朱琰

摘要：民國(guó)初期，人們的審美觀念在舊與新、中與西的碰撞與融合中翻開(kāi)了嶄新一頁(yè)。其中，女性服飾直觀、清晰地反映了這一時(shí)期人們審美觀念的種種變化。這一時(shí)期的女性服飾，開(kāi)始在審美關(guān)系上發(fā)生一種由“衣”到“人”的主客體轉(zhuǎn)向，觀照人體本身的自然美，追求簡(jiǎn)潔、實(shí)用。透過(guò)女性服飾的演變來(lái)解讀民國(guó)初期審美觀念的轉(zhuǎn)型，可以幫助我們了解國(guó)人審美觀念的變化，進(jìn)而梳理20世紀(jì)上半葉國(guó)人審美觀念變遷的大致脈絡(luò)。

關(guān)鍵詞：服裝設(shè)計(jì)；民國(guó)時(shí)期；女性服飾；藝術(shù)風(fēng)格；審美觀念；文化轉(zhuǎn)型

中圖分類號(hào)：J8l

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

梳理民國(guó)時(shí)期的審美觀念，有兩個(gè)方面的關(guān)系值得關(guān)注：一是傳統(tǒng)與現(xiàn)代的關(guān)系；二是中國(guó)本土文化與西方外來(lái)文化的關(guān)系。這兩個(gè)關(guān)系貫穿并影響著整個(gè)民國(guó)時(shí)期人們的衣食住行乃至看待事物與世界的態(tài)度與方式。新舊文化，中西文化的碰撞與融合，也推動(dòng)了女性自身的解放與進(jìn)步，刺激并促進(jìn)了女性服飾藝術(shù)風(fēng)格的演變。女性服飾藝術(shù)的風(fēng)格演變一定程度反映了人們審美觀念的種種變化。這一時(shí)期的女性服飾，開(kāi)始在審美關(guān)系上發(fā)生一種由“衣”到“人”的主客體轉(zhuǎn)向，逐漸去除繁瑣、矯飾，觀照人體本身的自然美，追求簡(jiǎn)潔、實(shí)用女性形象也因此日益呈現(xiàn)出自然、新穎、雅致、清新的面貌。透過(guò)民國(guó)初年女性服飾的演變來(lái)解讀該時(shí)期審美觀念的轉(zhuǎn)型，可以幫助我們挖掘和探討國(guó)人審美文化的過(guò)去與當(dāng)下，梳理出20世紀(jì)上半葉中國(guó)人審美觀念大致的變遷脈絡(luò)。

一、舊傳統(tǒng)與現(xiàn)代、中與西的審美碰撞與交融

民國(guó)初年，隨著社會(huì)變革和西方文化的涌入，各種新氣象與舊面貌交疊并存，這一復(fù)雜局面在人們的衣著裝扮上表現(xiàn)得尤為明顯。其原因主要有兩點(diǎn)：一方面，新舊政治力量的角逐在人們生活領(lǐng)域的反映；另一方面，“西學(xué)東漸”潮流下，國(guó)門敞開(kāi)，使人們打開(kāi)了眼界。

19世紀(jì)末20世紀(jì)初，經(jīng)過(guò)清王朝兩百多年統(tǒng)治的文化交融，滿漢兩族在婦女服飾風(fēng)格特點(diǎn)上的審美趣味也漸漸相近、相融，形成了旗裝、漢裝并存的格局。當(dāng)時(shí)的漢族女裝沿襲了上衣下裳（或下褲）的形制，不穿袍，一般上著衫襖，下著裙或褲·彼此不連屬，其典型特點(diǎn)即是寬大肥厚，不重曲線，將女性自然形體掩藏于其下，衣飾之于人。則無(wú)個(gè)性可言。而彼時(shí)滿族女裝則多穿長(zhǎng)袍，亦稱“旗裝”，袖口平且寬大，線條平直硬朗，長(zhǎng)及腳踝，滿族女子天足，腳蹬比普通女鞋高出兩三寸的花盆底鞋或馬蹄底木質(zhì)高底緞面繡花鞋，自上而下、一氣呵成，視覺(jué)上似乎給人一種身材修長(zhǎng)的感覺(jué)。同時(shí)亦可掩蓋女子形體上的缺陷。而旗袍之于女性形體的這種潛在的凸顯可能，也自后來(lái)的1920年代開(kāi)始，經(jīng)由在舊與新、中與西的“兼收并蓄”中不斷發(fā)展、創(chuàng)新，進(jìn)而成為中國(guó)人一種新的審美方向與選擇。

在服飾與身體的關(guān)系方面，中西方文化歷來(lái)便有著不同的審美追求，林語(yǔ)堂曾說(shuō)“中裝和西裝在哲學(xué)上不同之點(diǎn)就是，后者意在顯出人體的線形，而前者則意在遮蔽之。但人體在基本上極像猢猻的身體，所以普通應(yīng)該是越少顯露越好。”“西人女裝所以表?yè)P(yáng)身體美，中國(guó)人女裝所以表?yè)P(yáng)楊柳美，女人西裝表?yè)P(yáng)身體美者之美，同時(shí)暴露丑者之丑，使年老胖婦無(wú)所逃乎天地之間?！蔽鞣轿幕瘹v來(lái)強(qiáng)調(diào)客觀事物之本原，所謂“重理求真”而傾向“再現(xiàn)”，東方文化則是“重智求善”，更看重客觀事物之“表現(xiàn)”。由此，我們也可以了解到，中西方服飾在審美選擇上的各有優(yōu)長(zhǎng)，中國(guó)服飾注重裝飾及意象，西方服飾注重原型與形態(tài)的緣由也自然分曉。民國(guó)初年，西服尤其是女裝對(duì)于“人體美”的展示，也引發(fā)了當(dāng)時(shí)國(guó)人對(duì)于“衣”與“人”的關(guān)系的重新審視。

二、由“衣”到“人”——審美關(guān)系的主客體轉(zhuǎn)向

東西方審美文化對(duì)于“人體美”的認(rèn)知程度一直存在著較大差異。中國(guó)人傳統(tǒng)的審美趣味多在自然山水之間，因而，在審美對(duì)象上，對(duì)于“人”這一主體的觀照便相對(duì)弱化，形成了中國(guó)服飾重精神，西方服飾重物質(zhì)的特點(diǎn)。西方服飾的所謂“重物質(zhì)”更多帶有一種人本主義的色彩，強(qiáng)調(diào)和講究人體美，“衣”為“人”存。

新時(shí)期的民國(guó)女性開(kāi)始重新審視“衣”之于“人”的價(jià)值和意義，“人”日趨獲得了本該具有的主體地位，遂逐漸呈現(xiàn)出“簡(jiǎn)潔化”、由“身份消解”到“個(gè)性凸顯”的“平民化”與“時(shí)尚化”的傾向。民國(guó)初期，革命洗禮之余音尚存，人們的著裝方式也處于一個(gè)新舊更迭的大轉(zhuǎn)折時(shí)期，滿裝、漢裝、西裝，并行于世，但去繁就簡(jiǎn)，講求簡(jiǎn)潔、稱身、適體成為女服演變的趨勢(shì)：這一時(shí)期，上衣下褲或上衣下裙成為女性的時(shí)興裝束，一些旗人迫于政治原因，也紛紛仿效漢人穿之，這在北京、上海、南京、廣州等地尤為明顯。

與此同時(shí)，外來(lái)文化的流人也對(duì)女裝的這一股“簡(jiǎn)潔化”浪潮推波助瀾。受到來(lái)自日本女裝的影響，當(dāng)時(shí)以留洋女學(xué)生和中國(guó)本土教會(huì)女學(xué)生為代表，上衣多著腰身窄小而修長(zhǎng)的高領(lǐng)大襟衫襖，擺長(zhǎng)不過(guò)臀，多為圓弧形，略有紋飾，袖長(zhǎng)至露肘或露腕，袖口為喇叭形，約莫7寸，稱為“倒大袖”。下身則著套穿式黑裙與上衣相配，起初長(zhǎng)至足踝。后漸縮短至小腿上部。襖裙均少施或不施繡紋，舊時(shí)多用的耳環(huán)、手鐲、戒指、簪釵等首飾一概不用，稱之為“文明新裝”。這種衣著后被一些城市女性視為時(shí)髦，于1910年代和1920年代早期頗為流行。同時(shí)，洋貨涌人中國(guó)市場(chǎng)，更多的面料選擇和西方先進(jìn)、便捷的裁剪、縫紉方式也使得人們對(duì)費(fèi)工費(fèi)時(shí)、繁瑣考究的鑲嵌滾繡等傳統(tǒng)手工裝飾工藝逐漸失去了興趣，遂用之日少。這也為之后改良旗袍的發(fā)展，奠定了基礎(chǔ)。1919年，國(guó)產(chǎn)縫紉機(jī)問(wèn)世，隨后影響并開(kāi)啟了我國(guó)服裝生產(chǎn)由手工縫制到機(jī)械縫制的轉(zhuǎn)向，傳統(tǒng)繁復(fù)、精密的手工技藝也逐步退出主流舞臺(tái)?？傮w而言，這一時(shí)期的女裝呈現(xiàn)出一種簡(jiǎn)潔、樸素、淡雅的樣貌。

三、從“身份消解”到“個(gè)性凸顯”：“平民化”與“時(shí)尚化”

1912年10月，新成立的民國(guó)臨時(shí)政府和參議院頒發(fā)了第一個(gè)正式的服飾法令——《服制》（民國(guó)元年十月初三），共兩章十二條，對(duì)男女正式禮服的樣式、顏色和用料做了明確具體的規(guī)定。清代的朝褂翎頂一律廢除，而西式服飾則列人其中。其中對(duì)于女子禮服的規(guī)定比較簡(jiǎn)單：上裝著長(zhǎng)衫，“衣與膝齊，袖與手脈齊，對(duì)襟用領(lǐng)，左右及后下端開(kāi)”；下裝著長(zhǎng)裙，“前后中幅平，左右有裥，上緣兩端用帶”。此外，“周身得加繡飾”。《服制》法令的最顯著特征，即是以西洋服飾作為禮服。而與此同時(shí)，清朝具有鮮明等級(jí)色彩的官定服飾雖然消亡，但滿族服飾中的長(zhǎng)袍、馬褂、旗袍、坎肩等卻作為中國(guó)傳統(tǒng)服飾被保留下來(lái)，并在民國(guó)時(shí)期得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。中西并列，新舊雜陳，便自然地成為民國(guó)初年女裝的特征。

20世紀(jì)初，西方社會(huì)科技進(jìn)步、交通便捷，人們活動(dòng)增多，服裝為配合行動(dòng)而普遍收窄以便于活動(dòng)行走。清末民初，女性服飾雖說(shuō)是在很大程度上是極盡能事效仿西方而如此為之，卻也是配合時(shí)代的需要：中國(guó)女性力求解放，穿窄瘦衣服使行動(dòng)自如，能投身種種社會(huì)活動(dòng)。這一點(diǎn)可以上海地區(qū)女裝為例，根據(jù)年齡、身份的不同還有更明顯的差異：“少女裝給人活潑、輕捷之感，暗示對(duì)她們的行為約束已大大簡(jiǎn)化，身心發(fā)育的文化環(huán)境較前有長(zhǎng)足改善。少婦裝的上身部分大膽吸取洋裝的緊身原則，裙裝加長(zhǎng)，裙擺放大，與上裝構(gòu)成強(qiáng)烈反差，這暗示社會(huì)對(duì)女性的審美眼光開(kāi)始向西方標(biāo)準(zhǔn)靠攏。勞動(dòng)?jì)D女服裝體現(xiàn)實(shí)用原則：布頭巾、無(wú)領(lǐng)布衣、肥褲、布襪、布鞋?！彪S著民初西方文明的介入與社會(huì)風(fēng)氣的開(kāi)化，在很大程度上加速了女裝西化的進(jìn)程，引起了服飾質(zhì)地式樣的日漸多樣化，衣著逐漸成為女性們表現(xiàn)自我、彰顯個(gè)性的一種手段和途徑。服裝的變化不再局限于圖案、色彩和質(zhì)地，開(kāi)始向款型、風(fēng)格等領(lǐng)域延展，更加趨于多元。西方印染技術(shù)的引入，印花逐步成為衣紋圖案的一個(gè)重要來(lái)源和手段。服裝面料由厚重變得輕薄，形制造型也由過(guò)去的掩蓋身體特征和差異而轉(zhuǎn)向有意識(shí)地展露人體的曲線美，由寬大漸變?yōu)楹仙恚㈤_(kāi)始注重懸垂性的提升。女子們開(kāi)始爭(zhēng)相追逐服飾的時(shí)尚化，而其中青樓女子的“奇裝異服”則在不經(jīng)意間引領(lǐng)了這股新式服裝潮流。

1912年3月20日載：“穿著猩紅襪褲，腳高不掩頸，后施尾辮，招搖過(guò)市，其始不過(guò)私娟所為，繼則女學(xué)生亦紛紛效法?！迸b潮流的領(lǐng)導(dǎo)者，不再如過(guò)去那樣是王公貴婦的專屬，而轉(zhuǎn)向了青樓妓女與女學(xué)生，各階層女性紛紛向她們看齊。這也是身份消解后女裝革命的一次大逆轉(zhuǎn)，亦成為中國(guó)女性服飾“民主化”繼而“時(shí)尚化”的一個(gè)開(kāi)端。在這場(chǎng)改變女性舊有形象與身份的革命中，妓女成了首當(dāng)其沖的“時(shí)尚先鋒”。特殊的職業(yè)和身份，讓她們能夠無(wú)所顧忌地出入茶樓、戲院、公園等公眾場(chǎng)所，社交的廣泛與禮節(jié)的少束，往往使其能夠得風(fēng)氣之先，在衣飾選擇上也是不循規(guī)矩，“敢為天下先”。傳統(tǒng)的衣衫裙褲也逐漸開(kāi)始發(fā)生了變化，不斷推陳出新。曾經(jīng)的寬衣大衫轉(zhuǎn)向了緊身窄袖，并成為“時(shí)髦”的潮流。在內(nèi)在變革與外來(lái)文化的多重刺激和影響下，女性審美也開(kāi)始打破舊有的保守格局，混雜紛繁，殊無(wú)體例，在日新月異的迅疾變化中，一種主觀意識(shí)強(qiáng)烈的“時(shí)尚化”開(kāi)始萌芽。

此外，作為中國(guó)近代女裝的典型代表——旗袍，在民國(guó)時(shí)期也于中與西、傳統(tǒng)與現(xiàn)代的碰撞與融合下“兼收并蓄”，不斷獲得新的改良和發(fā)展，成為女性爭(zhēng)相追逐的時(shí)尚尤物?！懊駠?guó)時(shí)期最初的旗袍仍然保留著原來(lái)滿族旗袍的基本樣式，寬大、平直，下長(zhǎng)至足，面料多用綢緞，衣上繡滿花紋，領(lǐng)、袖、襟、裾都滾有寬闊的花邊?！眰鹘y(tǒng)滿清旗袍以錦、緞為主要面料，往往叉經(jīng)由多重鑲嵌滾繡，無(wú)形間增加了衣物的厚度和重量，平直寬肥的視覺(jué)效果自然無(wú)法凸顯女性本身的線條之美。經(jīng)由改良過(guò)后的旗袍。先于1914年左右的上海地區(qū)流行起來(lái)，后影響范圍波及全國(guó)。

雖然民國(guó)初期的女性服飾在裝扮風(fēng)格特點(diǎn)上已經(jīng)相當(dāng)新潮和西化，但含胸、頷首、削肩仍是女性的典型形體特征，新式的服裝與傳統(tǒng)的體格，使女性形象呈現(xiàn)出一種紛繁卻又顯雜亂的面貌，與民初動(dòng)蕩的時(shí)局一齊構(gòu)成了一種交錯(cuò)而有序的矛盾圖景，人們的審美觀念也在繁雜的碰撞與融合中變化得豐富多樣。人們的審美意識(shí)較之以往而獲得了實(shí)在的進(jìn)步。民國(guó)后期的女性服飾不斷朝向簡(jiǎn)潔、實(shí)用、美觀、適體而發(fā)展，不僅愈發(fā)展現(xiàn)了女性優(yōu)美的體態(tài)，也是適應(yīng)女性不斷走向社會(huì)的必然。民國(guó)初年女性服飾演變的一個(gè)最明顯特點(diǎn)，即是將審美關(guān)系的重心由“衣”之客體轉(zhuǎn)向了“人”之主體，開(kāi)始日趨重視人的存在與需要。這也是民國(guó)初年女性服飾風(fēng)格之“主體性”增強(qiáng)的一個(gè)最直接、最生動(dòng)的表現(xiàn)。

透過(guò)民國(guó)女性服飾藝術(shù)風(fēng)格演變的種種變化，我們看到這一時(shí)期服飾不再注重身份象征、裝飾等功能而逐漸成為了一種從形式上服務(wù)于人的需要。人的感性需求開(kāi)始受到前所未有的關(guān)注，成為審美關(guān)系中的重要因素。一種趨于自然、講求實(shí)用、追逐時(shí)尚的風(fēng)格特征和審美觀念得以形成，并以衣裝為起點(diǎn)，向社會(huì)生活的各個(gè)方面延伸開(kāi)去。