張正義

摘 要：沈陽故宮博物院收藏了大量的清代織繡類文物，多為宮廷內(nèi)用，制作精細，工藝繁復(fù)，華美絢麗。它們既是宮廷生活和歷史的見證，也是清代發(fā)達的絲織、毛織等工藝水平的集中體現(xiàn)。本文以紗、緙絲等絲織面料，呢、絨等毛織面料及皮毛等為綱，選取其中各類代表性文物20余件作綜合性的研究和探討。

關(guān)鍵詞：沈陽故宮藏品；清宮織繡類文物；紗；緙絲；呢；絨；皮毛

中圖分類號：TS935 文獻標識碼：A 文章編號：1674-2346（2017）01-0033-12

中國傳統(tǒng)手工紡織業(yè)中，絲織業(yè)是具有最悠久歷史的一個分支。中國古代絲織物品種豐富，歷史上商周的羅綺，漢唐的綾錦，宋元緙絲，明清的絨緞，獨領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百年，各具特色又一脈相承。尤其是清代，官營及民間絲織業(yè)發(fā)達，為皇家提供各類“上用”和“賞賜”用緞匹，承擔(dān)宮廷所需各種高檔絲綢的生產(chǎn)，正如雍正朝《大清會典》所載：“在京有內(nèi)織染局；在外，江寧、蘇州、杭州有織造局。歲織內(nèi)用緞匹，并祭祀制帛、誥敕等件各有定式?！贝送?，清代絲織品種類多樣，江寧織造局主要織造云錦、神帛，以上用緞匹為多；蘇州織造局專織龍袞、錦緞、織絨等，以官用緞匹為主；杭州織造局織造綾、羅、絹、綢、縐等，以賞賜用緞匹為重。

服飾面料反映了時代的技術(shù)發(fā)展水平，也具有一定的社會文化內(nèi)涵，折射出這一時代的意識形態(tài)、政治狀況、道德標準、經(jīng)濟制度等諸多方面的面貌。王朝的興衰、觀念的變革，往往帶動人們審美情趣及服裝面料色彩與風(fēng)格等的變化。滿族服飾應(yīng)騎射之需，自具游牧民族的特色，束身窄袖、重皮毛；入關(guān)后，又吸取了其它民族，尤其是漢民族服飾文化特點，表現(xiàn)出多元文化特征，也是民族融合、兼容并蓄的一個實例。沈陽故宮藏清宮廷織繡品及服飾除使用綾、羅、綢、緞等絲織面料（已另文論述）制作外，也以紗、緙絲等絲織面料，呢、絨等毛織面料及皮毛等材料制作。這些藏品體現(xiàn)出面料及服飾本身固有的特色，對研究清代服飾制度、絲織技術(shù)水平、絲織業(yè)發(fā)展狀況，及清代歷史文化、宮廷生活、審美情趣和思想觀念等都具有重要的研究價值。本文精選其中20余件，以面料為綱，從形制、沿革、紋飾等方面做綜合性論述。

1 紗

中國古代平紋素織物最早稱帛，也稱繒，魏唐以后稱為絹。清雷鐏《古經(jīng)服緯》說：“周禮之素沙，后世字作紗，言其孔可漏砂也。”紗類絲織物是指全部或部分采用由經(jīng)紗扭絞形成均勻分布孔眼的紗組織的絲織物。平紋紗是最古老的絲織物之一。平紋紗如使用捻度大的經(jīng)或緯則稱“縐紗”或“榖”。平紋紗采用特殊的穿筘方法，即兩根經(jīng)紗穿一筘再空一筘，形成輪廓清晰的方形孔眼，故平紋紗有時也被冠以“方孔”、“方空”或“方目”之名。使用絞經(jīng)組織的絲織物大約要遲至宋代方命名為紗。使用絞經(jīng)組織的紗（即現(xiàn)代意義的紗）可分素紗和提花的花紗。素紗采用兩根經(jīng)紗為一個絞組的“一絞一”紗組織，其變化主要表現(xiàn)在紗線支數(shù)、捻度、密度以及染色整理等方面?；喼幸詥紊陌祷啚槎啵且灿屑咏鹂棽实钠贩N。暗花紗中的典型品種有亮地紗、實地紗和芝地紗等。紗織物組織質(zhì)地輕薄，密度雖小，但由于其組織為絞經(jīng)組織，經(jīng)線絞轉(zhuǎn)形成紗孔，因而結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不易疵裂，且透氣性好，適于制作夏季服飾。

殷墟婦好墓及河北藁城臺商墓中出土的紗殘片已有3 000余年的歷史，平紋紗較早實物也見于遼寧朝陽魏營子西周早期墓葬。平紋紗很早就用于制作服裝，《周禮》記載周代王后六服之一為“素紗”。春秋戰(zhàn)國時期，紗的生產(chǎn)已普遍，湖南、湖北等地出土的此時期的紗實物較多。兩漢時期紗織技術(shù)更為精細，馬王堆漢墓出土的素紗禪衣，絲縷極細，薄如蟬翼，僅重48克，反映了當時高超的織造工藝。漢以后紗品種漸多，除素紗外又有提花、繡染及貼羽等，并開始用于官服，《隋書 禮儀志六》記載素紗用于百官朝會禮見之服。唐代，服飾尚輕薄，紗、羅等織物用量日增，阿斯塔那唐墓出土的絳色輕容紗和絳色印花紗殘片，前者質(zhì)地輕柔，染作絳紅色，即是《唐類苑》中所說的“輕容，無花薄紗也”，是一種方孔紗；后者采用古稱“夾纈”的鏤空型版雙面防染的印花技術(shù)，體現(xiàn)了當時發(fā)達的織紗及染色技術(shù)。宋代織紗以兩浙路等地區(qū)為主，紗的名目眾多，并開始采用絞紗和提花并用的技術(shù)生產(chǎn)，這種絞織的紗織物比之前平紋方孔紗的織造復(fù)雜，需要提花束綜裝置和絞紗裝置配合使用。元代開始織造起絞的織金紗，起源于宋代的納紗繡在元代也不乏精品。明清時期，除方孔紗、提花紗外，還出現(xiàn)了織金紗、妝花紗。此外，又利用“一絞一”和平紋兩種基本組織相互搭配和調(diào)換，新創(chuàng)直徑紗、實地紗、芝麻紗、春紗、香云紗等。

圖1為清黃壽字紋黃直徑紗鑲邊單袍。衣長139厘米，腰寬75厘米，袖長61厘米，下擺寬112厘米。圓領(lǐng)，大襟右衽，直身，平袖，袖長及肘，不開裾。黃色直徑紗地上織暗“壽”字紋，領(lǐng)、袖、襟鑲邊3道，分別為藍地“卍”字織金緞，黑、藍紗地花絳邊。月白色暗花緞袖。襟綴琺瑯扁圓扣5枚，領(lǐng)口綴圓銅扣1枚。國家二級文物。

直徑紗，也稱直地紗，是一種緯線粗于經(jīng)線，以二經(jīng)絞紗為地、以平紋為花的本色地上織本色花的暗花絲織物，屬紗羅組織。外觀方孔狀，緯線基本不加捻，較粗，有的緯線比經(jīng)線粗1倍或更多，經(jīng)線一般為正捻，較細，經(jīng)密大于緯密。直徑紗最遲宋代已出現(xiàn)，清代盛行，紗孔規(guī)矩細密，通透挺括，穿著涼爽舒適。因具有均勻而疏朗的方孔，容易數(shù)著紗孔繡納，較易操作，明清時期常用作納紗繡的底子。

圖2為清月白實地紗團鶴單褂。衣長127厘米，腰寬67厘米，袖長65厘米，袖口寬25厘米，下擺寬106厘米。月白色實地紗面料上暗織海水仙鶴紋及云紋，領(lǐng)、袖、襟鑲邊2道，分別為黑色江綢、黑緞地藍色花蝶絳邊。領(lǐng)綴銅鎏金圓銅扣1枚，襟綴藍色琺瑯花式扣5枚。國家二級文物。

實地紗，為清代的一種暗花紗織物，是在經(jīng)紗上提花的紗織品。無紋飾的地部為平紋交織，密度較大，顯花的部位為左右兩根經(jīng)線相糾絞交織，密度較小，形成紗孔，雖為單色，也能顯現(xiàn)紋飾，因花紋孔眼較地子為多，故名實地，有別于絞經(jīng)地組織上起平紋組織的亮地紗。清代多以實地紗制作男女衣衫褲裙。徐珂《清稗類抄 服飾》：“朝服之宜忌：夏不得服亮紗，惡見其膚也。以實地紗代之，致敬也?！?/p>

實地紗地組織都是平紋，經(jīng)緯線排列有3種：一是緯線較粗，緯距大，經(jīng)線跨度長，形成長方形的平紋；二是經(jīng)線為2股或3股并用時，粗度與緯線幾乎相同，形成正方形的平紋；三是經(jīng)線細，2根靠得近，與另2根相距較寬，形成經(jīng)線兩兩為一組的平紋外觀。實地紗的花紋組織也有4種織法：一是整個花紋以“一絞一”組織顯花；二是花紋輪廓是“一絞一”，花紋內(nèi)部為平紋組織；三是花紋輪廓為“一絞一”，而輪廓內(nèi)以緯拋線組成花紋；四是以3枚緯左斜紋顯花。

圖3為清月白芝麻紗暗竹梅靈芝鑲絳邊單袍。衣長135厘米，腰寬68厘米，袖長68厘米，袖口寬26厘米，下擺寬110厘米。芝麻紗面料上暗織梅花、竹枝、靈芝紋樣。領(lǐng)、袖、襟鑲邊4道，分別為藕荷緞邊、黑透紗回紋絳邊、藕荷緞邊、藕荷絲線及黑絲線纏盤花絳邊。領(lǐng)綴銅圓扣1枚，襟綴銅鏤空花紋扣5枚。國家二級文物。

芝麻紗是利用實地紗的平紋地與直徑紗絞織的方孔相結(jié)合，形成一顆顆芝麻粒狀，故名。其組織是4組或6組經(jīng)線（一組為一地經(jīng)、一絞經(jīng)）和1根緯線相絞織，形成一粒芝麻狀紋，其上下左右都是“一絞一”的平紋組織?？棾芍ヂ闋罴y所需經(jīng)緯線的根數(shù)不固定，要按芝麻狀紋的大小而定，有時為4組經(jīng)線，有時為6組或8組經(jīng)線和1根緯線相絞織，所以能織造出芝麻狀紋大小不同的芝麻紗。清代盛行，宮中夏季男女服裝多以其制作。

圖4為清玄青泰西紗大洋花夾坎肩。衣長56厘米，下擺寬61厘米，肩寬34厘米。圓立領(lǐng)，無袖，琵琶襟，身長齊腰，左、右及后開裾。玄青色泰西紗面料上織大洋花，體現(xiàn)了西洋服飾風(fēng)格及紋樣的影響。其花紋為七枚三飛緞紋，外觀光亮，其地紋為絞織的紗孔，外觀較暗，形成質(zhì)地與明暗的對比以顯花。領(lǐng)、襟鑲3道窄細藍緞邊。襯月白綢里。領(lǐng)、襟綴5枚藍色絲緞扣袢。國家三級文物。

泰西紗為清晚期采用西方進口織機織造，在紗地提本色花或彩經(jīng)顯花，局部加彩妝花的紡織品。從故宮藏品看，泰西紗的地組織有平紋、緞紋、絞織的紗孔紋3種，因為以不同組織顯花，外觀效果也不同。除使用各色經(jīng)、緯紗線以構(gòu)成多彩圖案外，還在同一絞組內(nèi)使用異色的地經(jīng)和絞經(jīng)以造成一種合色線的效果。宮中常以泰西紗做夏日單衣。

清晚期絲織品為出口需要設(shè)計了一些受西方喜愛的“洋花”紋樣，也有按買方要求專門設(shè)計的。泰西紗多花卉紋，風(fēng)格受到歐洲羅可可藝術(shù)乃至“新藝術(shù)”的影響?；ɑ芗y多為所謂“大（小）洋花”，如牡丹變成了尖花瓣，蓮花變成了圓花瓣等，這也成為泰西紗的一個特點。泰西紗體現(xiàn)了近代中國絲織物受西方文化影響，運用及吸收了一些外來組織結(jié)構(gòu)及紋樣。同時，由于進口織機機械化程度較高，織造出的泰西紗外觀與現(xiàn)代織物較為近似。

圖5為清湖色香云紗彩繡竹枝團壽女單袍。衣長124厘米，腰寬68厘米，袖長64厘米，下擺寬100厘米。圓領(lǐng)，大襟右衽，袖長及肘。香云紗料上彩繡竹枝及團壽紋，寓意“祝壽”。領(lǐng)、袖、襟鑲邊4道，分別為石青地福字梅花織金緞、彩繡竹枝卍壽字黑綢邊、藕荷色織花絳、藍黑線織花絳。領(lǐng)綴圓銅扣1枚，襟綴白玉團壽紋扁圓扣5枚。國家二級文物。

香云紗又名薯莨紗、莨花紗、云紗，是一種表面烏黑光滑類似涂漆，且有透孔小花的絲織物。因穿著走動時摩擦作響故稱“響云紗”，美稱“香云紗”。道光年間廣東南海地區(qū)開始織造，用桑蠶絲以絞紗組織提花，織成胚綢，再以薯莨汁液浸染，經(jīng)曬莨、過河泥、水洗等30余道工序制成。薯莨汁液中鞣質(zhì)與河泥中鐵鹽反應(yīng)，在織物上產(chǎn)生染色效果?？椢镆幻鏋轺焚|(zhì)染成的淺棕、淺黃、淺褐等色，另一面為薯莨汁液與河泥作用染成的黑色。織造時的“透孔提花”工藝，使織物產(chǎn)生透氣小孔。香云紗不僅黑亮挺闊而且涼爽透風(fēng)，易洗、易干，驅(qū)蚊蟲，適合嶺南濕熱地區(qū)穿著，風(fēng)靡一時。香云紗染色工藝周期長，受光照、溫濕度等因素影響，每匹面料的色澤及顏色深淺都有所不同。完成全部工序至少半月時間，且均需手工操作，產(chǎn)量極低。

圖6為清黃羽紗單馬褂。身長67厘米，腰寬76厘米，下擺寬86厘米，袖長77厘米，袖口寬25厘米。男款馬褂。圓領(lǐng)，對襟，平袖，袖長及肘，四開裾。領(lǐng)、襟綴銅鍍金鏨花扣5枚。國家二級文物。

清代，明黃色的馬褂俗稱“黃馬褂”，面料有緞、紗、綢等，素色或暗花，無彩繡。除御用外，近臣、侍衛(wèi)、勛臣及有軍功者都可準穿或賞穿?！肚灏揞愨n》：“凡領(lǐng)侍衛(wèi)內(nèi)大臣、內(nèi)大臣、前引十大臣、護軍統(tǒng)領(lǐng)、侍衛(wèi)班領(lǐng)，皆服黃馬褂……其御前、乾清門大臣、侍衛(wèi)及文武大臣，或以大射中侯，或以宣勞中外，必特賜之，以示寵異。”福格《聽語叢談》：“勛臣軍功有賞給、賞穿之分，賞給只賜一件，賞穿則可按時自做服用，亦明黃色?！贝送猓S旗官兵穿用之馬褂并非明黃色，為金黃色。

羽紗，即羽毛紗。清宮檔案及清代筆記、小說都有記述。故宮所藏有清代康熙到光緒的羽毛紗服飾及面料，顏色多樣，均為單色調(diào)。材質(zhì)一種全為羊毛織成，多制為外衣、雨具和鋪墊類等；另一種以無捻度的蠶絲做經(jīng)紗，以較粗的羊毛做緯紗，結(jié)合兩種材料各自優(yōu)點織造。羊毛保暖性好，卻粗糙不適合貼身穿用，羽毛紗經(jīng)密遠高于緯密，表面幾乎全為蠶絲包覆，可貼身穿用，且滑爽舒適，保暖性也比單純的蠶絲織物好，面料硬度和抗皺性也有提高。清代羽毛紗、羽緞均來自海外。王士禛《香祖筆記》：“羽紗、羽緞，出海外荷蘭、暹羅諸國，康熙初入貢，止一二匹，今閩廣多有之，蓋緝百鳥氄毛織成。”其所說的織成方法為臆斷。對現(xiàn)代紡織面料而言，人們更關(guān)注原材料改性和組織結(jié)構(gòu)改變，像羽毛紗這種充分發(fā)揮原材料本身優(yōu)點、結(jié)構(gòu)簡單的織物設(shè)計理念值得效仿。

2 緙絲

緙絲是一種融繡織為一體的彩色平紋絲織物?？椩鞎r將本色經(jīng)線分布固定，將圖案紋樣以墨線勾稿畫于經(jīng)線面上，或?qū)⒉噬嫺逡r托于經(jīng)線底部，用各種裝有不同色緯的小梭，按圖稿之色分段挖織，織物表面只顯彩色的緯紋和單色的地緯，正反兩面花紋與色彩一致。因采用局部回緯織制，緯絲不貫穿整個幅面，花紋與素地及色與色之間呈小空或斷痕，如雕鏤之貌，故名緙絲。緙絲稱謂歷來不同：字書《玉篇》釋“緙，紩也，織緯也”；宋代莊綽《雞肋篇》、明代張應(yīng)《文清秘藏》、曹昭《格古要論》、高濂《遵生八箋》等書均作“刻絲”；元初周密《齊東野語》與明初陶宗儀《輟耕錄》等寫作“克絲”；宋代洪皓《松漠紀聞》、吳自牧《夢梁錄》等書稱“剋絲”；清《石渠寶笈》、《秘殿珠林》均做“緙絲”。因緙、刻、克、剋4字音同，字互假借，錯雜而用。

樓蘭漢代遺址出土有緙毛織物；新疆洛浦賽伊瓦克漢墓出土的東漢時期人首馬身紋緙毛殘片、人面紋緙毛殘片以及緙毛鞍毯等，以平紋為基礎(chǔ)，緯線顯花組成地紋，緙織形象生動，緙毛技藝已相當成熟；吐魯番阿斯塔納唐墓出土的舞女俑腰部圍系緙絲腰帶，以8種顏色的緯絲在綠色地上以通經(jīng)斷緯織法織出幾何紋樣，技巧嫻熟；宋代緙絲工藝進一步發(fā)展，多為摹緙名家書畫，紋理勻細，風(fēng)格寫實，北宋定州緙絲及南宋淞江朱克柔的緙絲均負盛名；元代緙絲較宋代粗放，多參織金線緙織御用服飾及佛像、御容像等；明初禁奢侈，緙絲除用作敕制、誥敕之外，不得制作衣物，宣德后禁令漸弛，蘇州等地出產(chǎn)者為上品，常用來制作帝后御服，也用于官服及補子；清代乾隆年間，緙絲再度盛行，產(chǎn)量增加，皇室緙絲用量大增，帝后袍服、官服、補子、活計等服飾多有使用，也有迎手、褥、墊等生活用品及緙絲書畫等藝術(shù)品，種類豐富，緙織精美，精品之作頗多，成為繼宋之后緙絲發(fā)展的又一高峰；晚清國力衰微，緙絲需求量減少，精品缺乏，同時，為降低織造成本，以畫代織，有的甚至只緙織物象廓輪，其余色彩皆添筆描繪，緙絲工藝日見式微。

圖7為清絳色緙絲五彩云幅壽金龍袍料。全長298厘米，衣長149厘米，全寬130厘米，下擺寬130厘米，袖長132.5厘米，袖口寬38厘米。大襟右衽式。在絳色經(jīng)絲地上以五彩緯絲彩緙云蝠暗八仙、十二章及金線緙長壽、團壽字和金龍9條；下擺緙海水江崖及八寶紋飾。緙織技法以平緙、搭緙為主，還以鳳尾戧緙織浪花，長短戧法緙織立水。緙工平薄精細，色彩豐富，捻金勻細。龍紋生動，具浮雕感。國家二級文物。

緙絲經(jīng)緯密度不高，牢度不強，緙絲制作的衣物并不耐穿用，更多的是為彰顯身份與財富。清代帝后春秋禮服多以緙絲制作，隨著緙絲產(chǎn)量增加，貴戚及官宦人家眷屬也得穿用。清代龍袍有黃、藍、絳、香4種顏色。其中絳色被奉為“福色”，絳色龍袍可穿用于佳節(jié)喜慶等場合。

圖8為清明黃彩緙菱形藕節(jié)卍字金團壽氅衣。身長142厘米，腰寬74厘米，袖長58厘米，下擺寬117厘米。圓領(lǐng)，大襟右衽，平袖，直身式袍。左右開裾至腋下，鑲飾如意云頭。明黃地滿緙菱藕、正卍字、金團壽紋飾。領(lǐng)、袖、襟鑲邊4道，分別是黑地織金卍字緞、藍緞彩繡菱藕、正卍字金團壽紋絳，藕荷色花蝶絳。襯袖月白色綢，彩緙紋樣同面料。內(nèi)襯藍綢里。領(lǐng)口綴圓銅扣1枚，襟綴鎏金扁銅扣1枚（缺失3枚）。國家二級文物。

此氅衣袖長及肘，折疊層數(shù)多達4層，為晚清服飾裝飾特點之一。晚清女裝緣飾突出，最寬的一道緣飾為手工刺繡，圖案同面料，顏色與面料反差較大，大多深于面料顏色，以襯托面料的華麗及繡工的精致。此衣紋樣構(gòu)圖繁而不亂，設(shè)色艷而不俗，雅致恬淡中彰顯皇家服飾的華美富貴。

圖9為清絳紫緙金銀四合如意團壽棉坎肩。身長52厘米，下擺寬63厘米。立領(lǐng)，琵琶襟右衽，無袖。絳紫色經(jīng)絲地上以赤黃圓金線和銀絲線緙織四合如意云紋及卍壽字紋。內(nèi)襯藍綢里，領(lǐng)口綴銅鎏金鏨花圓銅扣1枚，襟綴銅鎏金扁圓幣式扣4枚。國家三級文物。

四合如意云紋是以單體如意形為基本元素，從四周斗合形成一個完整的四合如意紋，明代起成為典型絲綢紋樣，稱“骨朵云”。清代，四合如意云紋常與其他紋樣圖案組合，表達多種吉祥涵義。此坎肩為四合如意云紋與卍壽字組合，寓意“萬壽如意”。

圖10為清綠緙絲菊花夾坎肩。身長59.5厘米，下擺寬62.2厘米，肩寬40厘米。女款坎肩，圓立領(lǐng)，琵琶襟右衽，左右開裾，無袖。淺綠色地上以深淺不同的藍、紫、白色絲線緙織折枝菊花紋樣。菊花葉脈輪廓、陰陽向背及花瓣蕊絲蜷曲等形態(tài)把握準確。構(gòu)圖飄逸，線條流暢，設(shè)色和諧樸素。上下襟相交處菊花紋樣契合精準，不失毫厘。石青織金緞緣邊，立領(lǐng)以窄細黑緞緣邊。內(nèi)襯淺綠綢里。領(lǐng)、襟綴黑色絲扣絆5枚。國家三級文物。

折枝紋是以局部反映整體的裝飾紋飾，以數(shù)枝折枝花果展現(xiàn)花繁似錦的藝術(shù)效果，景色開闊遼遠，畫面空間靈動，視覺效果得以延伸。菊花傲霜耐寒，頗受喜愛。明清時期菊花紋樣流行，慈禧喜愛菊花，宮內(nèi)妃嬪為博歡喜，著菊花紋樣服飾成為時尚。此坎肩為晚清制品，其裝飾紋樣與當時的宮廷時尚不無關(guān)聯(lián)。

3 絨

也稱絲絨，為起絨絲織物，表面密布緊密的絨圈和絨毛。與經(jīng)緯結(jié)構(gòu)的織物不同，絨是由挺立的絨毛（圈）與經(jīng)緯平面組成，耐磨性強，早期多用作滾邊。馬王堆漢墓出土的鋪絨繡錦，為內(nèi)棺外表四周的裝飾，以煙色絹為地，用朱、黑、煙3色絲線繡成，是我國最早的鋪絨繡錦。其組織結(jié)構(gòu)、花紋與經(jīng)錦相同，為經(jīng)四重組織，利用假織緯起絨，類似后來漳絨、天鵝絨的織造技術(shù)，可認為是絲絨的發(fā)端。唐代有栽絨絲毯，南宋有絨背錦、茸紗，元代有“怯綿里”剪絨。漳州、泉州一帶唐宋時蠶桑業(yè)已很發(fā)達，元代漳州的漳綢名揚四海。明代，漳州絲織業(yè)者將原有的織造漳綢的木機加以改造，增設(shè)提花樓裝置，開始織造漳絨（天鵝絨）、漳緞。明清時期織絨技術(shù)提高，南京、蘇州等地已能生產(chǎn)多種漳絨織物，絲絨品種較多，有漳絨、漳緞、建絨、倭絨、新疆瑪什魯布等。

漳絨有花、素兩類。素者表面全為絨圈，每織入一粗兩細的三緯后，即織入一根假織緯；每織10米左右，即將織物取下，放于楯板上拔出起絨緯，成為毛圈絨。花者則絨圈、絨毛兼具，用起絨桿將經(jīng)線織成絨圈，之后在織物上繪花，再根據(jù)需要將圖案處的絨圈割斷，形成緊密簇立、色澤柔和的絨毛，利用絨圈與絨毛的不同紋理顯花，具有花地光度反差強的裝飾效果?；ㄕ慕q又有亮花、暗花之分，圖案多為清地團龍、團鳳、五福捧壽，及花鳥、博古等，織地常用凹凸來表現(xiàn)，色彩以紅色、杏黃色、藍色、紫醬色、棕色為主。

漳絨絨毛或絨圈緊密聳立，織物挺實，堅牢耐磨，富于毛感，色澤柔和，不易褪色，彈性好，適合制作禮服、禮帽、馬褂、坎肩等外穿服飾。漳絨紋樣與邊飾是按照身材尺寸定織的，制作成衣時，只需按衣邊輪廓裁剪縫制，不需另外裝飾其他材質(zhì)和花色的衣邊。漳絨織造復(fù)雜，流傳極少，故宮藏品數(shù)量也不多，彌足珍貴。

圖11為清草綠漳絨斜萬字夾坎肩。身長63厘米，肩寬41.5厘米，下擺寬74.2厘米。男款坎肩，立領(lǐng)，無袖。草綠色漳絨為面，絨起花，前胸片中央織斜卍字紋，周邊素織雜寶紋及花卉紋?；y清晰，富浮雕感，割絨規(guī)矩平齊，絨圈地勻細。內(nèi)襯藍綢里。襟綴機制幣式銅扣13枚。國家三級文物。

此坎肩為一字襟坎肩，因前襟于胸部橫開，外觀為“一”字形，故名。胸、背兩片組成，襟釘綴紐扣7粒，兩腋下各3粒，共13粒，故又稱“十三太?！?。由清代武將所著巴圖魯坎肩演變而來，晚清盛于京師，多為男用。《清稗類鈔》：“京師盛行巴圖魯坎肩，南方稱為一字襟馬甲，例須用皮者，襯于袍套之中。覺暖即自探手解上排鈕扣，而令仆代解兩旁鈕扣，曳之而出，藉免更換之勞。”

圖12為清絳紅漳絨團萬蝠紋夾坎肩。身長59.3厘米，下擺寬68.4厘米，肩寬43厘米。絳紅色漳絨為面，以絨圈和割絨兩種織造手法素織“卍”字、蝠紋、團“壽”字組成團花。邊飾為“卍”字紋，與面料圖案同時織造。內(nèi)襯藍綢里。領(lǐng)、襟綴銅鎏金鏨花扁圓銅扣13枚。國家三級文物。

蝙蝠紋為傳統(tǒng)吉祥圖案，始于秦漢，歷代沿用，清代尤盛。蝠諧音“?！?，被視作幸福、富裕的象征，服飾上廣泛用于衣冠、鞋履、首飾、掛佩等的裝飾。清代，上至帝后朝服，百官命婦的補服，下至庶民常服都可以此為飾?！皡d”字原為一種符咒、護符，后被印度佛教用作吉祥標志，是“太陽”或“火”的象征，梵文意為“吉祥萬德之所吉”。佛教傳入后，廣泛用作裝飾紋樣。唐武周時定其讀音為“萬”，寓意“富貴不斷”、“富貴萬年”，明清服飾廣為應(yīng)用。此坎肩紋樣為兩個“卍”字組合為團“壽”字，周圍環(huán)繞蝙蝠，邊飾也為“卍”字紋，共同表達“萬福萬壽”吉祥涵義。

圖13為清月白地百蝠漳緞。全長14尺，幅寬74厘米。月白色緞地起藍色絨花，絨花為蝙蝠與蝴蝶紋樣，蝠諧音“福”，蝶諧音“耋”，組合紋飾表達“福壽”吉祥寓意。國家三級文物。

清初海禁，漳州絲織藝人多有至江浙謀生者，帶去漳絨、漳緞織造技術(shù)。順治、康熙年間蘇州工匠吸納漳絨起絨技藝，結(jié)合蘇緞工藝，采用緞紋組織，引入云錦大提花圖案風(fēng)格特征，應(yīng)用束綜提花織機提花原理，根據(jù)絨織物的結(jié)構(gòu)特點，制織出一種新型織物。它既是貢緞地，又具有類似云錦的大提花，且花紋圖案織成絨結(jié)構(gòu)，工藝源于漳絨，故名“漳緞”，比漳絨更立體、更突顯出絨的魅力。漳緞織造必須采用束綜提花機，地組織一般為八枚經(jīng)緞，2組經(jīng)線和4組緯線交織。其工藝復(fù)雜，起絨及劃絨均需手工操作；絨經(jīng)送經(jīng)方式獨特，采用特殊的“掛經(jīng)機構(gòu)”――“絨經(jīng)架”裝置，織造時須由挽花工和織工2人配合，尤其是以“假緯”投梭織造并“劃絨”工藝，必須手工操作，故漳緞產(chǎn)量不高?？滴鯐r期即為貢品，直至鴉片戰(zhàn)爭前后，其生產(chǎn)穩(wěn)定，供應(yīng)內(nèi)廷及百官制作衣物，這也是漳緞生產(chǎn)的全盛時期。

4 呢

又作“尼”，是以粗絲或動物毛為原料織造的織物?？椩鞎r利用經(jīng)絲和緯絲的不同浮長，使織物表面呈現(xiàn)毛感，質(zhì)地厚實，適合制作外衣。呢，本指毛織物，“呢”作織物名稱并不見于《說文》、《皋韻》、《玉篇》等字書，可以說漢代前并無這一用法。新疆出土的周代彩色盤羊紋毛織衣物殘片，毛面以5種不同色調(diào)分開排列盤羊形象和X形符號，圖案美觀，色調(diào)和諧，反映了當時毛織物的織造水平。五代馬縞《中華古今注》有“隋煬帝宮中有云鶴呢披襖子以燕居”句，實則此書大多抄自唐代蘇鶚《演義》。服飾專家包銘新認為：隋唐時期漢語中夾雜很多西北少數(shù)名族詞匯，此處“呢”應(yīng)為當時某少數(shù)民族對毛織物稱呼的音譯。宋黃庭堅有“寒贈紫馳尼”詩句，南宋《思陵錄》中也有使用“紋尼”的記載。

明清以來，歐洲等西方國家輸入的毛織物被稱為“呢”，有哆羅呢、哈喇呢、鏡面呢、直貢呢、華達呢、花格呢等品種?！都t樓夢》中有哆羅呢及雀金呢的描寫。這里考釋一下雀金呢：此種織物并非“俄羅斯國拿孔雀毛拈了線織的”，彼處也并非孔雀的棲息地。雀金呢實為江寧織造以綢或緞為面，用孔雀羽捻線作鋪繡織造出的一種龍袍面料。曹氏青年時期應(yīng)見過，甚至家中有私留的面料，故《紅樓夢》中隱筆寫作俄國呢料。故宮藏清代龍袍及袍料即有此種面料制作的，或局部使用了此種工藝。

明清時期服裝面料以絲織物為貴，庶民衣料則為棉布，進口毛織物發(fā)展緩慢。鴉片戰(zhàn)爭后，對外貿(mào)易中心轉(zhuǎn)移到上海，多家洋行在上海設(shè)行，銷售的大宗貨物就包括哆羅呢、哈喇呢、嗶嘰絨、羽毛緞等毛織品，官宦庶民都可使用。辛亥革命后，民族毛紡織業(yè)發(fā)展緩慢，而中山裝、中式袍褂等服裝的制作以毛料為主，于是出現(xiàn)了代替毛料的織造厚重的仿毛絲織物――呢類絲織物。1912年杭州制織的一種仿毛絲織物取名“絲呢”，由此衍生發(fā)展而成的諸如大偉呢、絲直貢呢、東方呢等絲織物，都以呢命名。建國后80年代紡織部試行的絲織物分類名稱標準，將“呢”定義為：采用或混用各種基本組織及其變化組織，表面少光澤、質(zhì)地豐厚似呢的絲織物。

圖14為清紅呢料行袍。長141厘米，腰寬74厘米，下擺寬102厘米，袖長94厘米，袖口寬22厘米。行袍以素面哆羅呢為面料，衣長過膝，色用大紅，鮮艷醒目。立領(lǐng)，大襟右衽，前后開裾，無箭袖，缺襟式袍。領(lǐng)、襟綴鎏金銅圓扣9枚，后腰部兩側(cè)各有圓銅扣1枚。國家三級文物。

哆羅呢，又名哆羅絨，以羊毛為原料，組織有平紋和斜紋，以斜紋居多。先按既定組織織造，再用特制工具在織物表面搗毛，使織物呈現(xiàn)毛絨狀，再經(jīng)染色。質(zhì)地柔軟易于施加印花和刺繡等工藝。清代哆羅呢主要是向荷蘭等西方國家購買，也有西方使節(jié)和口岸地方官員的進貢。

清代皇帝行服中的行袍，通常素面暗色，色彩鮮艷醒目者少，紋飾也簡單。皇帝與扈從臣工的行服袍式樣相同，面料及里子不同。右側(cè)衣裾短1尺，騎馬時可將短裾系扣解開，有的行袍可將短裾扣系腰際，以利腿部活動。不騎馬時短裾可與下部掩襟扣系，作常服使用。立領(lǐng)可拆卸，秋冬季多用以裘皮制作的立領(lǐng)，春夏季不裝立領(lǐng)，利于騎馬時領(lǐng)口散熱。行袍的設(shè)計體現(xiàn)了滿族對服飾實用性的注重。

圖15為清紅呢彩繡花卉炕單。長367厘米，寬73厘米。面料為紅色哆羅呢料，其上彩繡藍色纏枝蓮紋，回文石青緞緣邊。炕單通體以串枝蓮花為主體紋樣，象征富貴吉祥連綿不斷?；?、葉的形態(tài)，陰陽向背，花葉用色等都有所變化，不顯呆板單調(diào)。蓮花在佛教中象征西方凈土，為靈魂孕育之處，寓意美、愛、長壽、圣潔等。國家三級文物。

清代楊賓《龍江三記》記載入關(guān)前滿族居室特點為“屋無堂室，敞三楹，西南北土床相連，曰卍字炕”，并“炕上用蘆席，席上鋪大紅氈”，此處大紅氈即為炕單。以毛織物制炕毯最早可追溯到“堯作毯”的記載。古代早期席地而坐，為隔涼防潮出現(xiàn)坐墊、坐毯，后來又在炕、床之上鋪用毯子，就是炕毯。清入關(guān)后，仍保持原有民族習(xí)慣，設(shè)炕，炕單也成為室內(nèi)布陳必備。此外，如遇戰(zhàn)爭或木蘭秋狝，居于帳幕中，炕毯更成為主要坐臥具。清宮廷用炕單多以漳絨、呢等材料制作，其來源為江南三織造定造、地方官員進貢及外國進獻等。

圖16為清黃哈拉呢平金龍彩繡云蝠紋佛幔。長132厘米，寬95厘米。佛幔面料為黃色哈拉呢，分左右兩幅，左右兩幅各平金繡金立龍1條及火焰寶珠半顆，金龍形態(tài)生動，弓身弩背，騰挪跳躍，爭奪之勢活靈活現(xiàn)。龍紋四周繡蝙蝠紋、如意云紋及勾蓮紋。下部彩繡海水江崖紋。佛幔橫眉為紅色哈拉呢制成，其上平金繡二龍戲珠、三藍繡云蝠紋及火焰珠。橫眉鑲邊1道，其上繡花鳥紋開光，開光形狀多種，極具裝飾效果。國家三級文物。

哈拉呢，也作“哈喇呢”，清代由西方國家輸入的毛織物，質(zhì)地厚重、挺括，可制作外褂、馬褂、轎衣、地毯、雨衣等，晚清至民初的史料及筆記、小說中多見記載。

圖17為清灰哈拉呢彩繡云鶴女夾袍。身長145厘米，腰寬74厘米，下擺寬110厘米，袖長96厘米，袖口寬47厘米?；疑亓现瞥?，清代后妃秋冬季穿用。圓領(lǐng)，大襟右衽，平袖，直身式袍。衣面滿繡白色團鶴及藍色朵云紋，間繡綠色蝙蝠圖案。領(lǐng)、襟鑲邊3道，分別為淺藍色緞?wù)瓭L邊、黑緞彩繡云鶴、蝙蝠紋鑲邊、暗斜卍字絳邊。腋下施如意云頭紋鑲邊。袖里為白緞彩繡云蝠、仙鶴圖案。袍內(nèi)襯藍綢里。領(lǐng)、襟綴鎏金銅圓扣4枚。國家二級文物。

此袍面以鶴、蝙蝠紋為主體紋樣。古時鶴被視作羽族之長，有“一品鳥”之稱，常用做服裝紋飾。因鶴長壽，故有“鶴壽”之說，與蝙蝠構(gòu)成圖案，含“福壽”吉祥涵義。

圖18為清玄青絲絨月白天竹桃紋夾馬褂。身長53厘米，腰寬52厘米，下擺寬56厘米，袖長50厘米，袖口寬20厘米。馬褂立領(lǐng)，右衽琵琶式襟，平袖端。以玄青色絲絨為面料，其上起花，紋樣為月白色天竹紋和折枝桃紋，寓意“祝壽”。內(nèi)襯藍綢里。領(lǐng)、襟綴銅圓扣5枚。國家三級文物。

玄青，亦作“元青”，深紫近黑，明清時期常用。清代避康熙帝玄燁之諱，改“玄”為“元”。琵琶襟亦作“琵琶衿”，服裝開襟形式之一，衣襟開于衣服的右側(cè)，但右下裁缺一截，形成曲襟，轉(zhuǎn)角之處呈方形，與缺襟袍相類，流行于清代。多用作行裝，以便乘騎，后來成為單純的裝飾，男女之服均可用，馬褂、馬甲使用較多。徐珂《清稗類抄販巍罰骸奧砉又醫(yī)蠖倘倍勻縟苯笈壅擼慌媒舐砉櫻蛞轡街蝗苯?。。?/p>

5 裘皮

裘皮服飾在我國歷史悠久，內(nèi)涵豐富，是古代官服制度的重要組成部分。商周開始，即視地位高低選取不同的皮料及裝飾，如天子用狐白裘，諸侯用狐黃裘，士人用羔裘等。先秦文獻中有關(guān)冠服制度的記載也有關(guān)于裘皮服飾的。裘皮服飾雖屬歷代禮儀服飾之列，但因絲綢生產(chǎn)的發(fā)展，及其在漢文化中的影響和地位，裘皮服飾的發(fā)展相對顯得比較遲緩。北方少數(shù)民族多從事游牧活動，裘皮服飾往往較多地帶有少數(shù)民族文化色彩，逐漸變成北方少數(shù)民族服飾的象征，北朝、五代、遼、金、元等時期，裘皮服飾作為少數(shù)民族服飾對漢民族及其它民族服飾的影響較多。宋應(yīng)星《天工開物》載“凡取獸皮制服，統(tǒng)名曰裘。貴至貂、狐，賤至羊、麂，值分百等”，記載了明代衣裘的情形。

清代，裘皮服飾進一步發(fā)展。東北地區(qū)滿族等民族有其游牧民族獨特的審美意識和生產(chǎn)方式，崇尚獸皮、喜穿皮服；入關(guān)后，滿族衣皮之風(fēng)一如往昔，且借助漢族發(fā)達的制皮工藝，變得更為講究，裘皮服飾演變?yōu)閹в械燃売^念的一種顯赫華麗的服飾。滿族衣皮之風(fēng)對漢族服飾也有影響，正如葉夢珠《閱世編》所說：“自順治以來，南方亦以皮裘御冬，袍服花素緞絨價遂賤?！笨傮w上看，滿族服飾材料由最初的各種動物及魚類皮革起步，爾后接納中原紡織技術(shù)，絲、棉、麻等材料逐漸成為服飾主體材料。

清代典章制度對上自帝后下至庶民衣皮都規(guī)定詳細。裘皮有細裘、粗裘之分，貂、狐、羔皮、猞猁猻、海龍皮、獺皮、虎、豹皮等為細裘，皇室及文武官員按等級依寒暑更替，次序服用，不得混淆；鹿、狼、豬、馬、狗皮等為粗裘，為宮中地位等級較低者或庶民穿用。各類毛皮材料制作的衣褲、坎肩、帽靴、襪子、手套、荷包等滿族服飾，及被褥、坐褥、帳幔、鞍墊等其它生活用品，加施彩繡及鑲滾，做工精致，表現(xiàn)出極高的藝術(shù)才能。

圖19為清杏黃緙絲云水金龍羊皮接銀鼠皮袍。身長142厘米，腰寬72厘米，下擺寬115厘米，袖長104厘米。圓領(lǐng)，大襟右衽，馬蹄袖，四開裾，石青色箭袖。杏黃絲地上彩緙云蝠紋及金龍九條。領(lǐng)、袖鑲石青色緙藍色行龍、云蝠八寶、海水紋邊。下擺緙織立水江崖及八寶紋，袍內(nèi)襯上施羊皮下接銀鼠皮，為大小不等的小塊拼接。袖口紫貂出鋒。襟綴鎏金圓銅扣4枚。袍上系北京故宮舊簽，書“道光126號”，故為道光帝御用皮袍。國家二級文物。

出鋒，也稱“出風(fēng)”，是在毛皮服裝的領(lǐng)、袖、襟、擺部位露出裘皮，以彌補貴重毛皮衣料藏而不露、錦衣夜行之憾。出鋒毛皮為皮桶本身的稱本毛出鋒，也可與皮桶不同，且常優(yōu)于皮桶毛皮。因出鋒效果與鑲滾類似，而起絨絲織物外觀又類皮毛，故清代服飾也常見以絲絨鑲滾代替出鋒。

銀鼠，也稱石鼠，分布于東北地區(qū)，體長150～250厘米，尾尖有黑尖毛，皮色如雪無雜毛，潤澤光亮。皮板柔軟可制冬衣，遼金元時期即為貴重毛皮。清初規(guī)定官員七品以上方可服用?？滴醭跄陜r甚昂，后禁令漸弛，其價漸賤，穿者日眾。

圖20為清香色綢羊皮斗篷。身長130厘米，內(nèi)層棉襖身長71厘米，下擺寬78厘米，袖長67厘米，腰寬70厘米。斗篷對襟，后開裾，領(lǐng)加褶，圓立領(lǐng)鑲灰鼠皮。斗篷外層寬大，長及膝下，以香色暗花綢為面，內(nèi)施羊皮里；內(nèi)層為寬平袖香色羊皮小棉襖，其上扣袢2排，綴銅扣6枚。內(nèi)外兩層于領(lǐng)口及后擺處聯(lián)成一體。外層在領(lǐng)口處做襞積，打褶，呈上窄下寬狀。穿著時穿上小棉襖，隨意系上小棉襖任意一排扣袢，斗篷即自然披于肩上，穿著柔軟舒適。斗篷綴鎏金圓銅扣5枚。國家二級文物。

斗篷對襟，直領(lǐng)或圓領(lǐng)，下長至膝，又名“蓮蓬衣”、“一口鐘”、“一裹圓”，滿語稱“呼呼巴”，是披搭于肩的無袖外套。其制由蓑衣演變而來，最初多為棕麻編織，以御風(fēng)雪。明清時期以布帛制作，官庶、男女皆可穿著以御雨雪。清帝穿用的斗篷為冬日便服之一，與百姓穿用斗篷不同，分內(nèi)外兩層，顏色為明黃、杏黃色。清代婦女穿著斗篷者漸多，清末民初成為較為流行的交際之服，后為大衣取代。

圖21為清貂皮都什希。全長100厘米，腰長18厘米，腰寬78厘米。雪貂皮為面，皮質(zhì)柔軟，毛鋒茂密，拼接均勻。前部正中開裾，分左右兩幅，外觀弧形似圍裙。兩幅上部以石青色橫幅棉布縫連，棉布兩端有長帶，可圍系于腰際。內(nèi)襯淺月白色小紡綢里，里子中部各置一條橫向藍色絲帶，每條絲帶近開裾處各有銅鍍金素面扣1枚，尾端縫綴扣袢4個，用來調(diào)節(jié)行裳圍于腿部的松緊。國家二級文物。

皇帝行服包括行褂、行袍、行裳3種。行褂、行袍為上衣，行褂穿于行袍之外。行裳是下裳，圍系于腰際而垂下，是行服的一部分?！岸际蚕！睘椤靶猩选钡臐M語音譯。皇帝出行、巡幸及圍獵騎馬時穿用，系于行服袍之外，御寒及保護腿部?；实?、王公和官員的行裳形制相同，不同季節(jié)分別以素緞、羽緞、呢、裘等材質(zhì)制作。

貂，也稱貂鼠，分布于東北地區(qū)，大如獺，尾粗毛長，皮毛輕軟，保暖性極好，可制冬衣、暖帽等。毛色多種，黑者為貴。清趙尊路《榆巢雜識》：“貂產(chǎn)烏拉諸山林中，索倫人以捕貂為恒業(yè)，歲有貢額，第其等以行賞。冬時供御用裘冠，毛色以豐厚純黑者為上，紫次之，黃又次之。毛潤澤而香，由喜食松粟之故也。”

圖22為清明黃綢貂皮皮馬褂。長100厘米，腰寬63厘米，袖長63厘米，下擺寬86厘米。男款皮馬褂，清代皇帝便服之一。圓領(lǐng)、對襟、平袖，后開裾，衣長至膝下。貂皮制作，皮質(zhì)柔軟有光澤，皮面鑲飾10余處白毛團。領(lǐng)口以石青緞緣邊。馬褂另一面以明黃色江綢為面，其上暗織海水江崖、卍字、磬、飄帶、云紋等紋飾，諧音“江山萬代”。領(lǐng)、襟綴鎏金圓銅扣5枚。以皮毛拼花、綢面紋飾、鈕扣釘綴方式等情形可知此馬褂為兩面穿用。為出行時穿用，仍具行服褂的意義。國家二級文物。

清代皮馬褂有3種類型：一是一面為名貴皮毛，一面為暗花緞、暗花綢等面料；二是里、面均為綢緞，以皮毛條鑲為緣飾；三是里外均為皮毛，俗稱“里外發(fā)燒”。《清稗類鈔》：“皮外褂、馬褂之翻穿者，曰翻毛，蓋以炫其珍貴之皮也，達官貴人為多。其皮大率為海龍、玄狐、猞猁、紫貂、干尖、倭刀、草上霜、紫羔。而有喪者之所衣，則為銀鼠、麥穗子?！?/p>

圖23為清月白地青百花面緞天馬皮袍。身長124厘米，下擺寬84厘米，腰寬57.5厘米，袖長68厘米。袍料為月白地青色百花緞，飾變形菊花紋樣。袍內(nèi)施白色天馬皮里，灰鼠皮領(lǐng)。綴青絲緞扣袢4枚。國家二級文物。

天馬皮，為狐腋下的白色皮毛，質(zhì)地柔軟，極為保暖，古人多用以制裘，為珍貴衣料。一說為狐腹之毛，《嘉慶一統(tǒng)志》之《奉天府五吠斂罰骸吧澈硇∩祝ぜ茫詬瓜掄呶炻砥ぃは掄咼讜票怨籩??！卑陸淌謨小疤炻矸褐赴咨該⒉惶刂改持侄錈ぁ敝怠？

圖24為清金絲猴皮坐褥。全長118厘米，寬53.3厘米，為兩張金絲猴皮拼接而成，毛色艷麗。國家三級文物。

金絲猴又名金線猴、金絲狨等，體長53至77厘米，頭頂毛深灰褐色，頸、頰側(cè)及腹部紅黃至黃褐色，尾灰白色。兩耳叢毛乳黃色，兩頰棕紅，體背絨毛黑褐色，從頸后至臀部披金黃色長毛，最長可達30余厘米，金黃色長毛亦出現(xiàn)在四肢上外側(cè)。為我國一級保護動物。公元前3世紀，古人就已使用金絲猴（古稱狨）皮制作服飾和被褥等。宋天禧年間規(guī)定非宗室及五品以上官員不得使用狨毛暖坐；明代更是規(guī)定宗室一品以上高官方可使用。明清時期多以金絲猴皮制作袍服和帽套膝褲。

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