張喜畫

喜子一家 汪長根

喜子，大名叫張喜，喜子是媳婦對(duì)他的昵稱。

喜子的媳婦叫陳曉，只是現(xiàn)在家里家外全叫她陳小鵝。

10多年前的2005年5月，30歲剛出頭的小兩口自主創(chuàng)業(yè)，在石路美食街開了家名叫“蘇嘉禾鵝湯館”的小飯館，樓上樓下也就是兩開間門面。別看店不大，名氣倒不小。喜子是高級(jí)廚師，善烹鵝，主打“全鵝宴”，什么鵝排、鵝翅、鵝塊、老鵝煲，五花八門，尤其那個(gè)精心熬制的“老鵝湯”，竟傾倒了許多食客，一時(shí)名聲大震，以至客人不排上隊(duì)常常難以吃上這佳肴。熱心墨客為此書上一聯(lián)：“喜得甘露嘉禾黃，曉以本然鵝湯青”。從此，這陳曉便成了“陳小鵝”，并注冊(cè)了商標(biāo)。張喜依然在默默無聞地研究他的“全鵝宴”，倒是陳曉出名了，成了區(qū)里的創(chuàng)業(yè)明星。

在陳曉心里，“俺就是張師傅的媳婦，大事都是由喜子做主?！痹趶埾残睦?，“陳曉就是老板，飯店雖小，怎么開法？都由老板說了算?！钡餮廴饲宄?，兩人形影不離，婦唱夫隨，“女主外，男主內(nèi)”。

2015年4月，小兩口一合計(jì)，把紅紅火火的“蘇嘉禾”轉(zhuǎn)手了，在山塘街品味坊小巷深處覓得了一處小院，沒怎么裝飾就開張了。人家越開越大，他家的店卻越開越小，菜品卻越來越精致。這小院，也就能容得下十來個(gè)人，主要經(jīng)營點(diǎn)心，主打鵝湯餛飩。至于這鵝湯的烹法，喜子對(duì)此還有點(diǎn)神秘兮兮，反正是特供的鮮鵝，放在特別的大鍋內(nèi)，放點(diǎn)什么輔料，他不說，時(shí)而密封，時(shí)而旺火燒沸，時(shí)而文火慢煨，得恰到好處?？傊?，香味撲鼻，湯汁濃郁可口。于是，品味鵝湯餛飩成了食客、游客游玩山塘街的一道風(fēng)景。

陳曉在朋友圈寫道：

“昨天晚上，小院第一次來了這么多國外友人，有瑞典的、印度的、美國的、芬蘭的，還有英國的等等。哈哈，好多好多國家的，還都是美食家哎。我用山泉水給大家泡茶，他們都說：That’s good! ”

“煮著老茶，聽著評(píng)彈，品著美食，我說，不論國度，不管年齡，和一群高智商、高情商，還有高顏值的朋友在一起，那樣的感覺真的非常開心”，“斯是陋室，你我德馨”。

“今晚訂桌開餐前，每人先嘗湯團(tuán)，我蹭到了一只蘿卜絲餡的，美味照舊。嘻嘻，吃到一半，‘上帝’來了，我餓著肚子忙到收工，喜子賞了一碗奧鹵大腸面，一身疲憊全掃光。上海復(fù)旦大學(xué)陳果教授說，人活著有兩個(gè)終極目標(biāo)，一個(gè)是讓自己快樂，另一個(gè)是盡自己的能力讓更多的人快樂。現(xiàn)在陳小鵝的日子過得真心萌萌噠。”

自從到了山塘街，喜子和他的媳婦真是喜事不斷，那臉上總是寫著微笑，向人們?cè)V說著勤儉、甜美、熱情、真誠和滿足。

2016年、2017年，姑蘇區(qū)連續(xù)兩年舉辦“冬至大如年”餛飩、湯團(tuán)大賽，參賽的單位多是蘇州城里赫赫有名的“老字號(hào)”，“陳小鵝”鵝湯餛飩居然兩次拔得頭籌，分別獲得了2016年餛飩第一和2017年湯團(tuán)第一，并被食客稱為“狀元餛飩”。

有位從事多年餐飲點(diǎn)心制作的師傅似乎有點(diǎn)“嫉妒”，又有點(diǎn)羞愧，現(xiàn)場揣摩了許久，會(huì)意地表示稱贊。面對(duì)金燦燦的獎(jiǎng)牌和領(lǐng)導(dǎo)的接見，很少見過世面的喜子和他媳婦歡喜若狂，陳曉又連夜發(fā)出了兩條微信：

“哇，不會(huì)吧，湯團(tuán)我們也能進(jìn)十佳啊，真正出人意料，萬分驚喜。陳小鵝人品大爆發(fā)，我今晚要抱著這塊牌牌睡覺了，喜子靠邊?！?/p>

“忽然發(fā)現(xiàn)，以美食為天，貌似是件幸福的事，惹得天下吃貨盡開顏，為人民服務(wù)不一定賣飛機(jī)，賣餛飩賣湯團(tuán)，人生也完美?！?/p>

不過，從開小飯館到開點(diǎn)心店，十幾年過去了，喜子和他媳婦盡管仍然是一家“夫妻老婆店”，但看得出來，他們對(duì)自己的事業(yè)非常滿足。他們感覺不是兩個(gè)人在創(chuàng)業(yè)，似乎來自四面八方的朋友都在陪伴自己；他們感覺艱辛創(chuàng)業(yè)不僅僅帶來了物質(zhì)成果，還有比物質(zhì)成果更重要的快樂和價(jià)值體現(xiàn)。

只是十幾年過去了，喜子和他媳婦心頭都有一個(gè)“夢(mèng)”，兩口子常常為筑“夢(mèng)”善意地討論不休，煩惱并快樂著。

喜子夢(mèng)想自己成為一名真正的大廚，可以一門心思地研究開發(fā)自己所鐘愛的新菜，直至成為這個(gè)行業(yè)的“大咖”人物，她的媳婦不再像個(gè)營銷師四處奔波，真正成為一名“老板”，把管方向和大局。喜子還夢(mèng)想有舒適的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和營業(yè)環(huán)境，把小院打扮得更加美麗些，更加溫馨些。畢竟太滄桑了：年久失修，因陋就簡，發(fā)黃的墻斑駁脫落，瓦不擋風(fēng)雨，墻腳還時(shí)時(shí)露出一些青苔，實(shí)在與時(shí)代不大合拍。

陳小鵝則說，自己沒有想好怎么做。滄桑也好，破舊也罷，見仁見智，有人稱之為落后，有人偏偏覺得這有“文化”，就是青睞這種感覺和氣息，住慣了高樓大廈，還是要這種親近自然和原生態(tài)。你看，暮色降臨，晚風(fēng)乍起，點(diǎn)幾支蠟燭，圍坐一起，談天說地，品茗喝茶吃點(diǎn)心，講究的是情調(diào)。小院雖小，卻是信息中心、交流平臺(tái)，帶來滾滾生意。只有大專文化程度的陳曉還頗有文藝腔調(diào)。

喜子和他的媳婦常常面帶笑容討論發(fā)展，謀劃未來人生，相信明天會(huì)更好。

喜子鵝宴 華永根

張喜是一名出色的廚師，熟悉他的人都叫他“喜子”。他白皙膚色，靈動(dòng)眼神，細(xì)長身段，粗看上一眼，倒像是一個(gè)舊時(shí)的“讀書相公”。

十八歲那年他從烹校畢業(yè)后進(jìn)入飲食社會(huì)，輾轉(zhuǎn)于私人會(huì)所、酒家、賓館成為職業(yè)廚師。他不求名、不求利，但求技藝提升，使著性子鉆研烹飪業(yè)務(wù)，空余時(shí)間勤讀菜譜，又喜丹青，才藝出眾。多年前他辭去高職，與妻子在蘇城石路上開一家“鵝湯館”，生意紅火，過著傳統(tǒng)“夫妻老婆店”的生活。喜子善做鵝菜，又鉆研技藝，一門心思躲在廚房燒菜，整日想著法兒變換菜品。那鵝在他手上加工如同“庖丁解?！保指罡鱾€(gè)部位，鵝頭、脖頸、鵝翅、鵝掌、鵝肉及內(nèi)臟等都能做成菜肴的精品。為了避免菜品口味雷同，使用多種調(diào)味及不同火候烹制，使這些鵝菜形成了“一菜一品，一碗一性”的格局。賓客紛至沓來，應(yīng)運(yùn)而生的“鵝宴”也因風(fēng)味獨(dú)特、制作精良不徑而走，成為老饕追逐的目標(biāo)。

就在石路“鵝湯館”生意如日中天的時(shí)候，夫妻倆轉(zhuǎn)身出讓此店，搬至山塘一隅開一家“陳小鵝”品味坊餛飩店，那是一家一戶小店，一個(gè)小院落僅可坐十來個(gè)人?？赡莾撼銎幅Z湯餛飩、狀元湯團(tuán)、甜品等小吃品種，深受居民游客喜愛，成了山塘街一家著名的網(wǎng)紅店，引領(lǐng)著山塘街小吃的風(fēng)向，也為蘇州的小吃添分加碼。

熟悉喜子的人都知他為人誠懇，做事認(rèn)真，誠信經(jīng)營，他的店開到哪兒，總有一批食客尋味而來，他的手藝召喚著人，他的鵝菜鵝點(diǎn)迷倒一批人。喜子為了“鼎火之藝”，不愿多做生意，總讓自己靜心做菜，不求量、只求質(zhì)，因而他的“鵝宴”每天只做一桌。菜品全看當(dāng)天采購的新鮮原材料而定，鮮鵝是特供品種。

蘇州本是水鄉(xiāng)澤國，“太湖鵝”為最優(yōu)良品種，有著悠久的飼養(yǎng)歷史。吳地飲食史上炙鵝、云林鵝、胭脂鵝，傳統(tǒng)的熝鵝、糟鵝，家常的鹽水鵝、紅燒鵝、鵝血湯都已成經(jīng)典。喜子的鵝宴在繼承傳統(tǒng)的菜肴上又有創(chuàng)新。今日我被邀去品吃的“鵝宴”是一個(gè)老友一星期前預(yù)訂的，我們?cè)谒疑教疗肺斗欢蔷鄢裕M小房間里僅放一只小圓臺(tái)，七八個(gè)人坐下來已滿滿的了。

“鵝宴”前菜為六只冷菜，最先進(jìn)入我眼簾的是盆熝鵝，盆旁邊用白蘿卜雕著一只白鵝，那桔紅鵝嘴用胡蘿卜配制而成，那白鵝未作精雕細(xì)磨，卻有著“振翅欲飛”的神韻，看得出制作者具有一定的藝術(shù)功底。而那盆熝鵝香味撩人，口味平和鮮潔；另一盆蝦子熏青魚，魚肉蝦子紅白相間，吃上一塊鮮味直達(dá)心頭，家常炒醬、鵝油拌水芹，清淡鮮香的味道，滿是蘇州人偏愛的口感。

首先登場主菜是他家的“看家菜”，鴿蛋老鵝湯，說是湯實(shí)為菜，滿滿當(dāng)當(dāng)鵝塊肉，四周排列潔白鴿蛋，端上桌時(shí)那砂鍋里鵝湯仍在上下翻滾，頓時(shí)滿屋鵝香暗流。此老鵝湯熬制四五小時(shí)，湯鮮、肉嫩、蛋腴，老老實(shí)實(shí)的做法，打動(dòng)在座每一個(gè)吃客。接著上桌的是兩只蒸菜，喜子原籍常熟，家鄉(xiāng)美味一直伴隨著他成長，也影響催促他的手藝提升，菜中的蛋餃、臘肉、爆魚他親手制作，刀功細(xì)致，排列整齊，湯清物美，蒸出了一番鮮美的“新天地”。那碗青魚汆糟吸引著食客的目光，墊底是去根黃豆芽，豆芽清香相扶著魚塊糟香，鮮香躍動(dòng)，我吃上一口真感回味悠久，滋味雋永。鵝宴壓軸大菜為一大碗鵝湯餛飩，乃此店當(dāng)家菜。雖說是餛飩卻似湯、似菜、似點(diǎn)，那大碗盆中，鵝湯上面飄著金黃鵝油，湯里面有鵝肉塊、扁尖絲、鵝血等，加上薺菜餛飩滿滿一大碗，那餛飩潔白皮子，透著綠油油餡心，餡心里除薺菜外，還加入豬肉、鵝肉，光鮮油亮，色澤誘人，真有大美不言的感覺。最后喜子送上一盆兩面黃，加上蝦絲澆頭，吃得大家稱心滿意。

喜子、華永根、陳曉合影

喜子烹制這桌“鵝宴”，沒有任何高檔食材，道數(shù)也不多，看似平常，但他是用心來做的。這種吃食，在平淡中，詮釋出經(jīng)典美味是他的追求。他懷著一顆平常心，安然于山塘小巷，在歲月的時(shí)光里守望著那些平常的蘇州美食，過著自己歡喜的廚藝生涯。他有現(xiàn)在，還會(huì)有將來。

臨出門時(shí)我與喜子約定，下次我再來山塘吃一碗白粥、一碟咸菜，再啃一只熝味的鵝掌……

喜子與陳小鵝 亦然

喜子叫張喜，陳小鵝叫陳曉。陳小鵝其實(shí)是食客們送給他倆的名字，他們的品牌渾然天成。

喜子與陳小鵝真的像從不知哪首城市民謠里跑出來的一對(duì)。

喜子每當(dāng)聊到自己感興趣的話題就十分興奮，比如烹飪，比如書畫，比如鵝。

說起烹飪，說起一個(gè)好廚師的基本功，喜子說著說著就站起來，手舞足蹈起來，左手該怎樣顛鍋，右手該怎樣掌勺，還有腳，右腳該如何控制煤氣灶的火候。只見力道從腳跟那兒傳來，經(jīng)過腿，經(jīng)過腰，傳到大臂、手腕，柔和、有力，有強(qiáng)烈的韻律感，那不啻是一種合理協(xié)調(diào)的全身運(yùn)動(dòng)，更是一只美感十足的舞蹈。對(duì)于喜子來說，烹飪首先是他的愛好，然后才是職業(yè)。

陳小鵝就在一邊看著喜子笑，這是喜子最有光彩的時(shí)刻。在許多人眼里，喜子不愛說話，不愛交際。陳小鵝知道，那不是真正的喜子。

其實(shí)喜子最初的愛好是書畫，不是烹飪。父親覺得還是學(xué)一門實(shí)用的手藝好。謀生的手藝變成了愛做的事情，這是上帝的恩賜。喜子在上海等地的烹飪江湖上闖蕩一番之后自立門戶，石路美食街曾經(jīng)火了十年的鵝湯館就是他們的杰作。

然后，就有了山塘街上陳小鵝的私家秘制式的全鵝宴與游客打卡式的鵝湯餛飩，盡管其中有那么一點(diǎn)退隱江湖的意思，但陳小鵝的鵝湯餛飩?cè)匀怀蔀轭H有號(hào)召力的網(wǎng)紅。

于是驚動(dòng)了蘇幫菜盟主華永根和詩人美食家陶文瑜，華盟主的四字評(píng)價(jià)我一直琢磨到今天：恰到好處——平淡而又耐人尋味，也許他僅僅是對(duì)烹飪技藝和境界的品評(píng)，但恰好也是對(duì)這一對(duì)年輕人生存狀態(tài)的認(rèn)同。陶老師的評(píng)語也是四字：菜如其人，另外還有四字注釋：文氣，安靜。的確，能讓人從菜品聯(lián)想到人品的廚師，無疑都是此中高手了。

在陳小鵝眼里，喜子各色而率性，數(shù)落喜子的時(shí)候其實(shí)更是夸獎(jiǎng)喜子的時(shí)候。有一件事特別好玩，說喜子有一天突發(fā)奇想，要專門做食雕，大約想把自己烹飪與繪畫這兩大愛好結(jié)合在一起，為蘇州眾多餐飲店的冷盤做大規(guī)模的專業(yè)服務(wù)。喜子為這個(gè)絕妙的創(chuàng)意而興奮、激動(dòng)，想到就做，申辦公司，物色門面，采購了一大堆南瓜、西瓜，一門心思雕刻起來。沒想到臆想中的市場一直沒火，它沉默著，不為所動(dòng)。沒幾天，南瓜上雕好的那些鵝呀、馬呀失去光澤了，枯了，沒雕的那堆南瓜、西瓜也開始爛了。市場反聵終于回來了，人家店里的冷盤師傅一般都會(huì)這一手，不需要專門采購食雕。

喜子明白了，也就放下了。倒沒有什么挫折感，接下來該干嗎干嗎。這與《世說新語》上的魏晉人物頗為神似，王子猷雪夜訪戴，乘興而行，興盡而歸，何必見戴？是啊，想過了，做過了，盡興了就好，何必一定要做成？

陳小鵝不說自己，其實(shí)除了喜子的想法與雕刻之外，其它種種事務(wù)都是她在做。他倆就是這樣，喜子專心琢磨鵝菜廚藝，其它的事陳小鵝包圓了。包圓的還有她的美容店和安吉的一方茶園。當(dāng)然埋怨總會(huì)有的，但喜子不吵，他會(huì)喃喃自語似地說，你別逼我。最終還是應(yīng)了華盟主的那句評(píng)價(jià)，恰到好處。

這對(duì)從常熟辛莊出來闖蕩的年輕人對(duì)鵝情有獨(dú)鐘，鵝菜是家鄉(xiāng)的傳統(tǒng)，他們把這個(gè)傳統(tǒng)脫胎換骨發(fā)揮到極致，讓食客們贊嘆，讓業(yè)內(nèi)人驚喜。

喜子開始畫鵝了，宣紙上的水墨大鵝簡潔生動(dòng)。陳小鵝也在畫鵝，彩色的。她茶室墻上掛著的一對(duì)鵝俏皮得很，雄鵝高昴著頭，戴著佐羅的眼罩，雌鵝依偎著，還掛著小辮子。茶室一側(cè)放著一架古琴，室內(nèi)似乎隱隱蕩漾著一曲《鳳求凰》。

餛飩的三個(gè)困惑 常 新

餛飩和餃子怎么區(qū)別？

這是一個(gè)困擾我多年的問題。雖然憑直觀直覺，每個(gè)中國人都能直接分清楚誰是餃子誰是餛飩，當(dāng)然包括我，但是深究一下，這個(gè)問題其實(shí)超難。小時(shí)候我問我媽，我媽給出的答案是：一個(gè)是面粉包的，一個(gè)是皮子裹的；餃子皮是自己在家先要用面粉和成面團(tuán)再搟成餃子皮，而餛飩皮子要到外面糧店里去買；餃子皮是圓的，餛飩皮是方的。

最近看到一個(gè)網(wǎng)上段子，回答這道難題簡潔而且精彩：

一個(gè)外國人說，餛飩和餃子其實(shí)沒有區(qū)別，只是一個(gè)在早上吃，一個(gè)在晚上吃。另一個(gè)外國人說，我在中國待了三年，可以很明確地告訴你，餃子和餛飩沒有區(qū)別，就是一個(gè)論斤賣，一個(gè)論碗賣！第三個(gè)外國人說了，餃子蘸著吃，餛飩就著湯吃。

這幾位外國友人都可以說是中國通了。如果當(dāng)時(shí)我在場，我會(huì)說，餃子用筷子，餛飩用勺子。

餛飩的N種叫法。

祖國各地尤其是北方大都稱餛飩，到了南方，稱呼那就百花齊放千姿百態(tài)了。四川稱“抄手”，有沒有“牽起你的手”的意思不知道，但“紅油抄手”的地位在吃貨心目中不可替代。江西稱“清湯”，看來是重湯的。安徽稱“包袱”，說的是形狀。湖北大多數(shù)地區(qū)稱“包面”，武漢干脆叫水餃，把北方的水餃叫餃子，如果你聽到一個(gè)武漢人說他要吃水餃，那碗里的絕對(duì)是餛飩。福建稱餛飩為“扁食”，實(shí)際上很多福建人稱餃子也是扁食?？纯窗?，到底有多少人像我一樣搞不清餛飩和餃子。

江南尤其是江浙滬，那就是餛飩的大本營了。這里喜歡帶湯吃，于是餛飩有了獨(dú)立的風(fēng)格，和重餡料的北方餃子拉開了區(qū)分度。餛飩一般用水煮熟，隨后放入雞湯、肉湯或者骨頭湯做成的湯料中，食用時(shí)還會(huì)根據(jù)個(gè)人喜好滴入香油或醬油，考究的還要放點(diǎn)雞絲和蛋皮。

廣東的“云吞”應(yīng)該就是“餛飩”的粵語發(fā)音，英語、日語也發(fā)“云吞”音。由此可見，走南闖北的廣東人在全球各地對(duì)中華料理做了多么卓有成效地推廣。

據(jù)很靠譜的考證，餛飩最早是被叫做“混沌”的，是不是有點(diǎn)盤古打破混沌開天辟地的意思？如此看來，餛飩在中國餐飲界的地位不低，后世將它逐漸視為小吃、點(diǎn)心，不是餛飩淪落了，而是越來越接地氣。

餛飩有多好吃？

“北方餃子南方面”“冬至餛飩夏至面”“上馬餃子下馬面”，面，終于加入進(jìn)餛飩和餃子的糾纏不清。還是要說到勤勞智慧的廣東人，他們發(fā)明了云吞面，創(chuàng)造性地對(duì)餛飩（包括餃子)和面進(jìn)行了融會(huì)貫通，既精致營養(yǎng)又經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，讓普通百姓在果腹的同時(shí)得到了舌尖上的滿足。

在蘇州人看來，云吞面里的云吞，實(shí)際上是面的澆頭。面澆頭，那是蘇州人的最愛了，歷代蘇州人對(duì)澆頭和面湯矢志不渝地追求，成就了蘇式面的獨(dú)樹一幟。

于是，蘇州吃餛飩開始吃出花樣。如果說泡泡餛飩吃的是形狀，鐵棍餛飩吃的是筋道，鵝湯餛飩吃的就是餡、澆頭和高湯了。

山塘街有家陳小鵝餛飩，外地客常常拿著手機(jī)對(duì)著電子地圖去尋找。不知道這次外國人是說“來一碗”呢，還是“稱兩斤”？

鵝鵝鵝的鵝 陶文瑜

蘇州烹飪學(xué)會(huì)在三元美術(shù)館辦了一次書畫展，全是蘇州地面上大小飯店里當(dāng)家廚師的作品。一筆丹青風(fēng)生水起，其中不少廚師，廚藝也是一流，自己拿手的一道菜，相當(dāng)于畫家的代表作吧，他們一些紅燒白篤，就是畫家的畫馬畫蝦。

張喜的老婆叫張喜喜子，這樣稱呼很情義，也有點(diǎn)民歌。

我問張喜怎么沒有去參加展覽？張喜說，我不知道啊。

在山塘街上開了一爿陳小鵝餛飩，張喜還有一手烹飪老鵝的獨(dú)門功夫，夫妻兩個(gè)從常熟來蘇州闖江湖，獨(dú)樹一幟的品牌，加上自己的誠懇和努力，有了不俗的名聲和成績。他們沒有加入蘇州烹飪學(xué)會(huì)，單打獨(dú)斗的樣子，差不多像當(dāng)年正規(guī)軍系列之外的游擊隊(duì)，所以也沒有人邀請(qǐng)張喜參加展覽。

張喜的老鄉(xiāng)和我關(guān)系好，要我約一些朋友去嘗嘗陳小鵝餛飩，我約了我的老領(lǐng)導(dǎo)薛亦然先生和蘇州烹飪學(xué)會(huì)的老會(huì)長華永根先生。華先生在蘇州烹飪界聲名赫赫，張喜收藏了他好幾本烹飪專著，一見之下真的十分激動(dòng)。華先生也是和當(dāng)年的黨代表似的，微笑地握著張喜的手，言下之意仿佛說，組織來看你了，組織沒有忘記你啊。

說實(shí)在的，專題太強(qiáng)的吃喝我不喜歡。有一年參加一個(gè)名為“百雞宴”的飯局，似乎層出不窮，卻是萬變不離其宗，最后留下來的，全是雞的滋味。孫悟空有七十二變，本質(zhì)上全是虛晃一槍。而張喜的烹飪令我耳目一新。

說是全鵝宴，實(shí)在只有三道菜和鵝有關(guān)。冷菜中的奧鵝，奧鵝是常熟品牌，跟南京人做鹽水鴨似的，南京大小飯店魚龍混雜，但是一道鹽水鴨家家都是力透紙背的好。張喜的奧鵝自有常熟的民間風(fēng)情，加入了他身為廚師的職業(yè)風(fēng)范，是地道的雅俗共賞。炒菜是一道時(shí)件大蒜，家常的樸素和踏實(shí)。最后是老鵝血湯，老鵝血湯是這一桌上的壓軸大菜，卻聲色不露的樣子，像是德高望重而又平易近人的領(lǐng)導(dǎo)。

不知不覺地開始，意猶未盡地結(jié)束，這應(yīng)該是最好的飯局了。

繪畫中有個(gè)專業(yè)術(shù)語叫留白，懂得留白的畫家心知肚明留白其實(shí)比畫出來更難把握，也是更有境界吧。張喜是書畫愛好者，烹飪?nèi)Z宴，卻將書畫中的道理用在廚房里，融會(huì)貫通說的就是這個(gè)意思了。

鵝鵝鵝，曲項(xiàng)向天歌。白毛浮綠水，紅掌撥清波。

和許多孩子一樣，我也是剛說話的時(shí)候，就學(xué)會(huì)了背誦這一首小詩。最初也是有一搭沒一搭地學(xué)文化背古詩吧，現(xiàn)在大半輩子過去了，突然明白過來，人生能自由自在地歌唱，并且散淡而快活、知足常樂地活著，多好啊。

好的廚師能夠讓吃客酒足飯飽之后還若有所思，比如張喜。