沈宏非

這不是晚飯，也不是錯(cuò)過了晚飯的補(bǔ)遺，而是一日三餐之外追加的那一頓。普通話里的夜宵，廣東人叫宵夜，亦做“消夜”。上海人舊時(shí)稱“夜點(diǎn)心”，今亦從粵語。

夜宵做了宵夜，其內(nèi)容和行為亦隨之生變。夜宵，一般指的是一碗面或一碗餛飩，數(shù)量上以碗、碟或頓記；宵夜則是一種行為，數(shù)量上是一次或一回。至于上海人棄用“夜點(diǎn)心”之名，除當(dāng)年追隨廣東潮流之故，更主要的是因“夜點(diǎn)心”已經(jīng)名不副實(shí)。當(dāng)然，宵夜仍然可以點(diǎn)心，但通常是晚餐的翻版，甚至壯大為酒席。“宵夜”或“消夜”皆動(dòng)賓詞組，即“以飲食的方式，消磨或消了夜晚的一段時(shí)光”，或曰，把夜吃掉。

城市里的宵夜，大多是晚間娛樂快車的終點(diǎn)站。夜店的燈火通明，都在殷切地等待著宵夜人自四面八方聚攏，他們來自于另一個(gè)剛剛熄了燈的地方。這樣的夜宵，其實(shí)是一種不健康的習(xí)慣，不健康主要還不是醫(yī)學(xué)上的，而在心理層面。在大多數(shù)的情況下，宵夜人的腹中其實(shí)不空，只是心里面有些失落，滿懷著對(duì)于良夜將逝的惶恐與留戀。臉上布滿了倦怠，心里卻一陣緊似一陣地狂呼著：娛樂啊，請(qǐng)為我停留！這種情況下，只要有一人振臂一呼，燈火闌珊里的眾人，無不歡呼雀躍。因此，夜宵吃些什么并不是關(guān)鍵，要害乃在于用一種重復(fù) 的儀式來把夜的歡娛盡量地延長。

然而，宵夜的表面是觥籌交錯(cuò)，笑語喧嘩，本質(zhì)上卻都帶著悒郁的色彩。就是強(qiáng)打精神，企圖讓那天下無不散的筵席得以茍延殘喘。良宵苦短的焦慮很容易導(dǎo)致極端行為，菲利普·奧爾良攝政王期間的巴黎，從宮廷到市井，曾盛行過一種從餐桌一直吃到床頭，再由床頭吃回餐桌的“精致晚餐”運(yùn)動(dòng)。赴此香艷夜宵的心情，在狄德羅看來，猶如去逛妓院。

聚散各有樂趣。唯人散之后，方能獨(dú)享那“人散后，一鉤新月，天如水”的大好光景，此亦李漁所謂宴集之事的“不好長夜之歡，而好與明月相隨而不忍別”。要是碰上陰天，又真的有些餓，大可回家自炊之。進(jìn)得廚房，別開燈，輕輕揭開冰箱，就會(huì)見到有橙色的光溫馨地溢出，而在白天，這光是被忽視的。于是有了光，于是有了炒冷飯，有了熱湯面。此時(shí)此刻，可以真真切切地聽到廚房里一切細(xì)小的聲音，例如，蛋清是怎樣裹著蛋黃從蛋殼里汩汩然涌出。最后，隨著微波爐那“?！钡囊宦?，“夜炊一幽事”的美學(xué)境界，已怦然而至。

偶爾宵夜無妨，只是長此以往，生理和心理上都會(huì)產(chǎn)生依賴的機(jī)制。一時(shí)不能克服的話，自我宵禁并不足法，可嘗試有規(guī)律地逐漸推遲晚飯的開飯時(shí)間，最終讓晚飯把宵夜完全覆蓋。不過治本之道，在于一伙人做鳥獸時(shí)，心要有獸一般的狠，行動(dòng)要像鳥一樣地快捷。分手時(shí)候說分手，也不要說宵夜去。

（摘自“豆瓣讀書” 圖/傅樹清）