劉 瑜，邵 旻

(1.東華大學(xué) 服裝及藝術(shù)設(shè)計學(xué)院，上海200051； 2.上海戲劇學(xué)院 舞臺美術(shù)系，上海200040)

歷史與文化

旗袍外廓型變化與流行內(nèi)衣的關(guān)系研究
——以英國V&A博物館的幾件旗袍藏品為例

劉 瑜1，邵 旻2

(1.東華大學(xué) 服裝及藝術(shù)設(shè)計學(xué)院，上海200051； 2.上海戲劇學(xué)院 舞臺美術(shù)系，上海200040)

以世界著名的藝術(shù)設(shè)計博物館——英國維多利亞及阿爾伯特博物館(V&A)所藏中國旗袍實物為例，研究從20世紀(jì)20年代至60年代的近半個世紀(jì)以來，女性旗袍的外廓形及其他特點變遷，并結(jié)合其間中國女性內(nèi)衣所經(jīng)歷的三個典型階段(束胸階段、天乳階段和夸張階段)及所穿內(nèi)衣的明顯變革，探討旗袍與內(nèi)衣的相互關(guān)系，尤其是其外輪廓造型與流行內(nèi)衣的密切關(guān)系。即20世紀(jì)20年代女性的束胸習(xí)俗造就了旗袍平直寬大的外部造型；20世紀(jì)30年代“天乳運動”后的健康內(nèi)衣，勾畫出了旗袍流暢自然的外輪廓線；而20世紀(jì)50年代以后的旗袍，則在西式流行內(nèi)衣的影響之下呈現(xiàn)出非自然的夸張外輪廓。研究進(jìn)一步揭示中國女性的思想觀念、身體意識及內(nèi)衣穿著，對旗袍流行款式的影響。

旗袍；內(nèi)衣；束胸；天乳運動；廓形

從中國旗袍的發(fā)展變遷來看，雖然經(jīng)歷了滿人袍服、清代旗裝袍、民國旗袍、港臺旗袍和當(dāng)代旗袍等幾個階段，但其大規(guī)模流行則是從20世紀(jì)20年代到60年代末期，共約50年時間。其中在20-40年代期間為中國民國女性普遍穿著，1949年以后的20多年間為中國港臺及部分海外中國女性普遍穿著。這段時間旗袍得到了長足的發(fā)展，也在世界范圍內(nèi)引起了廣泛的關(guān)注和認(rèn)可，是最為世人熟知的中國旗袍的典型代表。此近50年間，旗袍的外廓型及部分細(xì)節(jié)亦發(fā)生了較大變化。這些變化，主要由于不同時期的服飾流行潮流、設(shè)計風(fēng)格、技術(shù)方法、生產(chǎn)水平等所決定的。這也是目前通常的研究之出發(fā)點，目前所見的絕大部分關(guān)于旗袍的歷史演變的研究，均從以上等因素方面來探討和闡述其變化之根源，即認(rèn)為這些指標(biāo)直接決定了旗袍的外形和風(fēng)格。

但由于受傳統(tǒng)思想所致，中國女性著裝受傳統(tǒng)禮教和身體意識的影響巨大。因此，身體意識觀念的變化，以及基于觀念變化的內(nèi)衣變化，對女性服飾外觀的影響尤其不可忽視?？梢哉f，旗袍的流行變化，除了上述等通常認(rèn)為的因素外，其與女性所穿內(nèi)衣的關(guān)系密不可分。鑒于此，本文以20世紀(jì)20-60年代的中國女性旗袍為對象，并以英國倫敦維多利亞及阿爾伯特博物館所藏中國旗袍實物為例，比較不同時期旗袍實物之廓形細(xì)節(jié)，并結(jié)合不同時期流行女性內(nèi)衣的變革，探討其外輪廓造型與所穿內(nèi)衣之間的關(guān)系，就這一目前尚未為學(xué)界所關(guān)注的問題進(jìn)行創(chuàng)新性研究。

1 旗袍外廓型變化及其特點

本文以作者在英國維多利亞及阿爾伯特博物館訪學(xué)期間所見旗袍為例。維多利亞及阿爾伯特博物館(Victoria and Albert Museum)，簡稱V&A博物館，是規(guī)模僅次于大英博物館的英國第二大國立博物館，也是世界上最著名的藝術(shù)設(shè)計博物館之一，以專門收藏美術(shù)品和工藝品為特色，其紡織藝術(shù)品收藏在世界范圍內(nèi)也是首屈一指，并于2013年建有專門的收藏和研究中心。本文中所討論的旗袍均來自V&A博物館的中國部，穿著時間為20世紀(jì)20、40和50年代，地點來自中國大陸和香港地區(qū)[1]，如圖1(筆者繪制的實物復(fù)原圖)所示。

圖1 V&A博物館所藏20世紀(jì)中國旗袍Fig.1 Chinese cheongsam from the 20th Century preserved at Victoria and Albert Museum

圖1(a)為20世紀(jì)20年代旗袍，來自中國內(nèi)地。此款旗袍整體造型平直，長度到小腿下部，袖長過肘，袖下擺呈喇叭形，為20年代典型的倒大袖款式。袍身無省道，幾乎無收腰，側(cè)縫線條亦呈喇叭形。圖1(b)為40年代旗袍，一件為紅底金魚圖案，及地長度，有金魚形狀的盤扣裝飾于領(lǐng)口、側(cè)門襟等部位，與面料上的圖案呼應(yīng)；另一件為黑底花旗袍，長度約為小腿肚位置。此兩件旗袍均來自中國內(nèi)地，共同的款式特點是無袖，在胸部有省道，側(cè)縫線條在腰部有明顯收量，形成類似腰省的效果，體現(xiàn)出自然的三圍落差，過渡線條流暢。圖1(c)為50年代中國香港旗袍，一件為綠色精紡羊毛薄料，黑地絲質(zhì)薄葛做邊飾，上刺繡菊花圖案。另一件為淺紫色軟緞材質(zhì)，上有紅色繡花裝飾。此兩件旗袍的共同款式特點是，下擺長至到小腿中部，且三圍落差極大，胸腰臀的收放量非常明顯，外輪廓曲線起伏大而凸兀。從圖1可以明顯看出，旗袍在不同時期的外輪廓造型有很大差異。20世紀(jì)20年代旗袍衣身部分沒有任何省道應(yīng)用，因而整體外觀平直，較為寬大，為平面造型。30年代旗袍則開始在胸、腰等關(guān)鍵部位利用省道等新技術(shù)，造型開始變得比較立體，但總體三圍過渡流暢，且比較自然，符合東方女性的體形特點[2]。50年代以后，旗袍造型愈發(fā)立體，完全呈現(xiàn)出類似與西方女性服飾的極力夸張胸、腰、臀部曲線落差的造型特點，三圍落差很大[3]，從視覺效果來看，甚至有些凸兀，偏離了東方人體的自然形態(tài)。

旗袍流行的近半個世紀(jì)，是中國社會急劇變革、中國女性身體觀念發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變的半個世紀(jì)，是中國女性從封建傳統(tǒng)觀念束縛中掙脫、到得到充分的自由和解放的時期，呈現(xiàn)出女性意識、身體意識和服飾觀念的巨大變革，其間女性所著內(nèi)衣亦經(jīng)歷了多次重大變化。其變化可以歸納為3個典型階段：第一階段為20世紀(jì)20年代的近10年，也可以稱為“束胸”時期，即通過內(nèi)衣來綁住胸部，使其呈現(xiàn)出非自然的平面狀；30-40年代為第二階段，稱為“自然”時期，即民國女性的“天乳運動”后，女性不再約束胸部，而開始穿戴健康自然的西式胸衣(圖2)，使胸部呈現(xiàn)自然健康的狀態(tài)；第三階段為50-60年代的“夸張”時期，受西方主流時尚潮流的影響，女性通過穿著夸張胸部的“錐形”胸衣(圖3)，或者同時具有束縛腰部和夸張胸部的緊身胸衣等新式內(nèi)衣，通過外力來夸大身體曲線落差，以達(dá)到塑造更加完美體形的目的[4]。

圖2 20世紀(jì)30年代后逐漸被中國女性所接受的西式胸衣Fig.2 Western brassiere accepted gradually by Chinese women after 1930s

圖3 20世紀(jì)50年代后開始流行的錐形胸衣Fig.3 Cone-shaped brassiere which started to become fashionable after 1950s

2 旗袍外輪廓與內(nèi)衣的關(guān)系

2.1 20世紀(jì)20年代

中國傳統(tǒng)文化以為，女性的身體及主要特征應(yīng)該是隱蔽的、不宜外露的。因此自宋代以來，纏足和束胸之風(fēng)尚開始盛行，此種風(fēng)潮一直持續(xù)到民國初期。傳統(tǒng)的女性束胸方式主要有兩種，分別是束帶和肚兜。胸部束帶是一種窄形的布條，數(shù)米長，為棉布或絲綢質(zhì)地，在胸部環(huán)形纏繞以達(dá)到束胸目的。肚兜則是中國傳統(tǒng)內(nèi)衣服飾品類之一，其歷史可追溯到先秦時期，也可起到束胸的效果。清末民初的肚兜一般為菱形，上有帶，穿時套在頸間，腰部另有兩條帶子束在背后，材質(zhì)以棉、絲綢為主。1919年的“五四運動”引發(fā)各種新思潮進(jìn)入中國，民眾的思想和觀念發(fā)生了巨大變革。但是這些開放的民主風(fēng)氣已經(jīng)讓女性停止了纏足，卻并沒有停止束胸。這種所謂的“平胸美學(xué)”之思想，在民國初期仍然盛行，此時開始流行一種被稱為“小背心”的女性內(nèi)衣，這種內(nèi)衣款式與馬甲相似，但是極為緊小。其前片開口處綴有一排密紐，將胸乳緊緊扣住，這種緊胸的布背心將女性的胸部捆得緊緊的，因此從最終效果來看，小背心與束帶、肚兜一樣，都以束縛女性胸部為目的，也可以說，此時的女性仍然以平胸為美、平胸為尚。到20世紀(jì)20年代末期，時髦女性已經(jīng)開始接受西方的時尚生活方式和時尚產(chǎn)品，比如燙卷發(fā)、穿高跟皮鞋、戴西式小金表，這些時髦之舉在民國的大都市可以說比比皆是，但女性的束胸現(xiàn)象仍然是一種普遍存在。

與緊小的小背心、束縛的胸部曲線一致的是平直寬大的旗袍。20世紀(jì)20年代旗袍的整體風(fēng)格樸素、保守、簡潔。外輪廓較為寬松，而長度較長，一般到腳踝。袍身較寬大，下擺寬，后期略微收腰。袖口寬大，呈倒喇叭形狀[5]。面料素雅，裝飾工藝簡單，只做簡單的邊飾，而沒有繁復(fù)的鑲嵌滾繡等傳統(tǒng)工藝。此時的旗袍雖然已經(jīng)不是清代旗裝袍服，但與后來的改良旗袍相比，其革新之處還是很有限的，仍然是東方平面服飾技術(shù)的產(chǎn)物。不收胸省和腰省的旗袍，前衣片呈平板式，與束胸胸衣相配。在束胸的女性身體外穿上這樣的旗袍，其整體的形態(tài)仍然是扁平的。傳達(dá)出的女性形象有著一種刻意不突出性別的“純真”氣質(zhì)，符合中國人傳統(tǒng)的“無欲”思想。

2.2 20世紀(jì)30-40年代

20世紀(jì)20年代末開始的“新生活運動”后，社會各界開始呼吁更加健康的生活方式。1927年7月國民黨廣東省政府頒布了禁止女子束胸案：“限三個月內(nèi)所有全省女子，一律禁止束胸……倘逾限仍有束胸，一經(jīng)查確，即處以五十元以上之罰金，如犯者年在二十歲以下，則罰其家長?！?929年國民黨中央政府頒布了禁止束胸的命令：“婦女束胸實屬一種惡習(xí)，不但有害個人衛(wèi)生，且與種族優(yōu)盛有損?！?932年，時任軍政部長的何應(yīng)欽也曾指出：“束胸、纏足、高履，妨害健康，尤宜嚴(yán)禁。”禁止女性束胸的“天乳運動”由此展開。到20世紀(jì)30年代，女性逐漸摒棄束胸的舊俗。人們從守舊的社會觀念中走了出來，更多新鮮的、新奇的思想觀念一下子涌了過來，傳統(tǒng)的社會審美標(biāo)準(zhǔn)此時受到了極大挑戰(zhàn)?！疤烊檫\動”改變了女性的身體外貌，亦改變了女性的服飾觀念。此時西方女性流行穿著的胸衣是一種無后背式胸衣，在基于19世紀(jì)末期發(fā)明于法國的現(xiàn)代胸衣之基礎(chǔ)上，由美國女性克勞斯貝(Caresee Crosby)改良而成，并于1914年獲得專利[6]。這種無后背胸衣，其款式特點是有兩邊各有一條肩部條帶聯(lián)接衣片的上部和側(cè)底部，另有條狀蕾絲環(huán)繞胸部底邊，并于前胸部扎系而成。這是一種可適應(yīng)不同體形、并適用于多個場合的西式革新式胸衣，甚至可以在女性運動時穿著。其特點是輕、軟、舒適，同時對胸部有良好的支撐和保護(hù)作用，并使胸部呈現(xiàn)出自然的狀態(tài)。這種西式胸衣在20世紀(jì)20年代末期已經(jīng)進(jìn)入中國，被稱為“義乳”，但由于保守的思想觀念而一致沒有得到應(yīng)用。直到30年代，一些走在時尚前沿的女明星、女名媛們成為了先行者，并引領(lǐng)了西式內(nèi)衣在當(dāng)時的流行之風(fēng)潮。到了40年代西式內(nèi)衣已經(jīng)幾乎為所有城市女性所接受。

新式內(nèi)衣的普遍穿著，亦影響和改變了旗袍的設(shè)計、制作和穿著。胸圍測量，成為定制旗袍不可忽視的必要步驟之一，也是旗袍是否合身的關(guān)鍵之一。因為胸部的不再束縛，使得胸圍成為重要的圍度尺寸，而胸部造型的舒適、美觀也是考察旗袍制作者手藝的重要指標(biāo)。但是從技術(shù)層面而言，以平面裁剪為核心的中國傳統(tǒng)服飾，無法達(dá)到對人體立體形態(tài)的展示效果，因此西方服飾技術(shù)的引入成為必然。一系列的技術(shù)改良在20世紀(jì)30年代得到了廣泛應(yīng)用，使其整體風(fēng)格性感、時髦和優(yōu)雅。腰身收緊，衣袖窄小，整體造型十分貼體，突出女性身體曲線。改良后的旗袍外形更加合體而性感。從技術(shù)工藝上來講，此時的旗袍除了肩袖部分仍大多采用連身平直結(jié)構(gòu)外，衣片處理則大量采用西式造型方法，出現(xiàn)了前后身片的省道、長袖旗袍的腋下分割(開刀)等處理余缺的結(jié)構(gòu)，省道使服裝從原來平面的前后兩片疊合的二維空間構(gòu)成方法中脫離出來，服裝由平面性的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成追求三維空間的立體結(jié)構(gòu)[7]。旗袍因此更加稱身合體，正迎合了當(dāng)時女性開放的觀念?？傊?，加入西式服飾技術(shù)的改良旗袍，使得傳統(tǒng)的中國旗袍呈現(xiàn)出了從未有過的立體形態(tài)，這也是中國女性形象歷史上的一次重要變革。

2.3 20世紀(jì)50-60年代

20世紀(jì)50-60年代的中國香港，雖然旗袍是女性的最主要日常著裝形式，但西方時尚在此時的香港有著主導(dǎo)的地位。戰(zhàn)后全球經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，人們的生活水平、物質(zhì)水平均有較大的提高，也有了更多裝扮自己的閑暇時光和金錢。由迪奧所創(chuàng)造的“新風(fēng)貌”出現(xiàn)于二次世界大戰(zhàn)以后，其特點是收緊的腰部、寬闊的裙子、長至小腿的大擺。整體外形優(yōu)雅[8]，十分有女人味。這種嬌柔、優(yōu)雅、高貴而性感的全新面貌，繼續(xù)在20世紀(jì)50年代征服著西方世界的所有女性。而此時的西方流行內(nèi)衣則很好地配合了這種強(qiáng)調(diào)三圍落差的服飾外輪廓造型，主要流行內(nèi)衣為錐形胸衣、緊身胸衣兩種。錐形胸衣是一種頂部有尖角的夸張胸部的胸衣，由于胸衣使用了轉(zhuǎn)圈式連續(xù)縫制的方法制作，并且在胸衣的罩杯頂點處使用填充物，從而塑造出尖尖的呈錐形的胸部。這種胸衣早在20世紀(jì)30年代就出現(xiàn)了，但是在50年代尤其流行，歐美女性穿著普遍。緊身胸衣則是一種更加夸張和美化體形的內(nèi)衣品類，20世紀(jì)50年代的緊身胸衣在胸部造型上與錐形胸衣無異，也是使用連續(xù)的圓圈式縫線，塑造出呈圓錐形的胸部形態(tài)。而兩者之間的差異則在于緊身胸衣加長了胸衣的下部，使其直達(dá)腰腹部位置，并通過多片式的剪裁、附加的條狀金屬等材料、多層次密集納縫等方式，束縛人體的腰腹部，以達(dá)到縮小腰圍尺寸、平復(fù)腹部線條的作用。其實無論錐形胸衣，或是緊身胸衣，都是一種非自然的夸張式內(nèi)衣，旨在通過內(nèi)衣輪廓的夸張來塑造所謂理想的身體。

從歷史沿革來看，20世紀(jì)50年代以后的香港旗袍還是海派風(fēng)格的延續(xù)，其溫婉和優(yōu)雅氣質(zhì)不改。但由于西方潮流的影響，港派旗袍與民國旗袍還是有很大的差異。從款式上來看，其中比較突出的特點是旗袍的三圍落差較以前明顯，即收腰加強(qiáng)，而臀部和胸部比較夸張，在廓形上追求斜肩、圓臀及窄小的腰部。從側(cè)面看三圍之間的過渡凹凸明顯，而不似民國旗袍那樣流暢和自然[9]。臀部造型則有一定的夸張之勢，形成了細(xì)腰、豐臀的夸張視覺效果。這種突出三圍落差的款式特點幾乎與迪奧的“新風(fēng)貌”一脈相承，旨在塑造成熟、優(yōu)雅、高貴而性感的都市女性。而這種旗袍外形的變化，與流行內(nèi)衣的關(guān)系重大?？梢哉f，此時流行的尖角形狀胸衣，在很大程度上影響了，并最終成就了旗袍的外觀廓形。正是由于這種尖錐形胸衣的流行，旗袍從外觀形象上更加突出了女性的胸部形態(tài)，胸部造型也呈現(xiàn)了從未有過的堅挺和豐滿。長期受西方殖民統(tǒng)治的香港，由于特殊的社會政治和文化形態(tài)，形成其特色的時尚風(fēng)潮[10]。它一方面保留中國文化的傳統(tǒng)元素，并希望加劇這些有象征意義的符合來區(qū)別于西方時尚。另一方面，又由于對西方時尚的近距離接觸，而對其充滿了向往和好奇。因此香港旗袍穿著于西方最流行的內(nèi)衣之上，雖是旗袍，但外輪廓卻已經(jīng)變了樣子，以極力夸張和突出的外輪廓線條，附和著西方主流的女性服飾審美之標(biāo)準(zhǔn)。

3 結(jié) 語

20世紀(jì)20年代的旗袍，主要基于清代女性袍服的模式，寬大厚重的外形完全遮蓋了人的身體，女性的束胸習(xí)俗，與旗袍平直寬大的外部造型極其符合。30年代以后，西式胸衣大規(guī)模推廣和廣泛被接納，不僅改變了傳統(tǒng)中國女性的身體意思，也改變了旗袍的外廓型。健康自然的西式“義乳”勾畫出了旗袍流暢自然的外輪廓線，這也是中國旗袍的第一次西化，讓民國女性無論身體或是思想都從傳統(tǒng)束縛中解放出來。50年代以后的旗袍，則從中國大陸轉(zhuǎn)移到了海外，中國香港是其主要的流行地之一，獨特的社會形態(tài)，使得旗袍再一次地西化。在錐形胸衣和緊身胸衣的塑造之下，女性的身體呈現(xiàn)出符合西方審美習(xí)慣的完美，大落差的三圍尺寸使旗袍直白地展現(xiàn)出了女性重要特征曲線，這樣的女性服飾美感的展示，符合當(dāng)時的西方主流時尚。

旗袍外形及其他細(xì)節(jié)的變化，是學(xué)界常常討論和研究的話題，不過長期以來，更多地關(guān)注設(shè)計、技術(shù)、材料，流行文化等的影響作用。而事實上，作為外衣的旗袍，其外觀、風(fēng)格等之變化，與所著內(nèi)衣關(guān)系密切。從本文的案例分析可以看出，內(nèi)衣選擇對女性外衣造型輪廓的塑造，甚至整體外部服飾形象中所的重要作用。

旗袍大規(guī)模流行的50年，恰好是中國社會變革的時期，對女性而言，則是其從封建傳統(tǒng)觀念束縛中掙脫、到得到充分的自由和解放的時期，女性思想觀念出現(xiàn)了一系列重大變革，包括身體觀念和意識的變化，無不影響著女性的日常生活，其中就包括女性的內(nèi)衣選擇。可以說，50年間旗袍的外輪廓等形象變化，反映出女性內(nèi)衣的流行選擇變化，更是中國女性思想觀念變革的印證。

[1]威爾瑞提·威爾遜.中國女袍[M].倫敦:維多利亞及阿爾伯特博物館,2001:91-99. WILSON V. Chinese Dress[M]. London: Victoria and Albert Museum,2001:91-99.

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Study on Relevance between Cheongsam Silhouette Change and Fashionable Underwear:CaseStudy of Several Cheongsam Collections Preserved at V&A Museum of UK

LIU Yu1, SHAO Min2

(1. Fashion Institute of Donghua University, Shanghai 200051, China; 2. Stage Design Department of Shanghai Theatre Academy,Shanghai 200040, China)

By taking Chinese cheongsam collected in world famous art design museum:Victoria and Albert Museum (V&A) for example, this paper studies changes in silhouette and other features of female cheongsam from 1920s to 1960s and combines three typical stages of Chinese women's underwear (breast binding stage, anti-breast-binding stage and exaggeration stage) and obvious changes in the underwear to discuss the relevance between cheongsam and underwear (especially the close relation between outer contour and fashionable underwear). In other words, women’s breast binding custom in 1920s made flat, straight and loose external shape of cheongsam. After “anti-breast-binding campaign” in 1930s, healthy underwear promoted natural outer contour line of cheongsam. After 1950s, cheongsam presented non-natural exaggerated outer contour under the influence of western-style fashionable underwear, the research further reveals the effects of Chinese women’s ideology, body awareness and underwear wearing on fashionable style of cheongsam.

cheongsam; underwear; breast binding; “anti-breast-binding campaign”; silhouette

2015-04-20;

2015-11-04

教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃

基金項目(15YJAZH 046)；上海市浦江人才計劃項目(15PJC001)

doi.org/10.3969/j.issn.1001-7003.2015.12.012

TS941.717.87；K892.23

A

1001-7003(2015)12-0060-05 引用頁碼: 121302