江明

帕米爾高原，是中國(guó)邊境的最西邊陲，高原、雪山、冰川聳立，訴說著千百年來這里發(fā)生的一切。我們的汽車駛上空氣稀薄的帕米爾高原，開始了丈量邊關(guān)的旅程。

初識(shí)新疆

飛機(jī)降落跑道的震蕩感讓我從沉睡中醒來，通過舷窗看見空曠的跑道、航站樓上醒目的維語(yǔ)標(biāo)識(shí)，我伸了伸懶腰，舒了口氣，終于到了。

如果說，中國(guó)所有的大城市幾乎都是一樣的，所有的航站樓也都大同小異，那么我對(duì)初到新疆最真實(shí)的感受來自于味蕾。由于下午兩點(diǎn)我們就要從烏魯木齊飛往喀什，我和周子決定先在機(jī)場(chǎng)把午飯解決掉。漫長(zhǎng)的歲月中，多個(gè)民族在這塊土地上共同繁衍生息，彼此的交融形成了豐富而又獨(dú)特的飲食文化，也讓新疆成為“吃貨”們的天堂之一。由于從小在南方長(zhǎng)大，對(duì)于面食并不太習(xí)慣，我要了一份手抓飯，周子則點(diǎn)了一份拉條子。機(jī)場(chǎng)的物價(jià)不便宜，但是份量的確很足，可能南方的飯菜過于精致和小份了，新疆的飯菜就顯得尤為粗獷和實(shí)在。周子一口氣吸溜完面條，抹了抹嘴巴，一副心滿意足的神態(tài)。下午5點(diǎn)抵達(dá)喀什，這在北京已該是有了幾分涼意的傍晚。走出航站樓，迎接我們的卻是仍然高高掛在頭頂?shù)奶?yáng)，它的熱情讓我們有些吃不消，如同進(jìn)入烤箱。9月的喀什，太陽(yáng)一般晚9點(diǎn)才下山，這么算來，這個(gè)時(shí)間正是一天最熱的時(shí)候！日光雖毒，氣溫卻并不太高，背陰之處頗有幾分涼爽，若是身上汗水未干，恰逢微風(fēng)拂過，恐怕還會(huì)起一身雞皮疙瘩。

初到新疆，第一個(gè)逛的市區(qū)便是喀什，喀什市是中國(guó)最西部的行政區(qū)，是喀什地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，也是新疆唯一的歷史文化名城。和周子兩人沿著大街閑逛，街上來來往往的當(dāng)?shù)鼐用衽c我們頻頻擦肩。說實(shí)話，一開始我的心里還是有點(diǎn)虛，周子倒比較輕松，畢竟是半個(gè)“土著”。走著走著，我發(fā)現(xiàn)身邊路人們大都相當(dāng)友好，不時(shí)會(huì)有陌生人對(duì)我微笑，也覺得自己實(shí)在是多慮了。因?yàn)榧词乖趦?nèi)地，經(jīng)濟(jì)文化水平更高的城鎮(zhèn)，也很少會(huì)有陌生人對(duì)自己微笑，這種久違的親切，讓我對(duì)這里頓生好感。

夜宿塔什庫(kù)爾干

此行的目的地是中巴邊境的紅其拉甫口岸，由于距離喀什有300多公里，加上沿途很多山路，所以第一天我們決定住宿在一個(gè)叫塔縣（塔什庫(kù)爾干）的地方，休整一下，第二天一早出發(fā)去紅其拉甫。 早上7點(diǎn)起床，天還是蒙蒙亮，喀什還沉浸在一片黑暗中，雖然現(xiàn)在是9月份，但是這里的早晚溫差非常大，拉開窗簾，窗戶上還有一層層薄薄的水汽。

駛離喀什市區(qū)，我們沿著314國(guó)道向西而行。相比內(nèi)地而言，新疆雖然馬路很寬，街上行駛的車輛也不多，但是這邊對(duì)行駛的速度有著非常嚴(yán)格的控制，我們的平均行駛速度在40公里/小時(shí)。越往前走，漸漸感到空氣稀薄，呼吸已經(jīng)有了明顯感覺。進(jìn)入塔縣境內(nèi)，路面質(zhì)量更差，而且為了繞避大山，道路曲折蜿蜒，本來一路向西南，大段折向東北，部分路段在河床穿越。塔什庫(kù)爾干河或奔騰激蕩或緩緩流淌，河水顏色厚重濁白。周子說里面都是和田玉子料，我居然信了，覺得只要隨意撈塊石頭出來就能分分鐘鐘變“土豪”，當(dāng)把這個(gè)消息分享給同行的老方和小玉的時(shí)候，卻引來“很傻很天真”的嘲諷。

一路走走停停，下午兩點(diǎn)抵達(dá)流沙河，海拔3100米，我們?cè)诖诵菹?，說是河，其實(shí)是一個(gè)湖，湖邊有很多少數(shù)民族的朋友在兜售特色物品。四個(gè)小時(shí)之后，我們來到了塔什庫(kù)爾干縣城?？h城人口稀少，建筑布局稀疏，大多是低矮的平房，很少有兩三層的建筑。當(dāng)晚我們住在一個(gè)叫彝磊鑫的賓館，據(jù)說這是鎮(zhèn)上最豪華的賓館。老板囑咐我們，這里的海拔有 3300多米，不要洗澡，不要喝酒，如果有高原反應(yīng)，及時(shí)聯(lián)系他。

安頓完房間之后，周子、老方、小玉和我決定去街上走走。不足一個(gè)小時(shí)，我們就把縣城走遍了，這里的主要街道是一條叫做中巴友誼大道的街，其他道上基本沒有什么商鋪，整個(gè)小鎮(zhèn)飯店也就寥寥十幾家。街上不時(shí)有穿著民族服裝的男女走過。在一家經(jīng)營(yíng)手工藝品的店鋪，我和老板攀談，沒想到他竟然是巴基斯坦人，他經(jīng)營(yíng)的大都是緬甸玉和巴基斯坦玉，價(jià)格不高，但是生意不好，他說，來這邊旅游的客人并不多，大多數(shù)還是當(dāng)?shù)厝?，生意難做，他有關(guān)門回家的打算。

向紅其拉甫進(jìn)發(fā)

第二天一早，我們便向紅其拉甫山口進(jìn)發(fā)。雖然是第一次來，但是對(duì)紅其拉甫哨所早有耳聞，每年的央視春晚，哨所官兵都會(huì)通過電視向全國(guó)人民拜年。這個(gè)哨所位于中巴邊境，海拔4800多米，距離塔什庫(kù)爾干鎮(zhèn)理論上130多公里，實(shí)際上近200公里。

這里沿著314國(guó)道的一段也叫中巴公路，出了塔什庫(kù)爾干鎮(zhèn)，基本上仍然是沿著平坦寬闊、或湍急或浩蕩的塔什庫(kù)爾干河蜿蜒向南，大約30公里后，塔什庫(kù)爾干河和中巴公路分道揚(yáng)鑣。公路沿著山腳，個(gè)別地方曲折盤山翻越山嶺，仍然覺得昆侖山支離破碎，滿眼是碎石雜土，簡(jiǎn)直像是廢棄物的堆積。一些地段巖石呈赭紅色，倒是堅(jiān)硬的巨石，遠(yuǎn)望大山，可見白皚皚的終年積雪不化的雪山，偶爾會(huì)在路上遇到牦牛、高原雪羊等。除了在邊防檢查站可以見到塔吉克族和柯爾克孜族同胞開設(shè)的日用品商店和玉石店之外，基本上沒有見到人群。河水邊、湖泊邊可見政府建的居民新居，可是里面幾乎沒有居民，也看到傳統(tǒng)的民族聚居點(diǎn)，那些低矮的土房子里，也沒有人居住。

到達(dá)紅其拉甫山口之前10公里左右，有個(gè)叫蓋孜道班的邊防檢查站，在這里要對(duì)進(jìn)入邊境的人員進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的檢查，除了檢查證件之外，還要查驗(yàn)行李和身上攜帶的物品。士兵們沒有笑容，非常嚴(yán)肅，站崗的哨兵眼都不眨一下，并且用警惕的目光緊緊地盯著每一個(gè)行走的人，隨時(shí)警告：不準(zhǔn)拍照、不準(zhǔn)隨處走動(dòng)。商店里大都是民族商品和日用品，我很喜歡那種手工縫制的羊皮酒囊，但是，因?yàn)樵鷳B(tài)，也有原生態(tài)的羊皮味道，無(wú)論裝什么酒，估計(jì)都會(huì)變味，盡管喜歡，也沒有買。檢查過后，很快來到紅其拉甫山口哨卡，右邊是一幢小樓，一個(gè)不大的院落，紅旗飄揚(yáng)，四周荒涼，看不到草木，放眼望去，黑黢黢光禿禿的群山逶迤，頂上白雪經(jīng)年不化，空氣稀薄，忍不住想大口吞食氧氣，胸口有點(diǎn)悶悶的感覺。車子停在路邊，左前方大約兩公里處，可見高聳的界關(guān)國(guó)門。

在國(guó)門的這邊，道路鋪著水泥，整齊平坦，而在巴基斯坦一側(cè)，則是當(dāng)年中國(guó)工兵開發(fā)的沙石路面，坑坑洼洼，而且沒有常駐哨所，只有幾個(gè)簡(jiǎn)易的小土房，有一位裹著棉大衣的大胡子巴基斯坦大叔坐在土房?jī)?nèi)，看見我們的到來顯得非常激動(dòng)和熱情。這里的海拔將近5000米，眼前積雪不化，空氣十分稀薄，明顯感到呼吸有些急促和困難。在國(guó)門處逗留了半個(gè)多小時(shí)，越過巴基斯坦邊界，和大胡子大叔簡(jiǎn)單攀談了幾句就匆匆“回國(guó)”，帶著一種滿足感下山了。

游香妃墓、清真寺和喀什老城

有一句話叫，如果你沒來過喀什，那么你就沒有來過新疆。喀什的靈魂在喀什老城，它代表了這個(gè)城市古老的過去和平靜的現(xiàn)在。從紅其拉甫回到喀什市區(qū)之后，我們的行程主要在于參觀香妃墓、清真寺和喀什老城。

看過《還珠格格》的人，肯定知道香妃，如今歷史久遠(yuǎn)，香妃墓卻成了游人來喀什旅游必經(jīng)的一站。香妃本名買木熱·艾孜姆，自幼體有異香，被稱為“伊帕爾罕”（香姑娘）。她被清朝皇帝選為妃子，賜號(hào)“香妃”。

香妃墓就像一座富麗堂皇的宮殿，高40米，由門樓、小禮拜寺、大禮拜寺、教經(jīng)堂和主墓室共五個(gè)部分組成。它不僅是著名的伊斯蘭古建筑群，也是伊斯蘭教圣裔的陵墓，占地2公頃。

離香妃墓不遠(yuǎn)，就是加滿清真寺，主要是做禮拜的地方，可惜最近正在修繕，因此我們并沒有進(jìn)入游覽，只能在外面參觀。

在游覽完香妃墓之后，我們又到了艾提尕爾清真寺。這是一個(gè)有著濃郁民族風(fēng)格和宗教色彩的伊斯蘭教古建筑群，始建于1442年，是新疆規(guī)模最大的清真寺。清真寺大門用黃磚砌筑，白石膏勾縫，看上去線條清晰，非常醒目。正門高12.6米，兩側(cè)的塔高近18米，大門高4.7，寬4 3米。清真寺外殿有140根高達(dá)7米的綠色雕花木柱，成網(wǎng)絡(luò)狀排列，支撐著白色的密肋天棚。走出清真寺，門口坐著一位默默禱告的維吾爾族老爺爺，不知道什么原因，我對(duì)頭戴花帽的維吾爾族大爺總感覺特別親切，真希望自己可以聽懂維吾爾語(yǔ)并坐在老爺爺身邊，聽他講一講過去的故事。

上午逛完商業(yè)街下午就去喀什的最后一個(gè)景點(diǎn)。其實(shí)剛到喀什的第一天，我就注意到了這個(gè)地方。雖然喀什市區(qū)的繁華程度比不上內(nèi)地，但是作為南疆的經(jīng)濟(jì)文化中心，喀什市區(qū)內(nèi)還是有很多嶄新的建筑和高樓，主干道上的馬路也是新修的，兩邊林立的路燈整整齊齊。所以當(dāng)我們經(jīng)過喀什老城區(qū)的時(shí)候，就覺得這些破舊的土房子特別有歷史感和滄桑感。

喀什老城至今已有2000多年的歷史。整個(gè)老城的布局似乎是一個(gè)迷宮。街巷長(zhǎng)者600多米，短的50米就到盡頭。街巷東轉(zhuǎn)西折，南彎北錯(cuò)，迂回曲折，看似路盡，卻柳暗花明又見一巷。民居大多數(shù)為土木、磚木結(jié)構(gòu)，歷史已有2000多年，如今很多維吾爾族的朋友已經(jīng)搬出老城，但是有些房屋經(jīng)過修繕之后仍有人居住。

走進(jìn)老城區(qū)，便可以感受到老城居民獨(dú)特的生活方式、建筑形態(tài)和蘊(yùn)含其間的生存智慧。我們走進(jìn)巷子深處，觸摸著具有2000多年歷史的墻壁，仿佛回到了古代。相比新城區(qū)，在老城居住的家庭并不多，大多是從小在這片巷子里長(zhǎng)大的人，我們走進(jìn)一個(gè)院子，院子里擺滿了花花草草，女主人看有客人進(jìn)來，非常熱情地招待了我們。老城從外面看上去雖然顯得有些老舊，但是當(dāng)你真正走進(jìn)當(dāng)?shù)厝思依锏臅r(shí)候，就會(huì)發(fā)現(xiàn)里面別有洞天。阿扎提是這家的男主人，帶著我們簡(jiǎn)單地參觀了下他的房子。

阿扎提的房子有兩層，樓舍樓前均置建檐廊，彼此由圓狀的精巧樓梯相連接。檐廊頂部的檐頭用雕木重重疊疊地巧封，檐廊外下沿以木質(zhì)雙曲尖挑拱裝飾處理。由下向上仰望，只見檐廊樓梯梁柱層層疊疊交錯(cuò)掩映，讓人眼花繚亂。檐廊柱頭呈現(xiàn)蓮花造型，束腰鼓裙。門楣、窗楣以磨磚圓拱裝飾，門欞、窗欞亦用精致古樸美觀尖挑拱造型，美的讓人無(wú)法想象。走進(jìn)室內(nèi)，電視、冰箱、空調(diào)等各種家用電器一應(yīng)俱全，非常豪華的裝修加上各種燈具彩漆的運(yùn)用，顯得富麗堂皇。

站在院子中央，看著這精致的房子，漂亮的柱子和滿院的花花草草，我對(duì)周子開玩笑道，這應(yīng)該比得上“巴依老爺”的豪宅了。

這一路體驗(yàn)了新疆的人文，歷史，美景與美食，是一種記憶，一種揮之不去、無(wú)法忘卻的情感，簡(jiǎn)單，卻又復(fù)雜。