李施熠　趙明

摘要：緣邊在中國(guó)傳統(tǒng)服裝中一直占據(jù)著非常重要的地位，不僅起到保護(hù)和加固服裝邊緣的作用，也通過(guò)不同的結(jié)構(gòu)形態(tài)和裝飾手段來(lái)體現(xiàn)禮制與劃分階級(jí)。本研究以領(lǐng)部的緣邊為著眼點(diǎn)，基于傳統(tǒng)禮制對(duì)服飾的影響，追溯傳統(tǒng)服裝中領(lǐng)緣的功用性、裝飾性與階級(jí)性三個(gè)方面在歷史中的結(jié)構(gòu)造型變化，通過(guò)對(duì)博物館藏品實(shí)物、各代輿服志等資料的研究，以交領(lǐng)領(lǐng)緣、圓領(lǐng)領(lǐng)緣和“廠”字大襟衫等領(lǐng)緣為例，歸納和總結(jié)了不同歷史時(shí)期禮制對(duì)傳統(tǒng)領(lǐng)緣造型結(jié)構(gòu)的影響，為傳統(tǒng)服飾文化的傳承與創(chuàng)新應(yīng)用提供合理依據(jù)。

關(guān)鍵詞：緣邊 禮制 顏色 結(jié)構(gòu) 裝飾

中圖分類號(hào)：TS941.11 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1003-0069（2017）04-0074-03

引言

據(jù)現(xiàn)有中國(guó)傳統(tǒng)服飾文獻(xiàn)的查考，于商朝殷墟出土的玉人所著交領(lǐng)袍衫中，有著目前最早目有據(jù)可考的服裝緣邊裝飾。緣邊在其時(shí)已成為既定的形制，使服裝的基本禮儀制度趨于完善，并標(biāo)示出上層社會(huì)的男尊女貴。服裝緣邊就是將衣裳邊緣易脫紗處如領(lǐng)、襟、袖口、兩側(cè)開(kāi)衩和下擺等處用面料包縫起來(lái)，形成具有功能性的邊飾，緣邊裝飾分為單緣邊、多緣邊等多種形式，并因其制作方法的不同分為鑲、滾等緣邊工藝，其風(fēng)格在歷史中受到禮制的影響而不斷發(fā)展。

領(lǐng)部緣邊位于服裝的視覺(jué)中心，裝飾手法多樣，是緣邊中的重要部分。本文中領(lǐng)緣的范圍包括交領(lǐng)的領(lǐng)襟緣及其裝飾；圓領(lǐng)領(lǐng)口衣緣及其周邊裝飾；“廠”字大襟衫領(lǐng)口緣邊、周邊裝飾以及立領(lǐng)上的緣邊裝飾。以下通過(guò)對(duì)領(lǐng)緣結(jié)構(gòu)及其工藝演變進(jìn)行梳理，探討傳統(tǒng)禮制對(duì)領(lǐng)緣的造型變化和裝飾風(fēng)格的影響，以此視角進(jìn)行傳統(tǒng)服飾的結(jié)構(gòu)與工藝研究是本論文的創(chuàng)新點(diǎn)。

一、傳統(tǒng)領(lǐng)緣的形態(tài)演變

隨著時(shí)代的發(fā)展，服裝領(lǐng)部的緣邊結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出不同的工藝手法和造型變化，各種造型相互影響并存。鑒于文獻(xiàn)查考，可將領(lǐng)緣結(jié)構(gòu)大致劃分為三個(gè)階段（見(jiàn)表1）。

第一階段為交領(lǐng)袍衫的直領(lǐng)領(lǐng)緣，形制成于商周，風(fēng)行于秦漢，延續(xù)至明朝。其間，漢朝的服裝制度已經(jīng)完善，從眾出土服裝中顯示多為交領(lǐng)形式，且作為外衣穿用；隋唐時(shí)期圓領(lǐng)開(kāi)始被廣泛穿著，為領(lǐng)緣的第二階段。

第二階段為圓領(lǐng)袍衫的弧形領(lǐng)緣。始于南北朝少數(shù)民族的胡服，由于絲綢之路的開(kāi)通，隋唐時(shí)期與外界各國(guó)交流加強(qiáng)，與中原地區(qū)的服飾交融進(jìn)入了一個(gè)嶄新的局面，圓領(lǐng)袍衫隨之進(jìn)入人們的生活并被廣泛接納。此時(shí)的交領(lǐng)袍衫也同時(shí)作為內(nèi)衣穿著于圓領(lǐng)袍衫中，直至明朝。

第三階段為“廠”字大襟衫的弧形領(lǐng)緣，于清朝盛行。清朝是由滿族政權(quán)統(tǒng)治的朝代，并以滿族傳統(tǒng)服飾為主建立了服飾制度。滿族傳統(tǒng)服飾的大襟衫取代了明朝的圓領(lǐng)袍衫。清朝的三百余年間，領(lǐng)緣的裝飾手法不斷豐富，并在清末到達(dá)高峰。

二、傳統(tǒng)領(lǐng)緣的造型結(jié)構(gòu)

（一）領(lǐng)襟連屬的交領(lǐng)領(lǐng)緣

中國(guó)早期文獻(xiàn)中的緣邊多記載為“純、緣、撰”。漢朝著錄《釋名·釋衣服》中對(duì)緣邊的描述有：“婦人以絳作衣裳，上下連，四起施緣，亦日袍?！闭f(shuō)明了緣邊是處理服裝邊緣非常廣泛且成熟的方式。

1.交領(lǐng)領(lǐng)緣的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

交領(lǐng)通常是指衣服領(lǐng)襟的緣邊同前襟一起左右重疊相交于胸前，以右衽為多，是最早符合禮制規(guī)定的得體穿著。交領(lǐng)領(lǐng)緣最大的特點(diǎn)是領(lǐng)與襟一同用緣邊包縫成為一體。直領(lǐng)對(duì)襟式的領(lǐng)緣，雖不相交于胸前，但也是用直紗長(zhǎng)條面料為領(lǐng)子夾縫于衣身邊緣，成為領(lǐng)襟連屬的領(lǐng)緣結(jié)構(gòu)。

商朝殷墟出土的玉人所穿交領(lǐng)雖無(wú)裝飾，但透露出交領(lǐng)已成為當(dāng)時(shí)服飾固定形制的信息。戰(zhàn)國(guó)至秦漢期間，交領(lǐng)領(lǐng)緣被作為主要的領(lǐng)部形制，其造型結(jié)構(gòu)變化豐富，從衣襟可分為交領(lǐng)直襟式與交領(lǐng)斜襟式。交領(lǐng)直襟式的領(lǐng)襟交于胸前至腰間位置，轉(zhuǎn)折至下擺；交領(lǐng)斜襟式的領(lǐng)襟交于胸前，然后通過(guò)拼接延伸轉(zhuǎn)至身后，與文獻(xiàn)記載中的“續(xù)衽鉤邊”對(duì)應(yīng)。漢朝之后的領(lǐng)緣形式遵循禮制，造型結(jié)構(gòu)趨于一致，以交領(lǐng)斜襟式為多，領(lǐng)緣末端一改漢朝之前交于腰間的位置，轉(zhuǎn)至腋下，對(duì)應(yīng)著穿著方式從腰帶固定變成系繩固定。明朝交領(lǐng)領(lǐng)緣末端同樣系繩于腋下，其末端結(jié)構(gòu)在繼承交領(lǐng)造型的同時(shí)出現(xiàn)了弧線造形，使衣身整體富有流暢感，均（見(jiàn)表2）。

2.禮制對(duì)交領(lǐng)領(lǐng)緣造型的影響

從“黃帝垂衣裳而治天下”開(kāi)始，服飾的制度就已成為治國(guó)方針中的重要組成部分，禮制是以“制度”治國(guó)，隨著國(guó)家體制的建立，服裝的制度也通過(guò)承襲與發(fā)展得到確立。例如《新唐書(shū)·輿服志》及《大明會(huì)典》等典籍中都記載著明確的服裝制度。各朝都依照著最早“衣作繡，錦為緣”的服飾制度對(duì)緣邊的寬窄、材質(zhì)、色彩、紋樣、裝飾等進(jìn)行規(guī)定，并直接影響著緣邊的造型結(jié)構(gòu)。

從領(lǐng)緣的寬窄分析：作為“四起施緣”中的一緣，領(lǐng)部緣邊面料的寬窄程度直接與領(lǐng)子高低成正比，寬闊的緣邊給服飾帶來(lái)高領(lǐng)座并包裹脖頸，使著裝者保持頭部穩(wěn)重、儀態(tài)端莊，可作為正式的禮服，而不同寬窄的緣邊也成為了服飾中的延伸量。延伸量指的是通過(guò)圍度或長(zhǎng)度邊緣的增加，使服裝尺寸得到補(bǔ)充量。

從領(lǐng)緣的裝飾分析：領(lǐng)緣位于服裝的視覺(jué)中心，服裝造型的變化及裝飾多圍繞于此。戰(zhàn)國(guó)中、晚期的領(lǐng)緣已呈現(xiàn)出豐富的裝飾手法，交領(lǐng)領(lǐng)緣的裝飾手法可分為夾縫、包縫與鑲。夾縫的裝飾性較強(qiáng)，在領(lǐng)與衣身的縫份之間夾以窄邊或花邊做成；包縫的功能性強(qiáng)，明朝服裝為了保持衣領(lǐng)的清潔和提高耐磨損的程度而使用了可替換的護(hù)領(lǐng)，同時(shí)也可使用精美的面料包縫于領(lǐng)部頂端邊緣作為裝飾性護(hù)領(lǐng)；鑲為將單條或多條各種面料鑲嵌在服裝上作為裝飾，同時(shí)也起到加固和強(qiáng)化造型輪廓的作用。對(duì)照相應(yīng)的服制規(guī)定，這三種裝飾手法可相互組合出層疊的質(zhì)感，也可使用不同的面料，配搭不同的紋樣，使領(lǐng)緣的造型結(jié)構(gòu)愈發(fā)豐富（見(jiàn)表3）。同樣，色彩作為禮制中直接的視覺(jué)表達(dá)也加入其中，唐朝著黑色交領(lǐng)的高階官員，宋朝著紅色交領(lǐng)祎衣的皇后，都要通過(guò)交領(lǐng)的造型及其裝飾形式來(lái)標(biāo)示等級(jí)。

（二）領(lǐng)襟分離的圓領(lǐng)領(lǐng)緣endprint

1.圓形領(lǐng)緣的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

圓領(lǐng)袍衫最初的主要特點(diǎn)是圓領(lǐng)、窄袖、左右開(kāi)裾。其圓領(lǐng)即以脖頸為中心，用面料裁剪或拼接而成的弧形緣邊，弧形領(lǐng)緣與衣襟相互獨(dú)立；當(dāng)領(lǐng)圈加硬襯作立領(lǐng)時(shí)，稱為盤(pán)領(lǐng)。南北朝時(shí)期的胡人已將圓領(lǐng)袍衫作為外衣穿著，與漢人寬衣博帶的服裝風(fēng)格完全不同，至隋唐胡風(fēng)漸盛才廣泛流行，并—直延用至明朝。

圓領(lǐng)袍衫在歷史中持續(xù)時(shí)間雖長(zhǎng)，但領(lǐng)部緣邊結(jié)構(gòu)較為統(tǒng)一，除有無(wú)硬襯外，無(wú)顯著結(jié)構(gòu)變化。領(lǐng)襟結(jié)構(gòu)分為圓領(lǐng)直襟式與圓領(lǐng)斜襟式（如表4）。唐朝時(shí)，圓領(lǐng)衫還遺留著胡服的特征，多為直襟，部分襟部有緣邊且與領(lǐng)緣寬度一致，領(lǐng)圍較合體；宋朝時(shí)，圓領(lǐng)袍衫逐漸被漢化，衣襟外擴(kuò)呈斜襟式；明朝圓領(lǐng)袍衫在宋朝的造型基礎(chǔ)上加入了盤(pán)領(lǐng)，盤(pán)領(lǐng)作為外衣時(shí)領(lǐng)圍較大，在內(nèi)可著交領(lǐng)式的中衣與圓領(lǐng)袍衫搭配（圖1）。

交領(lǐng)袍衫通常都是以直紗面料作為領(lǐng)緣，且領(lǐng)襟為一個(gè)整體，縫制時(shí)只需要顧及衣身的斜絲部分不變形。而圓領(lǐng)袍衫的領(lǐng)與衣襟各為獨(dú)立部分，弧形領(lǐng)緣四周均為斜絲，與衣身縫制時(shí)需同時(shí)固定防止拉扯變形。領(lǐng)緣部分多用與衣身順色的面料制作，并在貼近脖頸的內(nèi)圈再次包縫細(xì)緣邊加固，成為圓領(lǐng)袍衫領(lǐng)緣的工藝特色，如（表4）盤(pán)領(lǐng)。

2.2.2禮制對(duì)圓領(lǐng)領(lǐng)緣造型的影響

中國(guó)“禮”的思想體系中，“別尊卑，明貴賤”成為服飾最大的特點(diǎn)，通過(guò)穿著可直接識(shí)別穿著者的權(quán)力與地位。整體風(fēng)格趨于樸素的宋、明時(shí)期，服裝款式以圓領(lǐng)袍衫為主，除弧形領(lǐng)緣的裝飾及紋樣外，也通過(guò)首服、色彩及其他配件以示尊卑。

官服是等級(jí)劃分最為嚴(yán)格的服飾?！睹魇贰ぽ浄救芬?guī)定了官員的裝束：“文武官常服。洪武三年定，凡常朝視事，以烏紗帽、團(tuán)領(lǐng)衫、束帶為公服?！蓖暧忠?guī)定了庶人的裝束：“洪武三年，庶人初戴四帶巾，改四方平定巾，雜色盤(pán)領(lǐng)衣，不許用黃?！眻A領(lǐng)袍衫的色彩直接對(duì)應(yīng)階級(jí)屬性，在禮制中顯得尤為重要，不可輕易僭越，再通過(guò)面料、紋樣及補(bǔ)子等一同明確階級(jí)地位。

2.3層疊裝飾的“廠”字大襟衫領(lǐng)緣

2.3.1“廠”字大襟衫領(lǐng)緣的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

“廠”字大襟衫顧名思義就是衣襟呈“廠”字形，雖然從衣身結(jié)構(gòu)分析，領(lǐng)子與衣襟相互獨(dú)立，但通過(guò)緣邊又將領(lǐng)圈與衣襟邊緣連為一體，視覺(jué)上也形成了完整的“廠”字形。滿清建立服飾制度后，“十從十不從”的政策使大襟衫直接替代了明朝的圓領(lǐng)袍衫。

通過(guò)大量清朝服飾實(shí)物可見(jiàn)，無(wú)論緣邊的繁或簡(jiǎn)，其造型結(jié)構(gòu)都集中于領(lǐng)部，其一是由于領(lǐng)部所處的中心位置；其二則是寬闊的衣身需要通過(guò)領(lǐng)部的極度合體來(lái)保持衣身穩(wěn)定，因?yàn)橹袊?guó)傳統(tǒng)服飾主要采用直線裁剪方式，服裝與人體之間的空間很大，將領(lǐng)圍做到與頸圍大小相同，可起到使服裝在人體上穩(wěn)定的作用。領(lǐng)圈鑲細(xì)緣邊以盤(pán)扣系合使服裝緊束于脖頸，并且各類鑲滾緣邊裝飾以領(lǐng)圈為圓心向外平行擴(kuò)散。

大襟衫領(lǐng)部結(jié)構(gòu)為圓領(lǐng)或立領(lǐng)，前中破縫，大襟另裁。大襟呈現(xiàn)的“廠”字有圓角式大襟及方角式大襟兩種。圓角式大襟和方角式大襟均采用鑲和滾的工藝作裝飾；平行于領(lǐng)圈的寬緣邊結(jié)構(gòu)可分為破縫與不破縫兩種（見(jiàn)表5）。

2.3.2禮制對(duì)大襟衫領(lǐng)緣造型的影響

清初的帝王后妃畫(huà)像中的服飾較為樸素?zé)o華，到了雍正后期逐漸趨向華麗；晚清宮廷女性服飾中緣邊的裝飾手法愈加繁多，幾乎集中了所有工藝于衣身；價(jià)格低、花樣多的機(jī)織絳子的出現(xiàn)使鑲邊裝飾被廣泛使用，這都與當(dāng)時(shí)統(tǒng)治階級(jí)的審美，社會(huì)的風(fēng)氣有著密切的聯(lián)系。

清朝大襟衫的領(lǐng)部通過(guò)不同寬窄、面料的緣邊，以豐富的工藝相互配合呈現(xiàn)出繁多的造型，依制可相互組合使用。大襟衫的領(lǐng)緣按寬窄可分為寬緣、窄緣及窄緣與寬緣組合；按材料可分為宮廷專屬的毛料海龍緣和各色片金緣，以及普遍使用的花絳；按工藝可分為鑲和滾，滾即在邊緣進(jìn)行包縫，均（見(jiàn)表6）。

晚清滿族貴族婦女常穿的氅衣為圓領(lǐng)、大襟右衽，領(lǐng)、袖及開(kāi)衩處有多層鑲滾裝飾。（圖2）中氅衣領(lǐng)圈處先鑲深色寬緣邊，靠?jī)?nèi)的領(lǐng)圈滾窄緣邊用以固定，深色寬邊覆滿刺繡后邊緣再鑲片金緣，最后在外緣繼續(xù)平行鑲上機(jī)織花絳做成的弧形緣邊。袖口、側(cè)縫及開(kāi)衩連接下擺處雖有著同樣依次排開(kāi)的緣邊裝飾，但領(lǐng)部的緣邊造型更為豐富集中，滿足了穿著者通過(guò)堆積裝飾的方式追求奢華、彰顯身份的心理需求。

結(jié)論

社會(huì)變革對(duì)服飾文化有著極大的影響，而朝代更迭則帶來(lái)了不同的服飾制度，展現(xiàn)出多樣的風(fēng)格。其中，領(lǐng)緣不僅固定著布邊使服裝邊緣光潔、耐磨損，同時(shí)作為延伸量使衣身盡可能地保持了完整性，順應(yīng)了中華民族自古以來(lái)“惜物如金”、“因勢(shì)利導(dǎo)”的造物觀；禮制對(duì)緣邊的影響使其造型結(jié)構(gòu)有著更豐富的意義。領(lǐng)緣的裝飾手法從單一緣邊到鑲滾裝飾組合，都與最初交領(lǐng)袍衫“四起施緣”用于穩(wěn)定服裝的目的一致，并在服制規(guī)定下多方位地通過(guò)材料、色彩、紋樣等手法來(lái)傳達(dá)權(quán)利等級(jí)和高低貴賤的階級(jí)觀念。

傳承的第一步是了解，通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)服飾中緣邊歷史的研究，總結(jié)領(lǐng)緣不同時(shí)期的造型結(jié)構(gòu)和審美形態(tài)，不斷地探尋本源，正視服飾的歷史與本質(zhì)，為傳統(tǒng)服飾文化中的智慧在現(xiàn)代設(shè)計(jì)中的應(yīng)用提供借鑒和依據(jù)。endprint