代小紅

摘要：本文分析了立體裁剪和平面裁剪的優(yōu)缺點，在遵循立體裁剪轉(zhuǎn)化為平面裁剪的方法和規(guī)律的基礎(chǔ)上，提出了分解組合法、調(diào)整修正法和基本型拓展法等立體裁剪平面化的方法，并通過案例分析論證實了分解組合法、調(diào)整修正法和基本型拓展法的可行性。

關(guān)鍵詞：立體裁剪；平面裁剪；方法；技術(shù)

1 立體裁剪的技術(shù)發(fā)展及其技術(shù)制約

立體裁剪是區(qū)別與服裝平面制圖的一種裁剪方法，是完成服裝款式造型的重要手段之一。它是一種直接將布料覆蓋在人臺或人體上，通過分割、折疊、抽縮、拉展等技術(shù)手法制成預(yù)先構(gòu)思好的服裝造型，再從人臺或人體上取下布樣在平臺上進(jìn)行修正，并轉(zhuǎn)換成服裝紙樣再制成服裝的技術(shù)手段。

立裁發(fā)展到今天仍然存在一些技術(shù)上的問題難以解決：相對于基本款式和常見款式采用立體裁剪產(chǎn)生的費用會較高，操作工作量比平面要大。立裁比較適合款式復(fù)雜，造型變化大，藝術(shù)效果強的款式，但因服裝的款式越來越時尚化和個性化，出現(xiàn)了僅靠平面裁剪無法解決的情形，立體裁剪顯得更具優(yōu)勢。但是立裁發(fā)展到今天仍然不像平面裁剪那樣成熟，立裁轉(zhuǎn)化為平面時仍存在一定的困難，本文重點探討和講解了如何將立體的造型轉(zhuǎn)為為平面的相關(guān)技術(shù)，從而彌補立裁的缺點，擴展立裁在服裝造型設(shè)計中的運用。

當(dāng)然，立體裁剪也離不開平面裁剪的支持，立體裁剪需要跟平面進(jìn)行相互轉(zhuǎn)化才能最終做出精確的樣衣。立裁得到的服裝必須最終轉(zhuǎn)化為平面才能進(jìn)行批量化的生產(chǎn)，從而提高生產(chǎn)效率。

立體裁剪相對于平面裁剪具有以下優(yōu)勢：

（1）造型準(zhǔn)確——直接以人體為基礎(chǔ)進(jìn)行造型，可以準(zhǔn)確的把握造型，達(dá)到設(shè)計要求。

（2）直觀——造型過程可謂立竿見影，便于設(shè)計者充分表達(dá)設(shè)計創(chuàng)意，可以根據(jù)直觀隨時調(diào)整造型比例與松量，在創(chuàng)作過程中不斷引發(fā)設(shè)計靈感，體會特殊效果的微妙變化。

（3）造型快捷隨意——在進(jìn)行一些立體效果較強，有創(chuàng)意的服裝時，立體裁剪可以根據(jù)款式要求進(jìn)行造型的處理，非?？旖莸耐瓿煽此茝?fù)雜的款式。

（4）便于把握復(fù)雜造型——對于一些夸張復(fù)雜或者不對稱的造型的處理，對立體裁剪來說更容易實現(xiàn)。幫助樹立觀念通過立體裁剪得到平面圖，可以幫助認(rèn)識，理解人體，建立立體與平面間對應(yīng)關(guān)系，體會造型決定結(jié)構(gòu)的服裝技術(shù)理念，積累平面結(jié)構(gòu)設(shè)計經(jīng)驗，培養(yǎng)對設(shè)計線造型與比例的良好感覺。

2 立體裁剪轉(zhuǎn)化為平面的關(guān)鍵技術(shù)

2.1 立體裁剪轉(zhuǎn)化為平面必須要遵循科學(xué)的方法和規(guī)律

（1）美觀性和適用性原則：立體裁剪是基于人體的立體造型方法，不僅需要設(shè)計的靈感、造型的美感等藝術(shù)基礎(chǔ)，還要求服裝適合人體、美化人體、這樣就需要一定的服裝專業(yè)知識基礎(chǔ)。在立裁過程中除了要遵循美觀的前提下首先要符合人體工學(xué)，充分考慮到穿著后的舒適性和運動性能，留取合適的松量，所以在立體裁剪過程中，松量的留取顯得非常的重要，不同部位需要留取不同的松量，冬天的松量相對夏天要多一些。

（2）正確的認(rèn)識和理解人體：要使服裝合體，必須首先了解人體結(jié)構(gòu)特征。人體是一個復(fù)雜的多面體，需要將其合理理解分解為多個小的平面，平面與平面之間的分界線便是人體特征線，線與線的交點便是人體的特征點，那么基于人體特征點與線的曲面分割是最合理的分解，這些點與線也成為立體裁剪中選擇結(jié)構(gòu)線位置的重要依據(jù)。

（3）技巧性：立體裁剪存在一定的技巧性，經(jīng)驗越豐富的人，在處理不同款式時，所采取的方法越科學(xué)。如，在處理一些懸垂褶時，需要斜裁面料，更容易做出懸垂的效果。

（4）靈活性：掌握立裁的基本要領(lǐng)后，可以邊裁剪，邊修改。隨時觀察服裝與人體的關(guān)系，結(jié)構(gòu)與分割的關(guān)系，及時發(fā)現(xiàn)問題及糾正問題。在進(jìn)行設(shè)計的過程中會不斷的產(chǎn)生靈感，是一個不斷創(chuàng)作和制作的過程。

總之，立體裁剪裁的方法不是一成不變的，需要具體問題具體分析。對于不同的面料，不同的裁剪方法，不同的肌理表現(xiàn)都需要采用不同的立裁方法，關(guān)鍵在于根據(jù)款式選擇最合適的辦法。

2.2 立體裁剪轉(zhuǎn)化為平面的關(guān)鍵步驟

立體裁剪轉(zhuǎn)化為平面需要遵循一定的步驟，以下為立裁常見步驟和方法：

立體裁剪的一般流程和步驟：根據(jù)款式整理和初裁面料——在人臺上做好標(biāo)記線和分割線——經(jīng)過立體裁剪獲取款式初型——按初型假縫試穿——整理修改布樣——將裁片拓印在紙樣和布樣上——加放縫份與對位標(biāo)記——最后得出服裝的平面樣板。

立體裁剪轉(zhuǎn)化為平面的樣板通常包含了平面——立體——平面——立體的全過程，基本上可將其分為四個階段：

（1）材料及用具的準(zhǔn)備。首先根據(jù)款式圖分析款式的風(fēng)格特征，按服裝類別及穿著對象選擇合適的人臺并補正人臺；選擇合適的面料，熨燙面料，了解好面料的性能，熨燙歸正絲縷，并在布料上畫上的輔助線。

（2）立體造型的形成。這一階段是實現(xiàn)平面到立體的轉(zhuǎn)變，通過分割、折疊、剪切都技術(shù)將二位的白胚布按照人臺特征塑造成三維的服裝款式造型，并作上標(biāo)記點。

（3）樣板形成階段。這個階段立體到平面，即將三位的服裝展開，形成二維的樣板，先將布料上的標(biāo)記點連接圓順，并根據(jù)縫制的工藝要求核對、修改、制成布樣版；再將布樣板轉(zhuǎn)移到紙樣上，制成紙樣板，該過程稱之為拓板。

（4）造型及樣板確認(rèn)階段。這個階段是平面到立體的過程，現(xiàn)根據(jù)已經(jīng)完成的紙樣，用面料裁剪衣片，初步縫合，制成樣衣，并在人臺上確認(rèn)，然后通過真人試穿，觀察其合體性、美觀性、及運動舒適性，根據(jù)需要做出調(diào)整，直至樣衣最后確認(rèn)；最后根據(jù)樣衣修改情況，對先前的樣板做相應(yīng)的調(diào)整，最后完成立體到平面的技術(shù)轉(zhuǎn)化。

2.3 立裁轉(zhuǎn)化為平面的常見方法

本人經(jīng)過多年的教學(xué)和實踐，在總結(jié)前人經(jīng)驗的同時，結(jié)合自身日常的教學(xué)探索總結(jié)出了以下四種關(guān)鍵方法：

2.3.1 調(diào)整修正法

所謂調(diào)整修正法是指在立體裁剪轉(zhuǎn)化為平面樣片的過程中需要不斷的調(diào)整和修正。調(diào)整修正主要分為造型的整體調(diào)整和局部細(xì)節(jié)的調(diào)整；平面——立體——平面在技術(shù)轉(zhuǎn)化中對紙樣的調(diào)整修正等。以下是調(diào)整修正法的運用規(guī)律。

（1）整體造型的調(diào)整修正：對于整體造型來說，在立裁過程中要控制好整體造型的準(zhǔn)確性，如輪廓造型，比例關(guān)系等也需要邊裁剪邊修改，才能達(dá)到想要的效果。服裝整體造型的調(diào)整包括：長短、面積、比例、分割線位置、省位線位置和省量的大小的調(diào)整修正。

（2）局部細(xì)節(jié)的調(diào)整修正：對于局部造型來說要根據(jù)面料的懸垂性、伸縮性及挺括性等特點調(diào)整面料的經(jīng)緯向的設(shè)置從而獲得需要的效果；其次根據(jù)人體的構(gòu)造，對于一些常見的領(lǐng)型，袖窿弧線和袖山弧線的結(jié)構(gòu)是相對固定的，我們可以只改變不影響結(jié)構(gòu)的部位來實現(xiàn)效果的變化，從而實現(xiàn)美觀性和多樣性及高效性的統(tǒng)一。如：對于一些關(guān)鍵部位，可以局部采用平面制圖來規(guī)范和修正，以提高準(zhǔn)確性；如一些復(fù)雜袖型我們可以通過立裁來得到袖子的造型，最后的袖山弧線可以通過平面紙樣來修正袖籠弧線和袖山弧線。如下圖所示：首先我們先將袖子的平面紙樣拓印在面料上，其次我們再將面料用大頭針折別出褶皺，接著我們將袖子的基本型放在已經(jīng)折好皺褶的面料上，沿著平面袖子的輪廓外型拷貝下來，第四步取下大頭針將褶皺展開，做好標(biāo)記并修順袖子的外輪廓線，得到泡泡袖的平面樣板。

（3）平面——立體相互轉(zhuǎn)化過程中的調(diào)整修正：在利用平面裁剪進(jìn)行服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計時為確保服裝造型的準(zhǔn)確性和合體性，也需要進(jìn)行服裝的試樣補正，在人體穿著或者模型穿著的立體形態(tài)下，觀察修正服裝的造型缺陷及不合體之處。一個試樣補正的過程也是立體裁剪的重要步驟和技術(shù)之一。

（4）裁剪方法及裁剪步驟的調(diào)整：立體裁剪在服裝生產(chǎn)中也常常也因生產(chǎn)性質(zhì)的不同而采用不同的技術(shù)方式。一種為立體裁剪與平面裁剪相結(jié)合，利用平面結(jié)構(gòu)制圖獲得基本板型，再利用立體裁剪進(jìn)行試樣、修正；另一種為直接在標(biāo)準(zhǔn)人臺上獲得款式造型和紙樣。

2.3.2 分解組合法

由于人體是一個復(fù)雜的多面體，為了滿足人體的運動性能和舒適性，我們在進(jìn)行立體裁剪時需要將人體分割成多個平面，再由多個平面最終縫合成適合運動的曲面。這種原理可以啟發(fā)到我們：絕大多數(shù)的服裝造型我們都可以在人體的關(guān)鍵部位將整體分解成各個局部，分別進(jìn)行立體裁剪，再將其轉(zhuǎn)化為平面。無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標(biāo)識出來，然后按照立體裁剪的操作方法與步驟分片完成。最后再將各個縫片假縫為一個整體，從而得到想要的整體造型，然后將得到的裁片再變換成平面的樣片，最后用于批量生產(chǎn)。對于一些局部的造型設(shè)計我們可以通過將其分割的辦法，局部采用立裁的方法來實現(xiàn)立體造型的效果。然后再將局部的立體造型跟平面組合，最后能實現(xiàn)整體的造型效果。

2.3.3 立體——平面相互轉(zhuǎn)化法

（1）平面——立體—— 平面：根據(jù)平面制圖的規(guī)格粗略估算立裁所需面料尺寸，然后通過立裁的方式在人臺上裁剪，并做細(xì)節(jié)修正，最后得出合體的造型，然后再分解得到平面的裁片。如將原型粗略的拓畫在胚布上，粗略裁去余量再進(jìn)行立體裁剪，這樣可以提高立體裁剪的效率。

（2）立體——平面：對于強調(diào)時尚化、個性化、變化大的款式，如具有不規(guī)則褶皺、荷葉邊、懸垂褶、不規(guī)則的分割線等體感較強的服裝造型，及用輕薄、柔軟、懸垂效果良好的面料進(jìn)行造型設(shè)計時，都比較適合用立體裁剪進(jìn)行造型設(shè)計。

2.3.4 基本型拓展法

所謂基本型拓展法是指：基本造型類似局部造型不同的款式之間進(jìn)行的變換方法。我們在立體裁剪的過程中會的到一些常用的版型，我們要學(xué)會整理和歸類，將立裁得到的好的版型保留下來，遇到相同或者相類似的款式就不必重新裁剪，而是以該樣板為基本型，通過平面轉(zhuǎn)換或者局部立裁的方法裁剪出相應(yīng)的款式來。例如一些女西裝的制作，我們只需要將不同的部分重新立裁或者在平面上做變換，就可以得到新的款式樣板，這樣可以提高工作效率。

3 立體裁剪的創(chuàng)新設(shè)計

下面以案例來闡述分解組合法和基本型拓展法的關(guān)鍵技術(shù)。

3.1 款式圖分析

下圖中的服裝均為合體連衣裙，公主線分割，局部細(xì)節(jié)不同，款式一左側(cè)為荷葉邊裝飾，款式二為蝙蝠袖，所以我們在立體裁剪中只需要立裁款式一的裁片，款二可以在款一的基礎(chǔ)上局部修改領(lǐng)口和袖子的分割線即可得到款式二。

款式一的具體立裁方法如下圖所示：

（1）前片的立體裁剪（圖3，圖4）：1）貼好標(biāo)記帶，在人臺上標(biāo)明分割線的位置。2）固定前片。將布面輔助線與人臺標(biāo)記線對齊，固定上點下點及BP點，BP點與前中心線間保留0.5～1厘米的松量。修剪領(lǐng)口，使頸部及肩部合體，固定頸肩點及肩點，從肩點向袖窿處鋪開面料，固定袖窿分割點。3）修剪前片，在腰圍線及臀圍線上留出1～2厘米的松量，按照標(biāo)記帶所示的刀背分割線位置修剪前片。4）固定前側(cè)片。將前片肩點袖窿胸腰臀處做好標(biāo)記后掀開，在布料上取中線畫好經(jīng)紗，緯紗線對其胸圍線，在胸圍線上保留1-2厘米的松量，袖窿處保留1.5厘米的松量，固定袖窿分割點。5）裁剪荷葉邊。6）別和背縫及修剪多余面料。如圖5所示，保持經(jīng)紗線與前寬線平行，在布面經(jīng)紗線上固定腰臀處，并在兩側(cè)均勻保留松量個1厘米。依照刀背線與側(cè)縫線修剪多余面料。前側(cè)片與荷葉邊及前片在刀背線上以折別法對合，注意保留袖窿處松量。

（2）后片的立體裁剪（圖5）：1）制作后片。制作后片時，取布料，經(jīng)紗線在肩甲線以上與后中線對齊，固定上點，腰部做1厘米的收腰量，經(jīng)紗線在腰部較人臺后中心線偏外側(cè)1厘米。在圍度方向與前片保持同樣松量，修剪后領(lǐng)口弧線及刀背線處多余的面料，在刀背弧線上打剪口。根據(jù)刀背分割線位置修剪后片。2）制作后側(cè)片。在布料上取中線畫經(jīng)紗線，緯紗線對齊胸圍線固定，在胸圍線及袖窿處與前片保留同樣松量，固定胸圍線及袖窿分割線。3）掐別刀背縫。保持后側(cè)片直絲不變，依照刀背線及側(cè)縫線修剪多余面料，腰臀部松量保持與前片相同。腰部打剪口，刀背線以上以掐別法連接后片與后側(cè)片。由于肩胛骨的存在，使得后片刀背線上端的曲線出現(xiàn)吃量，所以在別和時，肩胛骨處要用縮縫固定（用挑別法），注意袖窿松量的控制。4）合側(cè)縫。在后側(cè)片腰部打剪口后，用折別法對合側(cè)縫線，注意袖窿及圍度松量的保持。5）完成造型。折回下擺邊，豎向別針固定（注意前后下擺保持水平）整體造型確認(rèn)后做記號。

（3）裁片修正（圖6）：取下衣片，進(jìn)行平面修正，得到裁片如圖6所示，確認(rèn)后拷貝紙樣備用。

3.2 運用基本型拓展法進(jìn)行的款式變換

（1）在圖五正視圖和背視圖上用綠色的筆重新畫好分割線。如圖（7）所示。

（2）初步裁剪袖片。

（3）別合袖子和刀背線，如圖（8）、圖（9）所示。

（4）取下款式一的樣片，腰身以下的樣片保持不變，沿綠色的分割線將袖窿和領(lǐng)子進(jìn)行局部裁剪和修正，得到平面裁片如圖10所示。

以上兩款的變換只是調(diào)整修正法、分解組合法和基本型拓展法等方法的簡單運用。正像科學(xué)探究不一定總是按照固定不變的程序一樣，服裝立體裁剪在轉(zhuǎn)化為平面的過程中也大可不必每次都照搬前面的方法，經(jīng)驗告訴我們，我們要善于嘗試、探索和總結(jié)。我們要不斷的豐富立體裁剪的技術(shù)，提高體裁剪的效率，節(jié)約成本和時間，從而提高生產(chǎn)效率，最終實現(xiàn)立體與平面的轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)藝術(shù)和技術(shù)的結(jié)合。

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