劉麗嫻，王明坤，尤嘉明，邵靖涵

（1.浙江理工大學(xué) 國際教育學(xué)院，杭州 310018；2.浙江理工大學(xué) 服裝學(xué)院，杭州 310018；3.浙江理工大學(xué) 浙江省絲綢與時(shí)尚文化研究中心，杭州 310018）

引言

2018年初，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見》。傳統(tǒng)文化的繼承創(chuàng)新的議題引起了全社會(huì)的關(guān)注，習(xí)總書記關(guān)于文化自信、文化交流與互鑒的講話更加啟發(fā)我們關(guān)于傳統(tǒng)手工藝當(dāng)代傳承的思考，也引發(fā)我們回溯歷史上手工藝交流與互鑒情況，并通過比對(duì)啟發(fā)當(dāng)下。

與我國一海之隔的日本，其傳統(tǒng)文化深受中國唐朝文化影響，而步入近現(xiàn)代，日本社會(huì)卻是更早地關(guān)注到傳統(tǒng)文化的發(fā)掘、保護(hù)、應(yīng)用等問題?；谌毡緦?duì)傳統(tǒng)文化的理解，各大服裝品牌呈現(xiàn)了數(shù)不勝數(shù)的具有傳統(tǒng)文化與潮流文化相交融特點(diǎn)的產(chǎn)品?；谥袊谋就潦止に嚻放泼鎸?duì)的問題，研究日本傳統(tǒng)文化活化發(fā)展歷程具有參考價(jià)值。

一、小袖和服發(fā)展歷程

公元6至9世紀(jì)，中日兩國間頻繁開展了外交活動(dòng)和文化交流，日本從中國學(xué)習(xí)了禮儀制度，圣德太子在奈良時(shí)代實(shí)行“冠位十二階”制度，上至親王，下至平民，服裝種類、顏色以及配件都有規(guī)范，在這個(gè)時(shí)期服裝色彩較簡單。

到了平安時(shí)代，極具日本獨(dú)創(chuàng)服飾文化特征的“疊穿”在這個(gè)時(shí)期逐漸成型，“小袖和服”就是在這個(gè)背景下產(chǎn)生的，它在當(dāng)時(shí)有兩個(gè)作用：一是作為貼身衣物穿著；二是作為武家女性的日常著裝。

進(jìn)入鐮倉時(shí)期后，時(shí)局動(dòng)蕩，武士階層開始掌控權(quán)力，隨之成為主流服裝的正是小袖和服。平安時(shí)代的小袖和服從最開始的素色配以裝飾性的花紋，發(fā)展到鐮倉時(shí)代后輔以家紋成為武士階層，即社會(huì)資源支配者的象征。小袖和服的袖口相較平安時(shí)代作為內(nèi)衣穿著時(shí)寬松許多。由于西方大航海時(shí)代，荷蘭人和葡萄牙人與日本發(fā)展貿(mào)易，印花布、天鵝絨、素花緞等各種西洋面料漸漸在日本的市場上出現(xiàn)，為和服面料的多元化提供了更多的可能性。

時(shí)至室町時(shí)代后半期，小袖和服在全國普及，服裝變得更為實(shí)用。從貴族階層開始流行內(nèi)帶外系，這種流行自上而下地影響到了市民階層，從而產(chǎn)生了許多的腰帶種類、花樣。從這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)開始小袖和服變得更符合它的名字了——袖口變小、袖長縮短。

> 圖1 自平安時(shí)代起至江戶時(shí)代的小袖和服變遷

> 圖2 加賀友禪

> 圖3 京友禪

> 圖4 江戶小紋的三種基本花紋

經(jīng)過戰(zhàn)國時(shí)代的長期戰(zhàn)亂，迎來了和平的安土桃山時(shí)代。這個(gè)時(shí)期市民階層地位上升，小袖和服成為了人手一件的標(biāo)準(zhǔn)服裝，不論男女，不分職業(yè)，人們?nèi)即┲⌒洹Ｔ诎餐撂疑綍r(shí)代這三十余年中，小袖和服樣式結(jié)構(gòu)、圖案紋樣與色彩已經(jīng)發(fā)展出了千變?nèi)f化的風(fēng)格樣式。這個(gè)時(shí)期的小袖和服有三個(gè)特點(diǎn)：1.全民普及；2.作為社會(huì)階層與身份的象征；3.開始與西方文化有所交融。

在江戶時(shí)代初期，平民經(jīng)濟(jì)實(shí)力越來越好，服裝的品質(zhì)提高了；與之相比，武士階級(jí)常年軍需消耗儲(chǔ)蓄吃緊，服裝越來越樸素。到了江戶時(shí)代后期，服裝被大幅簡化，原因有如下：1.日本實(shí)行閉關(guān)鎖國政策，直接導(dǎo)致進(jìn)口絲綢驟減，且國內(nèi)產(chǎn)能無法滿足消費(fèi)需求，當(dāng)時(shí)的消費(fèi)者只能使用縐絲等相較真絲低檔的材料制成服裝。2.再加之1783年開始持續(xù)五年的天明大饑荒，平民不再被允許穿著貴重面料制成的服裝，小袖和服從面料開始重歸樸素。

> 圖5 貴女裁縫之圖 1887（明治20）年

> 圖6 高橋理子與Ibasen合作的折扇

> 圖7 三原康裕2013年秋冬使用的細(xì)尾織物面料

二、小袖和服傳統(tǒng)面料的染織工藝

16世紀(jì)40年代起，日本的植棉產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，并在明治中期發(fā)展到了頂峰。在1879年至1880年內(nèi)務(wù)省大臣伊藤博文為擴(kuò)大國內(nèi)紡紗能力，采用新政策，即：1.廢除棉花的進(jìn)口稅，從中、印、美等國大量購入優(yōu)質(zhì)棉花作為原材料；2.實(shí)驗(yàn)勞工制度，這也影響到了日本紡織工業(yè)化的結(jié)構(gòu)（比如采用日夜輪班制）。

日本本國的植棉產(chǎn)業(yè)隨著進(jìn)口政策的放寬逐漸沒落。昔日紡棉線織粗布的以家庭為單位工作的女性勞動(dòng)者們紛紛進(jìn)工廠當(dāng)了女工。相比起紡織工業(yè)的集約，印染產(chǎn)業(yè)更偏向家庭產(chǎn)業(yè)，以世代相傳的方式保存至今。

本文對(duì)“染”“織”分別舉出友禪染、江戶小紋和西陣織、銘仙進(jìn)行介紹。

（一）友禪染

友禪染從江戶時(shí)代被發(fā)明到現(xiàn)在，制作工藝經(jīng)歷了許多變化，最先出現(xiàn)的是京都繪扇師宮崎友禪齊創(chuàng)造的手描友禪，他將扇面繪畫的技巧運(yùn)用到絲質(zhì)面料紋樣的繪制中，這種手繪圖案的技巧一直流傳至今。由于手繪的方式較為奢侈、高端，難以推廣。型友禪應(yīng)運(yùn)而生，這是一種使用型版填色的印花方式，縮減了友禪染的制作成本。時(shí)至現(xiàn)代發(fā)達(dá)的科學(xué)技術(shù)和印染技術(shù)被應(yīng)用到友禪染的制作中，極大地提高了效率，節(jié)省了工作時(shí)間。

友禪染根據(jù)發(fā)展過程中的地域差別，在紋樣和技法上有所差異，可以分為加賀友禪（圖2）、京友禪（圖3），分別是在金澤、京都發(fā)展的。

加賀友禪多為個(gè)體畫師的藝術(shù)創(chuàng)作，而京友禪由于發(fā)展較早，大多以老字號(hào)店鋪的形式傳承至今。京都作為日本的文化古都，眾多傳統(tǒng)文化皆在此發(fā)源，友禪染也不例外，因此京友禪也被人們作為最正統(tǒng)的友禪染。

從藝術(shù)風(fēng)格上作區(qū)分，從武家文化發(fā)展而來的加賀友禪主打?qū)憣?shí)風(fēng)格，色彩濃重，優(yōu)雅奢華；而從公家文化中產(chǎn)生的京友禪則是流暢華麗的意向組合紋樣，色調(diào)柔和而且沒有特定的色調(diào)。

（二）江戶小紋

江戶小紋則與友禪染有較大不同，只有布料和花紋兩色。起源于江戶時(shí)代，由于禁奢令平民不被允許穿著鮮艷、個(gè)性、華貴的服飾。于是應(yīng)運(yùn)而生了這種遠(yuǎn)看猶如素色實(shí)際上由細(xì)碎紋樣構(gòu)成的圖案，江戶小紋也由此誕生。

江戶小紋最初應(yīng)用在武士服的套裝上，織法是色織，用天然染料染成，雙面花紋和顏色均不一樣，效果十分雅致。越精細(xì)的花紋越具有價(jià)值，如鮫、角通、行儀（圖4），這三種為江戶小紋的基本花紋。

（三）西陣織

西陣織是一種非常奢華、高檔的提花絲織品，多使用在和服的腰帶上，在整套和服中屬于點(diǎn)睛的重要位置?？椃▽儆谏棧诮z線中加入金線紡織技術(shù)和刻絲工藝是西陣織的特色。這種織造技術(shù)，對(duì)于工匠的熟練度和配合程度都要求極高，所以很難進(jìn)行批量生產(chǎn)，采用的是種類多、產(chǎn)量少的生產(chǎn)模式。

（四）銘仙

銘仙的制作過程是先把經(jīng)線染色，再織造出不同的紋路，然后采用刮涂的方法，使面料的圖案更為細(xì)致。但是由于是先染色后織造的緣故，圖案的邊緣會(huì)有一種粗糙的效果，從而營造出一種模糊美學(xué)的氛圍。銘仙布料十分致密結(jié)實(shí)，具有優(yōu)良的透氣性和耐磨性。它起源于江戶末期時(shí)的日本關(guān)東地區(qū)，因?yàn)槌杀镜土⒔Y(jié)實(shí)耐用，很快在女性的和服上廣泛應(yīng)用了起來。

三、明治維新背景下的小袖和服西化

自明治天皇從德川幕府手上取回大權(quán)起，明治維新——一個(gè)全面西化與現(xiàn)代化的資本主義改革運(yùn)動(dòng)開始了。在明治時(shí)期政府推崇西洋化的影響下，現(xiàn)代和服與洋服存在著諸多交融。小袖和服也產(chǎn)生了許多變化，具體如下：

打破閉關(guān)鎖國狀態(tài)的日本，引入了許多新型面料，紡織廠也使用了新型能源，提高了效率。紡紗廠使用水力生產(chǎn)的比例達(dá)到了63%，使用蒸汽作業(yè)的比例為22.2%，是各類紡織行業(yè)中最高的比例。

傳統(tǒng)的絲綢類面料所制成的和服生產(chǎn)力快速成型、壯大。順應(yīng)全球化市場的發(fā)展，許多日本的工廠開始生產(chǎn)絹，隨著產(chǎn)量逐步增加，和服面料的種類也愈發(fā)豐富。

染色行業(yè)向機(jī)械化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。因工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，軋花、染色整理行業(yè)中使用蒸汽的工廠較多，面料的印染技術(shù)大幅提高，使和服面料紋樣、種類變得更加豐富，制造效率提高。

由于生產(chǎn)工具進(jìn)步了，服裝的制作方法產(chǎn)生了較大變革。縫紉機(jī)最初于1866年被帶回日本，并以“洋裝化”為契機(jī)在日本推廣。（圖5）和服版型和服裝細(xì)節(jié)由于西洋裁剪技術(shù)而改良，變得更為合身。受到洋服發(fā)展的影響和服的改良運(yùn)動(dòng)也開始了，“簡單易著”的概念在戰(zhàn)后開始盛行，包括上下分著的“洋服式”和服開始出現(xiàn)。

四、當(dāng)代轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的重要助力

（一）近現(xiàn)代民間機(jī)構(gòu)對(duì)文化活化的貢獻(xiàn)

經(jīng)歷了金融泡沫破裂、經(jīng)濟(jì)衰退后的日本人對(duì)傳統(tǒng)文化遺產(chǎn)又開始重新重視起來。許多民間機(jī)構(gòu)針對(duì)老齡化社會(huì)的現(xiàn)狀而打造的許多傳統(tǒng)文化俱樂部，不僅確保了一定程度上傳統(tǒng)文化遺產(chǎn)的繼承，更是為擴(kuò)大消費(fèi)群體打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

> 圖8 “西陣天空“紡織品雕塑

> 圖9 Tabi Sashiko-Folk

> 圖10 FBT SASHIKO

>圖11 45R毛呢西裝

> 圖12 Kapital休閑外套

許多民間的非盈利組織（NPO）自發(fā)成立保護(hù)并推廣傳統(tǒng)文化。如位于福岡縣的“日本著物推進(jìn)協(xié)會(huì)”，通過開設(shè)和服課堂普及傳統(tǒng)文化。金澤市的“日本著物文化振興會(huì)”主要通過收集和服并舉辦展覽、舉行和服相關(guān)聚會(huì)來團(tuán)結(jié)和服愛好者們。

日本傳統(tǒng)禮儀教育也在社會(huì)上得到了廣泛的認(rèn)可。比如“全日本禮儀鑒定協(xié)會(huì)”，在這個(gè)社團(tuán)里學(xué)習(xí)，參與者能夠獲得在社會(huì)上被廣泛認(rèn)可的資格證書，從而在就業(yè)時(shí)可作為一項(xiàng)特長。

京都的和服租賃公司“Wargo”是全日本規(guī)模最大的和服租賃企業(yè)，從把和服作為與禮服相同定位的視角入手，使用互聯(lián)網(wǎng)開展租賃業(yè)務(wù)。同時(shí)也針對(duì)不同人群不同需求設(shè)定了復(fù)古、休閑、摩登風(fēng)格的分類，按照男士、女士、兒童、情侶定制了各類套餐。

知名的和服老店“蝶屋”于2014年推出了“著物項(xiàng)目”的企劃，為全球196個(gè)國家制作各具國家特色的和服，以此祝賀2020年的東京奧運(yùn)會(huì)。

（二）日本政府對(duì)傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承的政策簡介

1890年日本政府制定了“帝室技藝員”制度，這是為了幫助杰出藝術(shù)家并激勵(lì)藝術(shù)家們創(chuàng)作優(yōu)秀藝術(shù)作品而設(shè)立的。為保護(hù)文化遺產(chǎn)，《文化遺產(chǎn)保護(hù)法》于1950年制定，1973年，日本國會(huì)通過了“關(guān)于設(shè)立《保護(hù)傳統(tǒng)工藝品產(chǎn)業(yè)振興法》的法案”。這一系列政府層面對(duì)傳統(tǒng)文化的幫扶和保護(hù)政策為在現(xiàn)代社會(huì)仍舊熱愛傳統(tǒng)文化并為之奮斗的匠人們指出了一個(gè)方向。通過設(shè)立節(jié)日能夠讓全社會(huì)更好地了解傳統(tǒng)文化，政府將11月15日作為“和裝節(jié)”。日本文化廳于1996年7月出臺(tái)了《21世紀(jì)文化立國方案》，此后，根據(jù)該國家戰(zhàn)略制定了扶持文化藝術(shù)的各項(xiàng)政策措施。

（三）時(shí)尚品牌的活化設(shè)計(jì)與應(yīng)用

1.高橋理子

當(dāng)代藝術(shù)家高橋理子，作為新一代優(yōu)秀的和服設(shè)計(jì)師，通過圓點(diǎn)和線條的設(shè)計(jì)語言，希望能夠使用最小的設(shè)計(jì)元素來嘗試最大的可能性。通過將傳統(tǒng)面料圖樣進(jìn)行抽象畫創(chuàng)作，并以圓點(diǎn)和線條取代原有形狀。在表現(xiàn)形式上脫胎換骨，但是從色彩、構(gòu)圖分割、細(xì)節(jié)處理等方面觀察，仍舊保留了大和民族的審美習(xí)慣和創(chuàng)作思維。

不僅在和服中引入現(xiàn)代設(shè)計(jì)，高橋理子還推出了契合現(xiàn)代人審美的，以日本傳統(tǒng)材料“和紙”為原材料進(jìn)行創(chuàng)作的文創(chuàng)類產(chǎn)品。

她所創(chuàng)立的品牌“HIROCOLEDGE”，與超過400年歷史的折扇品牌Ibasen合作，推出了一系列現(xiàn)代設(shè)計(jì)語言和傳統(tǒng)文化載體完美契合的紙扇。（圖6）

2.細(xì)尾織物

細(xì)尾株式會(huì)社作為一間家族傳承的高級(jí)工坊，至今已經(jīng)經(jīng)歷了十二代的變遷。這一間傳統(tǒng)企業(yè)為順應(yīng)時(shí)代發(fā)展開始向藝術(shù)、時(shí)尚與室內(nèi)裝飾這三個(gè)領(lǐng)域發(fā)展。

細(xì)尾織物與Louis Vuitton、Christian Dior、Chanel等國際奢侈品牌合作，向他們供應(yīng)了大量特制的室內(nèi)裝潢面料。

細(xì)尾株式會(huì)社的面料也在時(shí)尚圈中大顯身手。日本設(shè)計(jì)師三原康裕在巴黎男裝周的2012秋冬和2013秋冬的發(fā)布會(huì)上大量使用細(xì)尾的面料。（圖7）

這個(gè)面料老字號(hào)常常與一些獨(dú)特的藝術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行合作，與美國藝術(shù)家Teresita Fernandez合作制作了一個(gè)名為“西陣天空”的獨(dú)立式的紡織品雕塑。（圖8）

3.Visvim、kapital、45R等時(shí)尚品牌

Visvim作為一個(gè)以手工制鞋成名的品牌，最具代表性的是他的融合了印第安風(fēng)格和日式休閑元素的鞋靴。Visvim的Tabi Sashiko-Folk以及FBT SASHIKO鞋身上的刺繡使用了“刺し子”工藝制作，圖9中的Tabi Sashiko-Folk在整個(gè)鞋面上用“刺し子”工藝編織出細(xì)密的紋樣，藍(lán)白相間，正好與極具日本傳統(tǒng)色彩的分趾鞋搭配，產(chǎn)生出一種強(qiáng)烈的手作風(fēng)格和東瀛風(fēng)格；圖10的FBT SASHIKO則是以“刺し子”編織成現(xiàn)代流行的閃電紋，與富含美國西部休閑風(fēng)格的麂皮無跟軟底皮鞋相契合，給人以耳目一新之感。

Kapital和45R風(fēng)格相似，都擅長使用拼接、重洗水、二重織等手工工藝，呈現(xiàn)出一種原生態(tài)、粗獷的質(zhì)感。圖11的這件毛呢西裝使用的就是二重織工藝（二重織工藝是將兩塊不同面料一起編織，是以增強(qiáng)保暖性和增加布料強(qiáng)度為目的而發(fā)明的古代技法），使得這件產(chǎn)品面料挺括，具有一定的厚實(shí)感，同時(shí)，紋理上具有斜紋布的特征，在色彩上有毛呢的質(zhì)感，呈現(xiàn)出雜色效果；圖12是Kapital的休閑西裝外套，將不同質(zhì)感花紋的古布采用二重織技法進(jìn)行縫制，呈現(xiàn)出一種厚實(shí)的復(fù)古風(fēng)格。

五、總結(jié)

從小袖和服于平安時(shí)代開始出現(xiàn)在歷史上，直至全國普及成為當(dāng)今世界上所稱的“和服”，主要由三次大變革促成了這種變化：織田信長對(duì)服飾文化的推動(dòng)、江戶時(shí)代發(fā)明的友禪染、明治時(shí)期引進(jìn)的化學(xué)染料和新型印染技術(shù)。作為現(xiàn)代和服的原型被人們加以改良，沿用至今，可以被看作是日本傳統(tǒng)服飾中的代表，在日本，甚至亞洲，乃至全球的服裝市場以及藝術(shù)文化領(lǐng)域中扮演著重要角色。和服的款式細(xì)節(jié)進(jìn)行了西洋化的結(jié)合融入了省道使得服裝更為優(yōu)雅合身；生產(chǎn)方式通過科學(xué)技術(shù)的優(yōu)化，友禪染等極盡奢華的工藝及優(yōu)質(zhì)面料不再是權(quán)貴階級(jí)的特權(quán)，這些因素在潛移默化中推動(dòng)著小袖和服和大和文化在近代向全球展現(xiàn)英姿。面對(duì)日漸萎縮的傳統(tǒng)服飾品市場和強(qiáng)力的現(xiàn)代服飾競爭沖擊，日本選擇了將傳統(tǒng)服裝行業(yè)高端化藝術(shù)化來對(duì)接精品市場；面向大眾市場則采取順應(yīng)社會(huì)背景充實(shí)品牌文化。首先獲得消費(fèi)者對(duì)文化的認(rèn)同感，再將傳統(tǒng)服飾的元素以大眾所能接受的手法融入現(xiàn)代休閑服飾，從而形成一種別具一格的具有一定文化底蘊(yùn)和藝術(shù)審美的新式著裝風(fēng)格。中國傳統(tǒng)服飾文化與之對(duì)比，在豐富程度上遠(yuǎn)勝和服，風(fēng)格隨歷朝歷代的變遷而呈現(xiàn)出多樣的色彩。目前中華傳統(tǒng)服飾文化的接受度以及如何融入現(xiàn)代服飾市場及現(xiàn)代文化的問題上仍舊有許多問題需要思索。■