趙萍

自從結(jié)婚，就很少回娘家了。一來(lái)婆家人丁少，逢年過(guò)節(jié)少不了舍爹娘陪公婆。二是老媽不太會(huì)做飯，每次回去都要操持一天三頓，累到不想動(dòng)彈。有了孩子，更是多了不回的理由。由此，思鄉(xiāng)之情愈加濃厚。小城有沒(méi)有變了模樣，那條被廢水欺負(fù)的小河是否恢復(fù)了原貌？通往火車(chē)站的那條馬路是否還人煙稀少？總是想啊想的，想到恨不能立刻拋了老公孩子，一個(gè)人回家看看。但，那是不、現(xiàn)、實(shí)的。

唯有吃，是最好的安慰。

然而，吾鄉(xiāng)食物，甚為粗糙。粗糙到旁人在數(shù)說(shuō)自己家鄉(xiāng)面點(diǎn)如何精致大盤(pán)雞如何美味時(shí)，俺在心底默默地把老家食物過(guò)了一遍，張了張口，又閉上了。從煎包、糖糕、燜子、壯饃，到羊肉湯、酥雞、燒牛肉，無(wú)一不是粗蠻大漢的果腹之物，或厚重壯實(shí)，或酥爛鮮香，樣樣都是利于囫圇吞咽的“快消”食品。

胡辣湯與面泡的，也是。

老家土語(yǔ)，喜歡把“子”說(shuō)成“的”，褲子叫“褲的”，筷子叫“筷的”，炸的面泡自然也就被稱(chēng)為“面泡的”了。面泡長(zhǎng)得很像小個(gè)兒的胖葫蘆，矮矮扁扁一只，厚墩墩的腰部是筷子鉗過(guò)的痕跡。做的時(shí)候需要把面和成有彈性的稠面糊，里頭添一點(diǎn)點(diǎn)鹽和酵母。然后，摔面。這是炸面泡里最重要的工序。摔面需要很好的臂力，雙手把面糊托起，重重摔向盆中，反復(fù)多次，直摔得面身滿(mǎn)是氣泡，就可以開(kāi)炸了。左右手各掌一根筷子，絞起一個(gè)面團(tuán)，快速丟進(jìn)油鍋，熱騰騰的鍋里，眼見(jiàn)著那團(tuán)面底部變黃，頂部綿白，就像吹起了一個(gè)拳頭大的肥皂泡，這時(shí)把它掉個(gè)個(gè)兒，再炸一炸，全身變得焦黃時(shí)，就可以出鍋了。撕開(kāi)松軟的面泡，里面滿(mǎn)滿(mǎn)的都是米黃色的小蜂窩，咬一口，外酥內(nèi)軟，口齒留香。

單吃面泡，可以蘸蒜汁。但要稱(chēng)得上絕配的，肯定是胡辣湯了。濟(jì)南的早點(diǎn)也有胡辣湯在售賣(mài)，有發(fā)小慕名到我家附近來(lái)喝，只嘗了一口，便放下了。那口感，實(shí)在寡淡。胡辣湯定要酸酸辣辣才好喝。

讀高中時(shí)，時(shí)常下了早課，去學(xué)校附近的早點(diǎn)攤，要一斤面泡，一碗胡辣湯，趁熱呼嚕呼嚕喝下，直吃得鼻尖沁出汗珠，肚里仿佛塞了一團(tuán)小火爐，才覺(jué)得爽快。

那時(shí)的胡辣湯可真是美味，看起來(lái)灰突突一碗面湯，攪一攪，粉條、花生、豆腐皮、海帶絲……邊喝邊吃，快意無(wú)比。胡椒的辣感是沖，但吃過(guò)之后通體舒泰，沒(méi)有辣椒的那種刺激，再加上湯的粘稠感，醋里的酸甜味道，吹著清晨的小涼風(fēng)，看著四周熱騰騰的氤氳白氣，滿(mǎn)滿(mǎn)的都是煙火氣息。

最適合做胡辣湯的是粗面。添了水，把它揉成光滑的面團(tuán)，在清水里泡一夜。第二天一早，反復(fù)搓洗，就出來(lái)面筋了，那種面筋與涼皮處理后的面筋不同，是白白的，細(xì)長(zhǎng)條的，軟軟的，又有些韌勁兒，口感要軟許多。洗面筋的水是用來(lái)做湯的，所以也有“洗胡辣湯”的說(shuō)法。

洗出來(lái)面筋，就可以開(kāi)火煮湯了，然后逐一加進(jìn)去面筋、泡好的花生豆、泡軟的地瓜粉條兒、洗好切細(xì)的海帶絲兒，細(xì)軟的豆腐皮細(xì)絲兒，還有加肉絲兒、蝦皮兒的，那就是另種滋味了。

煮的時(shí)候要盯著鍋隨時(shí)攪一攪，面湯稠的話(huà)很容易糊鍋底。鍋開(kāi)了，氤氳的白氣散去，出來(lái)的是一鍋白湯，沒(méi)什么味道。這時(shí)，加進(jìn)去適量的鹽、胡椒和醋，能治傷風(fēng)感冒的胡辣湯就可以上桌了。

我在做胡辣湯時(shí)，會(huì)灑滿(mǎn)滿(mǎn)一層胡椒粉，配上帶有甜香的老陳醋，酸辣鮮爽，喝了的滋味，舒坦！

村上龍?jiān)凇豆陋?dú)美食家》里說(shuō)，“只有食物能到達(dá)你的靈魂深處”。美食，并不只是用來(lái)果腹的。當(dāng)心情與美食合二為一，當(dāng)你吃到了自己想念的食物，當(dāng)你品嘗到了那種家鄉(xiāng)的滋味，快樂(lè)就會(huì)從胃部慢慢散發(fā)出來(lái)，上溢到你的嘴角。