張延陶

他是時尚圈最會投資的商人，更是投資圈最懂時尚的潮人。

奢侈品品牌的樹立要比其他生意困難得多，它需要創(chuàng)造一種根本不存在的消費需求，塑造時尚奢侈品牌必須遵循一個公式：通過挖掘品牌歷史并用適當?shù)脑O(shè)計師來詮釋它，從而定義出品牌身份；嚴格控制品牌質(zhì)量和銷售；巧妙造勢、吸引眼球”。

單單LV的名號，就已經(jīng)足夠吸引目光了，然而阿諾特家族手中還擁有著諸如軒尼詩、FENDI、CELINE、Dior、宇舶等一系列超級奢侈品牌。

30年間，伯納德·阿諾特手中的LVMH進行了62筆收購，持股74家公司，同時賣掉了48個。從以2個品牌白手起家，到今日成為由60多個知名奢侈品牌組成的集團。他是時尚圈最會投資的商人，更是投資圈最懂時尚的潮人。

伺機而動的奪權(quán)者

毫無意外，伯納德·阿諾特（Bernard Arnault）再度成為法國最有錢的人，這位LVMH總裁兼首席執(zhí)行官，憑著346.6億歐元（約合2383.46億元人民幣）的身家蟬聯(lián)法國首富。

與多數(shù)企業(yè)實際控制者不同的是，阿諾特手中的LVMH并非他一手創(chuàng)建，甚至可以說是“搶奪而來”。

阿諾特出生在法國北部的工業(yè)城市魯貝，年輕的他并沒有將進軍奢侈品行業(yè)設(shè)定為目標。早年，阿諾特家族的生意分布主要集中在建筑業(yè)，父親經(jīng)營家族建筑公司。

1984年，阿諾特從法國高等學府巴黎綜合理工學院畢業(yè)并且獲得工程學研究生學位。隨后他順理成章的進入家族企業(yè)工作。

此前3年，弗朗索瓦·密特朗上臺成為第一位法國社會黨派總統(tǒng)后，商界保守分子感到緊張，阿諾特帶著家族開拓海外市場的使命，來到美國佛羅里達興建度假住宅。

然而美國商界直白而激烈的運營方式令法國人倍感不適。寧做雞頭、不做鳳尾——阿諾特最終選擇回國駕馭高盧雄雞。日后，阿諾特回憶道，當他背井離鄉(xiāng)生活在美國的時候，百貨公司銷售的Dior產(chǎn)品讓他突然想念起祖國來。

機遇也是成功的關(guān)鍵，當阿諾特回國后，恰逢法國政府公開為瀕臨破產(chǎn)的博薩克紡織集團尋找買主。

“我面前的東西明顯比其它產(chǎn)品更加高雅”，這也是阿諾特選擇擁有Dior品牌經(jīng)營權(quán)的博薩克作為收購目標的原因。

為此，阿諾特通過向銀行貸款、遍訪人脈、答應政府的收購要求最終拿下了博薩克紡織集團。

而此時的LVMH，還未與阿諾特建立半毛錢關(guān)系。

時間行至1987年，阿諾特對原先被LVMH收購的Dior香水部門覬覦已久。通過后媽與生母的奇怪關(guān)系，阿諾特“勾搭”上了時任LVMH副董事長，路易威登家族的女婿雷卡米爾。

而此時LVMH正陷入股權(quán)爭斗，阿諾特先是被當作爭斗籌碼拉入路易威登家族陣營。但是與此同時，阿諾特還聯(lián)手與酩軒公司簽有分銷協(xié)議的健力士，設(shè)立阿諾特控股公司，由本人持股60%，健力士公司持有其余的40%。

當時的資本市場似乎也有意成全阿諾特接盤LVMH，股市的崩盤令阿諾特獲得良機，以低價大舉購入LVMH 43%的股份。

腳踩兩只船的阿諾特在二者進行股權(quán)爭奪時坐收漁翁之利。并且最終搶來了LVMH的王位。

隨后，阿諾特開始了對LVMH的清洗與改革，大批元老被擠走。酒業(yè)飲料和香水部門的架構(gòu)被重新梳理。

原酩軒公司旗下酩悅公司、軒尼詩公司，以及路易威登控股公司與1986年收購的法國第四大香檳制造商Veuve Clicquot整合入酒水飲料部門；原酩軒子公司Dior香水、原路易威登控股公司的子公司紀梵希香水以及嬌蘭香水15%的股權(quán)歸入香水部門。

通過家族矛盾趁虛而入，成為了阿諾特收購生涯中的慣用模式。其對FENDI、KENZO、ZENITH、CHAUMET等品牌的收購，都是恰逢經(jīng)濟陷入低谷或公司存在內(nèi)部矛盾時完成的。因此，阿諾特的絕大多數(shù)收購成本都相對較低。

至此，阿諾特的LVMH帝國雛形初現(xiàn)。

品牌再造 無中生有

阿諾特在資本市場的叱咤風云，令LVMH的版圖不斷擴大，然而其在藝術(shù)情操上的修養(yǎng)同樣令人嘆服。

慧眼識珠的阿諾特，總能將業(yè)界頂尖的設(shè)計師與品牌完美融合。利用這一方法，LV、GIVENCHY、CELINE的品牌再造都實現(xiàn)了巨大成功。

在阿諾特剛剛執(zhí)掌LVMH的時候，LV僅僅是一個年貢獻5400萬美元的品牌。而后，阿諾特聘用年輕的紐約嘻哈風格設(shè)計師馬克·雅可布（Marc Jacobs）修改款式。

按照阿諾特的要求，雅可布熟讀了LV歷史，他將一系列現(xiàn)代元素鑲嵌在老式LV上，最經(jīng)典的兩款LV手提包便是這樣被設(shè)計出來的：一款將LV標識涂鴉堆砌，另一款因日本藝術(shù)家村上隆參與設(shè)計將五顏六色的LV標識襯托在純白底色上。

阿諾特對雅可布的設(shè)計十分滿意，形容其“將現(xiàn)代趣味與LV歷史傳統(tǒng)完美融合在一起”。

阿諾特將GIVENCHY的設(shè)計工作則交給來自英國的鬼才設(shè)計師約翰·加里安諾——華麗的設(shè)計風格令GIVENCHY一改傳統(tǒng)的老派路線。

而Dior則交由艾迪·斯理曼來打理——艾迪以他“當代陽剛概念”的風格席卷全球，甚至第一次把男裝抬高到了可比肩女裝的地位。

CELINE的品牌再造更是阿諾特的輝煌一筆。收購前，CELINE是一家做童裝起家的公司，阿諾特在得到CELINE后，將其交由美國設(shè)計師邁克·柯爾包裝。CELINE的商旅系列正是出自他手。

2008年后，設(shè)計師菲比·菲洛掌控大權(quán)，她用了不到一年時間，便推出了一個大熱手袋，進一步將CELINE打造成女性時尚的標桿品牌。

CELINE在阿諾特的運作下從二、三線品牌成為了與CHANEL抗衡的LVMH的旗艦奢侈品牌。

阿諾特曾表示，駕馭品牌的秘訣在于，“奢侈品品牌的樹立要比其他生意困難得多，它需要創(chuàng)造一種根本不存在的消費需求，塑造時尚奢侈品牌必須遵循一個公式：通過挖掘品牌歷史并用適當?shù)脑O(shè)計師來詮釋它，從而定義出品牌身份；嚴格控制品牌質(zhì)量和銷售；巧妙造勢、吸引眼球”。

接班在即 家族不放手

隨著年紀的漸長，關(guān)于阿諾特家族接班的討論不絕于耳。阿諾特曾多次在公開場合宣稱，自己的目標是將LVMH保持在阿諾特家族的控制下。

不過，目前來看，阿諾特家族二代接班并不會有太大的變數(shù)。5個子女中，尚有3人年歲太小。因此實際接班人只有“長公主”德爾菲娜·阿爾諾和太子爺安托萬·阿爾諾。

不出意外，德爾菲娜·阿爾諾將妥妥接班。

她很早就進入了LVMH集團，從人力資源部門做到Dior副總經(jīng)理，如今她進入路易·威登——LVMH集團內(nèi)當家品牌，直接向總裁匯報。因此從履歷上說，德爾菲娜深受老爸器重。

掌管全球最大奢侈品企業(yè)的“時尚女魔頭”，會給這家企業(yè)帶來怎樣的變化？這同樣備受全球矚目。