)化生產，對于非標準體型消費者，采用這種方法所制成的成衣就會或多或少在穿著上不適合人體，造成局部的不完美，影響整體效果［1］。因此，對非標準體的緊身服裝結構的研究，可以加深對服裝原型的理解，提高女裝的適身合體性。

1 實驗部分

1.1 實驗用具與設備

GB／T 1335.3－2008以160／84A 標準人體模型作為實驗參照對象［2］；OptiTex服裝CAD軟件，CorelDRAW繪圖軟件，白坯布，縫紉線等。

1.2 實驗研究思路及方法

選擇 GB／T 1335.3－2008中的160／84A標準人體模型作為實驗參照對象，借用OptiTex服裝CAD軟件的3D模塊，先進行模特的屬性調整，實驗分成三組，設標準人體模型為B0W0，第一組實驗的人體模型變化：分別將胸圍依次增加1cm（4次）和減小1cm（2次），分別形成胸圍各為85 cm、86cm、87cm、88cm 和83cm、82cm 的人體模型 B1、B2、B3、B4和 B1′、B2′；第二組實驗：將腰圍依次增加1cm（4次）和減小1cm（2次）分別形成腰圍各為69cm、70cm、71cm、72cm 和67 cm、66cm的人體模型 W1、W2、W3、W4和 W1′、W2′；第三組實驗：同時將胸圍、腰圍依次增加1cm（4次）和減小1cm（2次），分別形成胸圍、腰圍尺寸各為85cm／69cm，86cm／70cm，87 cm／71cm ，88cm／72cm，83cm／67cm，82cm／66cm的人體模型B1W1、B2W2、B3W3、B4W4和B1′W1′、B2′W2′，模型形態(tài)與真實人體吻合。然后利用數(shù)字化立體裁剪方法，分別對上述18種模型與標準體進行緊身原型實驗，通過多次實驗，得到上述模型的緊身原型前后衣片。

1.3 實驗步驟

1.3.1 標注人體模型

標注人體模型的基準線，如圖1所示。

圖1 標注人體模特

1.3.2 塑造非標準體

利用OptiTex三維服裝CAD技術改變圍度方向的胸圍、腰圍，得到與人體自然曲線吻合的非標準的個性化模型［3］。

1.3.3 構建標準體與非標準體的緊身衣片

在OptiTex 3D模塊中先依據(jù)標注點、標識線在虛擬非標準體模型和標準體模型上構建所需三維衣片的路徑，然后對前后片進行分塊處理［4］。前后片曲面劃分效果、分割線如圖2所示。之后將整個分塊曲面衣片讀取到平面紙樣窗口上。并依據(jù)人體特征對分塊曲面進行編輯、修正，對曲線進行調整，以獲得最符合人體表面形態(tài)的2D服裝樣板。最后，在平面中對服裝樣板進行再次排列，組成緊身服裝原型樣板。

1.3.4 標注衣身樣板

本實驗所有體型緊身衣結構線、省道的處理方法都相同，在平面樣板的制作過程中必須對每個工藝點進行甄別確定，以便研究輪廓線上工藝點的位移變化。

圖2 前后片曲面的劃分效果及分割線

2 實驗結果與分析

2.1 樣板驗證

為了驗證用虛擬人體曲面展開圖所生成服裝紙樣的合理性，將3D人體曲面展平生成的標準體型的緊身樣板轉化為紙樣，繼而分別制作成坯布樣衣，然后在人臺上試穿，并查看服裝的合體程度，觀察結構線與人臺標識線的對應程度。經實驗證實，前、后片基本貼合了人體的曲面，并且服裝結構線與人臺標識線基本上對應，說明本實驗生成的服裝紙樣是合理的。

2.2 人體形態(tài)圍度增量分析

對19個不同的胸部、腰部形態(tài)，分為3組，以數(shù)字化立體裁剪取得緊身衣，并測量緊身衣的圍度尺寸，并將測量差量進行比較分析，可得：

實驗一：當胸圍每增大或減小1cm時，需抬高或減小胸高0.4cm，上下胸圍差量Δ為1cm。經實驗證實，后身衣片圍度不變，整個圍度尺寸變化是由前衣片胸部高度的變化提供的。

實驗二：當單純變化腰圍，胸圍及臀圍尺寸不變時，胸圍線以上的衣身各項規(guī)格幾乎不變，而前、后衣身胸圍線以下相關部位的參數(shù)變化了。即當腰圍變化1cm，后衣片腰圍尺寸增加（或減?。?.48 cm，前衣片腰圍尺寸增加（或減?。?.52cm。

實驗三：當胸圍、腰圍同時遞增或遞減時，前、后衣身圍度的改變量是由胸高變化量、腰部變化量共同提供的。

2.3 衣身結構及工藝點偏移量相關結果分析

在保持樣板腰節(jié)線水平狀態(tài)下，以BP點為重疊原點，把三組實驗的樣板與標準體原型樣板進行疊加（見圖3），并以標準原型樣板為參照，分別測試不同圍度形態(tài)下各個工藝點的增量，結果如表1所示。

表1 不同人體胸圍 腰圍狀態(tài)下各樣板相對標準體樣板的差量 （單位：cm）

圖3 實驗樣板疊加

結合表1和圖3分析各工藝點偏移情況，實驗樣板工藝點的變化情況，與等差數(shù)列的分布規(guī)律基本相符。

（1）前后領口弧線：實驗一、三中點A與L的縱向差量都是0.17cm，可知胸圍變化1cm時，領口弧線基本形態(tài)不變，前上平線抬高0.17cm。

（2）落肩量變化：分析點J、K的數(shù)據(jù)可知，胸高抬高，而胸圍增大，轉移到肩省的部分乳凸量也增加，因肩省加大，落肩量也適當增加。但腰圍增加時，落肩量幾乎不變。

（3）袖窿曲線：袖窿弧線形態(tài)基本不變。

（4）側縫位移：胸省的增加是由胸高抬高造成的，分析實驗一、三I、H、G、F的橫向增量，可見下擺和腰節(jié)都下移，而側腰節(jié)水平距離EF并沒有變化。由實驗二中側縫點的橫向增量分析可知，點I、H、G幾乎不變，腰節(jié)位移量由F點呈等差變化。腰部水平距離EF發(fā)生了變化，側縫點F以均值向外延伸，點E以均值向內轉變。

（5）胸寬線、背寬線變化：通過作袖窿弧線的垂直輔助切線，并反復測量可知，胸高增高，前胸部寬度增加，導致前胸寬與后背寬的差量變小了。而腰圍增大對胸寬線、背寬線的影響較小。

3 人體圍度形態(tài)變化與服裝原型建立的關系

為了探討原型與服裝結構圖之間的關系，分析原型結構體現(xiàn)的人體細部尺寸與成衣規(guī)格間的相關關系，本文采用省道轉移的方法，先將胸圍線作為新省打開位置，分散轉移腰節(jié)新增省，繼而依照比例法繪圖的形式，構成BL、WL呈水平線狀態(tài)的緊身原型結構。

3.1 腰圍標準 胸高體結構處理

當單純地增加胸高時，胸圍規(guī)格大于常規(guī)標準，依據(jù)胸部的豐滿程度，測定胸圍，當與標準原型相比其胸圍增加1cm，結合上文結論制圖，如圖4所示，可得主要控制部位的尺寸與標準體的原型胸圍B＊、腰圍 W＊的關系為

后衣身胸圍大＝B＊／4－0.5；前衣身胸圍大＝B＊／4＋0.5n

后背寬＝0.15B＊＋4.5；前胸寬＝0.15B＊＋3＋0.4n

實際后腰圍大＝W＊／4－1；實際前腰圍大＝W＊／4＋1

袖窿深＝0.15B＊＋7

其中n為胸圍的增量。

圖4 腰圍標準 胸高體結構處理

經調整，胸高抬高使得胸圍增大1cm時，上平線抬高0.18cm，前衣身落肩增大0.09cm，前胸寬增大0.3cm，前胸圍大差量0.5cm，乳凸量增加0.4cm，側縫省收進0.2cm，腰省增加0.3 cm，前腰節(jié)線下落0.4cm。

3.2 胸圍標準 腰粗體結構處理

當單純的加大腰圍尺寸時，腰圍規(guī)格大于常規(guī)標準，依據(jù)的腰部的扁平程度，測定腰圍，當與標準原型相比其腰圍增加1cm，結合上文結論制圖，見圖7，可得主要控制部位的尺寸與標準體的原型胸圍B＊、腰圍W＊的關系為

后衣身胸圍大＝B＊／4－0.5；前衣身胸圍大＝B＊／4＋0.5

后背寬＝0.15B＊＋4.5；前胸寬＝0.15B＊＋3

實際后腰圍大＝W＊／4－1＋0.24n；實際前腰圍大＝W＊／4＋1＋0.26n

袖窿深＝0.15B＊＋7

其中n為腰圍增量。

圖5 胸圍標準 腰粗體結構處理

經調整，腰部尺寸增大1cm時，原型樣板修正后，后腰圍大差量0.24cm，前腰圍大差量0.26 cm，側縫省多收進0.06cm，腰省減少0.19cm，前腰節(jié)線上抬0.02cm。

此外，當人體上半身胸部、腰部尺寸比標準體型都偏大時，樣板各部位的修正參數(shù)可以綜合參考上述衣片結構處理的方法，各個工藝點的調整量可以適當加倍調整。同時，經反復測試，在標準體型圍度規(guī)格的基礎上，對服裝樣板進行結構處理，胸圍、胸下圍的差量在適當范圍內可以應用，當超越這個范圍，個別工藝點需要做靈活的調整。

4 結論

4.1 緊身衣身結構，從衣片結構的形狀和尺寸中可以看出，無論是圍度的部分，或長度的部分，腰圍尺寸都對其產生一定的影響。而省量的數(shù)據(jù)大小不僅受人體胸圍的影響，也隨人體腰圍尺寸的變化而改變。因此，在創(chuàng)建服裝原型時，胸圍、腰圍的變化應同時考慮，適量改變衣片某些部位的形狀和尺寸，并需對服裝裁剪圖進行適當?shù)男拚?/p>

4.2 對于胸大胸高體型的結構處理，應考慮胸部豐滿程度，重新設置衣身的胸圍參量，進行結構設計時，適當調整前肩斜度、上平線、前腰節(jié)線及瞥胸量，并調節(jié)衣片表面形態(tài)，使織物貼合人體曲面，達到服裝平面與立體的完美結合。

4.3 腰部較圓粗體體型的結構設計應根據(jù)腰部形態(tài)重新確定前后腰身的參考值，在基本型的基礎上進行結構變化，結構設計中適當抬高上平線，上移底擺等。

4.4 非標準體型服裝造型的結構處理，應當根據(jù)實際人體狀態(tài)進行統(tǒng)籌分析，靈活調節(jié)每個工藝點的位置，把握衣片形狀和尺寸分配的比例，使樣板結構符合人體圍度增量，保證服裝板型的整體平衡。

4.5 研究中取得的衣身樣板，能作為其他貼體類成衣結構設計的基礎，為現(xiàn)代合體和特殊體型的女裝紙樣的修正提供參考價值。

［1］張文斌.服裝立體裁剪［M］.上海：東華大學出版社，2009.

［2］袁惠芬，陳明艷.服裝構成原理［M］.北京：北京理工大學出版社，2010.

［3］Marzia Fontana，Caterina Rizzi，Umberto Cugini.Computer－aided apparel tailoring with virtual simulation［J］.Product Development，2007，4（6）：605—625.

［4］黃海嶠，王英男.基于可展曲面的3D服裝原型建模與服裝樣板生成［J］.東華大學學報（自然科學版），2011，37（6）：720—726.