端 丹，戴建國

（浙江理工大學服裝學院，杭州310018）

緊身女褲臀部合體性研究

端 丹，戴建國

（浙江理工大學服裝學院，杭州310018）

通過現(xiàn)行常規(guī)褲片形態(tài)與人體下肢形態(tài)比對分析，認知臀部不合體弊病的成因，采用體表復制獲得緊身女褲的原始褲片形態(tài)。將展平變形后原始褲片再與常規(guī)褲片對比分析，得到有前后挺縫線縱向分割款式的緊身褲片理想形態(tài)，找到無前后挺縫線縱向分割款式的褲片形態(tài)改進部位和改進參數(shù)。在改進褲片結構形態(tài)的同時，指出了影響褲子臀部合體性的關鍵部位，總結了對一般體型而言且強調合體優(yōu)先的場合，褲子臀部關鍵部位制版參數(shù)，為褲裝企業(yè)尋求褲裝產品款式變化、品質改善的方法、過程和制版參數(shù)提供依據(jù)。

服裝；緊身褲；合體性；結構設計

0 引 言

經(jīng)濟越發(fā)達，人們對環(huán)境的要求越高。褲裝作為生活產品，它是離人體最近的“環(huán)境”。褲裝的合體性是消費者尤其是年輕消費者對褲裝的基本要求之一。較之上衣，對褲裝合體性改善方法的研究相對欠缺，以致于許多品牌服裝企業(yè)有多年工作經(jīng)驗的板師都感嘆，褲子要做得合體很難。究其原因是多方面的，一方面是臀部及下肢本身（本文所謂的下肢泛指人體的下半身）形態(tài)復雜，另一方面是常規(guī)褲片分割相對較少，還有就是對褲子板型研究的重視程度不如上衣。

筆者在杭州某服飾有限公司實習期間，針對該公司緊身女褲臀部合體性欠佳的問題，通過分析規(guī)格、紙樣、工藝，在盡可能維持緊身褲穿著功能性的基礎上改善其穿著合體度。本研究，不僅可以提升企業(yè)的產品檔次，還能更好滿足消費者對高品質褲裝產品的需求，同時為服裝合體性的研究提供新的思路和方法。

1 緊身女褲臀部不合體主要弊病及其成因分析

1.1 主要弊病

緊身褲腿根部位橫向皺褶堆積，與臀下貼合度不高（圖1（1）），臀側斜向皺紋是緊身女褲臀部最常見的不合體弊?。▓D1（2））。這些弊病在動態(tài)場合，對視覺影響并不是很大，但在靜態(tài)場合，嚴重影響整體美觀性。很多板師制成的褲樣，在新品試穿審定中，因為上述弊病嚴重，而通不過評審。在褲子品牌宣傳廣告圖片中，有些企業(yè)通過圖片處理手段或有意讓著裝模特腰部前傾臀部撅起以改善該部位視覺效果。

圖1 不合體的緊身女褲臂部弊病

1.2 弊病成因理論分析

服裝是人的“第二皮膚”，尤其是緊身合體的服裝。依據(jù)這一觀點，前述弊病的產生無疑是褲片設計與下肢形態(tài)的不符。為了深入分析緊身褲臀部不合體弊病的成因，故對下肢形態(tài)與褲片常規(guī)形態(tài)的特點進行對比分析。

1.2.1 下肢形態(tài)

人體腰節(jié)以下的體型是個多曲面的立體結構，包括腰、腹、臀及雙腿。圖2為人體腰節(jié)以下的前、后視圖和側視圖。從前、后視圖觀察，腰臀部呈上小，中間髖部大，兩側呈外凸弧狀的紡錘形，臀部至股溝與下肢連結，以恥骨為界分為左右腿；從側視圖觀察，下肢前后兩條輪廓線有多個生理彎曲，體前廓線腰腹部偏上稍向外凸，體后廓線是腰部向內收進，臀部偏下向外凸，且外凸程度較大；臀凸下方的腿根部位弧線轉折強烈；腿部略顯S形的自然彎曲［1-2］。

圖2 人體的前、后視圖和側視圖

以上論述只是對人體下肢的形態(tài)特征做出描述，但要真正弄清褲片結構與下肢形態(tài)關系，掌握緊身女褲臀部不合體弊病的主要成因，還需結合常規(guī)褲片的結構特征對下肢體表的對應關系進行深入分析。

腰線AA′和臀圍線BB′保持水平，腰線AA′上任意一點至臀圍線BB′的垂直距離相等，但體表弧線距離不等；臀圍線BB′和橫檔線CC′，保持水平，臀圍線BB′上任意一點至橫檔線CC′的垂直距離相等，但體表弧線距離不等；橫檔線CC′與中襠線DD′，中襠線DD′與腳口線FF′的關系同上。同理后中縫aa′和輔助線bb′均保持垂直；后中縫aa′上任意一點至輔助線bb′的水平距離相等，但體表弧線距離不等。

上述部位垂直（或水平）距離與弧線距離的差是因為下肢部位曲面形態(tài)造成的，現(xiàn)行的常規(guī)的平面紙樣設計見圖3，圖4所示。

圖3 常規(guī)褲片形態(tài)特征

圖4 后側縫傾倒量

1.2.2 常規(guī)褲片形態(tài)

如圖3所示的常規(guī)褲片為企業(yè)現(xiàn)行適用于緯向低彈織物的緊身低腰女褲樣板。該樣板的成品規(guī)格如表1所示，并以此作為改進對象。

表1 常規(guī)褲片的成品規(guī)格 cm

為使該紙樣能成為改進后紙樣的部位、程度與原紙樣比對的依據(jù)，因此對其進行相關測量分析，并在此基礎上，考察該紙樣設計是否具備常規(guī)性，可否作為改進后紙樣的比對依據(jù)。

1）前后片主要規(guī)格尺寸分配。常規(guī)褲片一般根據(jù)褲長、腰圍、臀圍、直襠、腳口5項規(guī)格，通過經(jīng)驗公式推算得出。經(jīng)測量、推算獲知表1所示的成品規(guī)格在圖3前后褲片中的具體分配如表2。

表2 前后片主要規(guī)格尺寸分配 cm

2）相關部位的角度與匹配度。經(jīng)過測量、推算得知，如圖3所示前后褲片的相關角度與相關匹配度為：前中縫傾角約5°；后中縫傾角約13°；前降（a點較b點垂直下降）約為2 cm；后翹（A點較B點垂直提高）約4.5 cm；前浪ae=16.3 cm，略小于前浪減去腰寬的值；后浪AF=28.8 cm，略大于后浪減去腰寬的值；前片外側縫bh=90.5 cm=后片外側縫BH；前片內側縫eg=77 cm＞后片內側縫EG= 76.5 cm；前橫襠ej=jf；前中襠、挺縫線兩側對稱；前腳口gk=kh；后橫襠FJ=JF；后中襠、挺縫線兩側對稱；后腳口GK=KH；后側縫傾倒量Aa-bB約3.6 cm（圖4所示，反映后側縫AB段與前側縫ab段平行程度）。

從上述測量分析可以看出，圖3中褲片形狀、尺寸的分配與當前服裝結構制圖教科書及服裝企業(yè)實際制板基本吻合，因此可以認定其具備常規(guī)性，可以用來與本文后續(xù)改進紙樣進行比對［3］。

1.2.3 臀部弊病成因

1.2.3.1 大腿根部位置橫向皺褶堆積形成原因

對比圖2和圖3可知，后褲片中的后挺縫線IJK、外側縫BDFH和內側縫FG分別與下肢A′C′F′、FGH和GH部位對應；若褲片中的挺縫線和外側縫的長度分別滿足下肢A′C′F′、FGH部位長度要求，則內側縫必然過長。這是因為褲片是平面的，依據(jù)紙樣剪切展開規(guī)律，IJ連線長于BDF連線，意味著后翹越高，同時也意味著FG的延伸線段越長，此時后中縫ACE連線可視作EG的延伸線段；再者還是因為褲片是平面的，圖2中所要求的A′C′長于AC的長度加放量不能直接加放在圖3后褲片IJ與DC交點部位，而只能通過提高后翹，間接加放在腰圍線上方。因為上述原因，當褲子穿著狀態(tài)下，后側縫與后中縫基本垂直、后腰線基本水平狀態(tài)時，就相當于整個后褲片（圖5）在橫襠線處捏了一個大的錐形褶，因此導致該部位褶皺堆積。

圖5 臂下褶皺成因

1.2.3.2 臀側斜向褶皺形成原因

觀察圖1（2）可知，臀側斜向皺紋是后褲片外側縫CD段局部受力不均或褲片后翹過高所致。只有當后褲片側縫D處的受力大于C處時才可能出現(xiàn)圖中所示方向的褶皺。后褲片外側縫C處與D處受力均否與CD段的側縫形態(tài)有關，后褲片外側縫C處相對于D處外傾則D處受力大于C處。外側縫C處相對于D處越外傾，后翹相對越高，因此后翹過大也會出現(xiàn)同樣問題［4-5］。

上述理論分析只是定性分析，分析是否成立、假設成立情況下，后褲片外側縫、內側縫及后中縫的長度、角度究竟如何與人體下肢對應等問題將通過緊身女褲剝樣實驗進一步分析。

2 緊身女褲剝樣實驗

在理論分析定性分析后，采用體表復制的形式獲取立體形態(tài)的原始褲片。實驗通過對下肢人臺剝樣，得到原始褲片，認知原始褲片立體形態(tài)，進而通過原始褲片立體形態(tài)與展平形態(tài)對比分析，了解褲片與下肢對應部位的長度、圍度匹配關系。

2.1 材料與過程

2.1.1 人臺選擇與覆蓋材料

本實驗選用與表1所列型號規(guī)格一致的160/ 68A號型下肢人臺，選用透明膠帶紙作為體表覆蓋材料。

2.1.2 過 程

2.1.2.1 下肢覆蓋

如圖6所示，首先將膠帶紙完整、平整、牢固地覆蓋在人臺上，然后再在其上設置與常規(guī)褲片對應的腰圍線、臀圍線、橫襠線、膝圍線、小腿圍線、前后挺縫線、外側縫線、內側縫線等。

2.1.2.2 原始褲片剝離

將膠條覆蓋層（圖6）沿外側縫剪開，把膠層整體從人臺上剝離下來，然后再沿著內側縫將其剪開，剝離后的原始褲片如圖7所示?？梢钥闯鲈佳澠橇Ⅲw的，其立體形態(tài)與下肢體表基本一致，因此其合體度是最高的。但因我們無法將立體形態(tài)的原始褲片直接與常規(guī)褲片進行比較，所以須將其展平。

圖7 剝離后的原始褲片

2.1.2.3 原始褲片展平

為了便于后續(xù)對比，在展平時將原始褲片上的前、后挺縫線分別作為前、后褲片的縱坐標，先將縱坐標放平，然后沿著內、外側縫線對褲片打剪口，直至褲片完全展平。展平后的褲片如圖8。

圖8 展平后的褲片

2.2 結果分析

圖8中符號“-”表示該部位展平后豁開程度，即所需的歸攏量；符號“+”表示該部位展平后重疊程度，即所需的拔開量。

雖然展平后的原始褲片與人們熟知的常規(guī)褲片形態(tài)差異較大，但它真實反映了高度合體褲片的客觀要求。通過觀察我們可以發(fā)現(xiàn)，后片挺縫線的長度大于外側縫和內側縫，且長度加放量位于臀凸部位；在保持后挺縫線垂直情況下，后中縫也比較接近垂直，但襠彎處拔開量很大；完全合體的褲片調節(jié)腰臀差的腰省量主要集中在后褲片，后褲片的腰省量約占整個腰臀差的7成。圖8實驗結果表明本文1.2.3中弊病成因理論分析成立。

3 緊身褲合體性紙樣改進

由圖8可知，緊身女褲紙樣設計的合體性改進方向，但其本身，因為局部歸攏量和拔開量無法滿足工藝要求，又因其沒有任何放松量故仍不能直接用作合體女褲紙樣。因此須對該褲片作必要變形和松量加放［6-7］。

3.1 褲片變形

3.1.1 前后挺縫線縱向分割款式的褲片變形

首先將圖8所示的前、后褲片沿前、后挺縫線和其它分割線剪切成獨立小塊，然后先將挺縫線兩側的獨立小塊各自縱向合并成圖9所示形狀。如果是允許前后挺縫線作縱向分割的款式，圖9所示的褲片只要加放適當松量，便可使用，其合體性將無疑非常良好。

圖9 前后挺縫線縱向分割的合體褲片

3.1.2 前后挺縫線非縱向分割款式的褲片變形

本研究的重點是針對前后挺縫線無縱向分割緊身女褲紙樣的合體性改進，這是因為當前絕大多數(shù)褲子均不作前后挺縫線縱向分割。

為了便于比對改進前后合體度，按表1中成品尺寸擴放原始褲片的長度和圍度。如圖10所示，具體方法是將圖9所示的褲片分別大致限定在圖3所示的常規(guī)褲片輪廓線內，進行變形。由于不能再做分割也就不能充分變形，只能通過歸拔工藝彌補，因此最終要求變形結果在符合規(guī)格要求前提下，既改善合體性，又具備歸拔工藝的可行性。

圖10 常規(guī)褲片及改進褲片對比

3.2 改進結果

由前文成因分析可知，欲消除腿根部位橫向褶皺堆積和臀側斜向褶紋，后挺縫線、后中縫角度、后翹高低的尺寸設置是關鍵。又因本文主要針對后褲片的臀部不合體進行改進，所以紙樣改進結果的論述主要對后褲片進行展開。圖11所示為改進以后的后褲片與常規(guī)褲片臀部形態(tài)細部比較。從改進前后褲片臀部形狀看，差異顯著。

圖11 褲片改進圖

最顯著的差異有以下幾處：首先是后翹降低，后翹量由原先的4.5 cm，降低約為2.5 cm；其次，后浪明顯變短、后褲片直襠深增大、但襠彎曲率明顯變大，后浪長度由原先的31.8 cm減短為約29.8 cm，但襠彎處增設了拔開量約1.3 cm、后龍門寬度增加0.5 cm；第三，縫傾角變小、后腰省量增大，后中縫傾角由原先的13°變小至6～7°，后腰省量由原先的2 cm增大為約4 cm；第四，后褲片外側縫傾倒量明顯變小，傾倒量由原先的3.6 cm變小為約2 cm，后褲片內側縫長度變短，后褲片內側縫與前褲片內側縫長度差由原先的0.6 cm擴大至約1.4 cm。

以上變化與前文弊病成因理論分析吻合。但應用上述褲片形態(tài)參數(shù)制作紙樣，必須配合歸拔工藝，否則后浪長度過短會影響穿著機能性，后褲片內側縫與前褲片內側縫長度差過大會無法縫制。需要指出的是按上述后褲片形態(tài)參數(shù)制版需要采用歸拔性能較好的材料。為了對改進結果進行驗證與評價，本實驗采用圖10中實線所示的褲片紙樣，選用比較疏松的全棉平紋織物為面料（平方米質量152 g/m2），分別對改進前后的紙樣進行成品試縫、試穿。

3.3 結果驗證

圖12（1）為改進前紙樣縫制成品，圖12（1）為改進后紙樣所縫制成品，在同一試穿者身上的穿著的效果。對比后發(fā)現(xiàn)，改進后的褲子臀下橫向褶皺堆積明顯減少，臀側斜向褶皺也明顯弱化；整個臀部褲子與身體的貼合程度改善，總體上看優(yōu)化后的樣版合體型較好，臀部、腰部貼體且美觀，襠部自然，中腿以上側縫挺直，整體的合體性得到改進。膝蓋和后中線臀圍處在靜態(tài)下存在一定的褶皺，以上兩處余量即為人體動態(tài)所需［8］。

4 結 論

合理的紙樣結構設計是獲取緊身褲好版型的關鍵。尤其是體表起伏較大的臀部，是緊身女褲結構改進的重難點。本文通過對臀部不合體現(xiàn)象成因分析獲知：后翹高低、后中縫角度及后褲片外側縫傾倒量等制版參數(shù)設定是影響臀部合體度的關鍵；通過下肢體表剝離和變形實驗獲知：1）在一般體型且強調褲子合體優(yōu)先的場合，前述關鍵參數(shù)取值范圍大致為后翹2～2.5 cm、后中縫角度為6～7°、后褲片外側縫傾倒量2～2.5 cm；與此同時在后褲片襠彎和內側縫上端設置盡可能多拔開量。上述參數(shù)與做法經(jīng)驗證是合理的，能在較大程度上改善褲子臀部的合體性和美觀性。b）允許作前后挺縫線縱向分割的褲片形狀可為褲裝企業(yè)款式變化、板型設計提供借鑒。此外本文體表剝離的實驗方法比較新穎、精準、便捷；可為相關研究提供參考。本研究的不足之處主要在于，僅對后褲片臀部不合體弊病進行改進，未對褲片的整體合體性進行全面分析與改進，最后的結果驗證與評價也比較主觀，以上不足有待后續(xù)研究繼續(xù)深入。

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Study on Hip Fitting of FemaIe Tight Trousers

DUAN Dan，DAI Jian-guo
（School of Fashion Design and Fngineering，Zhejiang Sci-Tech University，Hangzhou 310018，China）

Through comparative analysis of existing conventional trousers morphology and lower-limb morphology，this paper cognizes the reasons of hip unfitness defects.Original trousers morphology of female tight trousers is gained through body copy.Through contrastive analysis of contrastive analysis trousers flattened and conventional trousers，ideal morphology of tight trousers with lengthwise partition of front and rear sutures is gained.The improvement parts and improvement parameters of trousers morphology without lengthwise partition of front and rear sutures are found out.This paper points out the lye parts influencing hip fitness of trousers and summarizes the occasions of fitness first for general bodily form，platemaking parameters of key parts of the hip of trousers while structural morphology of trousers improves.These provide basis for trousers enterprises to seek style change，quality improvement method，process and platemaking data.

clothing；leggings；fitness；structural design

TS941.55

A

（責任編輯：楊一舟）

1673-3851（2014）04-0417-06

2013-05-24

端 丹（1988-），女，江蘇南京人，碩士研究生，研究方向為服裝技術與理論。