真實與虛幻的音樂之聲

也許你無法相信那部以薩爾茨堡特拉普少校一家為原型，享譽世界的電影《音樂之聲》卻沒有多少薩爾茨堡人看過。不要以為薩爾茨堡人心胸狹窄，不承認這座誕生過莫扎特的音樂圣城受惠于一部通俗化的好萊塢電影，這是因為生活中特拉普少校與女教師瑪麗婭的愛情故事以及他們的“家庭合唱團”遠比電影里的故事感人得多。

真實的特拉普比電影里的特拉普英俊、高貴，而瑪麗婭是一位典型的奧地利女子，成年后在儂山修道院（Nonnberg Abbey）做見習(xí)修女，后來被院長挑選出來派到特拉普家中擔(dān)任家庭老師。她很快贏得了孩子們的喜愛和信任，也使平日緘默不語的特拉普少校對她萌生愛意。

當(dāng)特拉普向瑪麗婭求婚時，她被嚇得跑回到修道院，修道院里的人鼓勵她回去結(jié)婚。其實她心里早已敬愛這個沉默而又富于原則的男人。他們在月亮湖修道院的婚禮教堂（Wedding Church Mondsee）里完婚?，旣悑I從此成了特拉普家的太陽，她用愛心將所有家庭成員凝結(jié)起來，和諧融洽，親密無間。她帶領(lǐng)孩子們成立了一個家庭合唱團，在薩爾茨堡音樂節(jié)的合唱比賽中榮登榜首，并從薩爾茨堡唱遍了全奧地利。

1938年二戰(zhàn)爆發(fā)后奧地利被納粹占領(lǐng)，為了躲避納粹的迫害，特拉普一家遠逃去了美國。美國人沒聽過他們的歌聲，不買他們的賬，他們險些被拒簽。關(guān)鍵時刻瑪麗婭指揮孩子們放聲高歌，美妙的歌聲打動了移民局的官員，使得他們順利進入美國。后來這支家庭合唱團在美國各地巡回演出，并獲得了巨大成功。但他們始終沒忘記自己的祖國和故鄉(xiāng)，每次演出他們都把一些紙條發(fā)給觀眾，上面寫著：不能讓莫扎特、貝多芬和舒伯特的家鄉(xiāng)受苦受難。

瑪麗婭后來又為特拉普生了3個孩子，他們共有10個孩子。這樣一支家庭合唱團在美國各地輾轉(zhuǎn)多年，每年演出達100多場。后來孩子們漸漸長大并有了各自的家庭，直到1956年合唱團才解散，但他們用音樂連接起來的親情一直綿延。特拉普少校死于1947年，40年后瑪麗婭死去，并長眠在丈夫身邊。

只要看過電影《音樂之聲》的人都會記著片中的那個場景，白雪皚皚的阿爾卑斯山下，綠草如茵的山坡上，女教師帶著孩子們唱歌、雀躍、奔跑，一曲《多來咪》在山谷中回響。好萊塢電影的精神被美國化，片中的瑪麗婭積極、樂觀、進取、開放完全是美國人心目中崇尚的典范，而特拉普一家的艱辛、坎坷以及對故國故土的熱愛卻被影片忽略了。

對薩爾茨堡人來說最不能接受的是原本唱奧地利民歌的特拉普家庭合唱團在電影里唱的是純粹的美國英語流行歌，這其實是音樂之城人民對《音樂之聲》表現(xiàn)冷淡的最根本的原因。如果你深入到薩爾茨堡普通人的生活中就會懂得他們對自己的鄉(xiāng)土文化包括音樂那份執(zhí)著的愛。他們比美國人更了解特拉普一家為何離開薩爾茨堡，以及在萬里之外為家鄉(xiāng)人民所做的一切。

影片中缺失了薩爾茨堡的精神，甚至二戰(zhàn)時表現(xiàn)殘酷戰(zhàn)爭的氣氛也沒有，影片過于美化和詩情畫意，過于理想主義。尤其是薩爾茨堡曠世絕倫的風(fēng)光讓第一次來到這里的導(dǎo)演震驚，于是他把電影的情節(jié)全安排在了美麗的景色中，使得影片看上去更像一部薩爾茨堡的風(fēng)光旅游片。

如今的薩爾茨堡人一方面不愿把這部淺顯的美國電影融進自己的文化，一方面又利用這電影中美麗風(fēng)光的影響力作為自己用之不竭的旅游資源。畢竟這部電影讓超過一億的觀眾領(lǐng)略到了薩爾茨堡絕世的姿容，而每一個觀眾都是他們的目標(biāo)游客。多數(shù)游人來到這座城市的動機也都是想一睹電影里的那些夢幻場景。

“音樂之聲游”是薩爾茨堡的旅游熱線，從瑪麗婭和孩子們唱《Do—Re—Mi》的米拉貝爾花園（Mirabell Garden），瑪麗婭做修女的儂山修道院（Nonnberg Abbey）到特拉普少校和瑪麗婭舉行婚禮的月亮湖婚禮教堂（Wedding Church Mondsee），凡是出現(xiàn)在電影里的場景，如今都已是薩爾茨堡的旅游熱點。

其實真實的特拉普一家沒有這些細節(jié)，這只是電影中的畫面。但真真假假混在一起，承載著大批游客的旅行車在這些景點之間來來回回地行駛，薩爾茨堡任何關(guān)于旅游方面的廣告恐怕都不如這部影片更具普及力度，更神通廣大。

薩爾茨堡人真是精明，他們不喜歡美國電影卻知道利用它來掙世界游人的錢，他們喜歡的仍是莫扎特。

薩爾茨堡的回音

薩爾茨堡是一個有著千年政教合一歷史的城市。當(dāng)年大主教統(tǒng)領(lǐng)這里時有著帝王一般的權(quán)力。原則上主教應(yīng)聽命于羅馬的天主教皇，但在政治風(fēng)云詭譎多變的中世紀，薩爾茨堡與羅馬教廷相隔太遠，教皇的指令無法及時傳達，所以薩爾茨堡當(dāng)?shù)卮笾鹘痰臋?quán)力沒有制約，主教是這個城市的唯一決策者。如今在薩爾茨堡，依然能尋找到當(dāng)年大主教專權(quán)統(tǒng)治下的蹤影。教堂、府邸、花園、雕像、墓地，都有他的遺存。數(shù)百年過去了，今天的大主教不再擁有不可一世的權(quán)力，但他的威嚴依然影響著這個城市。

霍亨薩爾茨堡（Hohensalzburg）城堡雄踞城市的致高點，從那里可以俯瞰全城，它是歐洲著名的中世紀城堡，建于懸崖峭壁之上。在政教合一的中世紀，這座城堡既是大主教的官邸也是當(dāng)時最高的權(quán)力機關(guān)。人們仰視著這個高高在上的建筑，看它如何把平民隔絕于權(quán)力之外。

這高高的城堡冷漠地隔絕了權(quán)貴和平民，也禁錮了自由，最為傳奇的是它作為主教官邸，也同時成了主教監(jiān)獄。有一位主教違反天主教義，不僅有情人，還與情人生有多個子女。同時他還濫用專權(quán)為情人建了一座豪華、美麗的米拉貝爾花園（Mirbell Garden）。這座城堡因為主教的不檢點成為人們議論和嘲諷的目標(biāo)。丑聞過后，人們再抬起頭看它，分不清仰視還是輕視，霍亨薩爾茨堡再也沒有以往的尊貴。

宗教城市的靜穆，大主教歷史的森嚴，城市的峻拔都已成為薩爾茨堡深層的人文美，也讓薩爾茨堡人對他們的傳統(tǒng)與文化產(chǎn)生了深深的依賴，讓他們遵循著傳統(tǒng)快樂地活著。不管歷史是怎樣的，最終它創(chuàng)造的都是城市自己的性格。

如果你想看看真正的薩爾茨堡人就到奧古斯丁啤酒吧或者巴扎咖啡店，小圓桌椅隨隨便便地擺在街角，一杯咖啡或者一扎啤酒，想待多久就待多久，沒有循規(guī)蹈矩，沒有唉聲嘆氣，有的只是獨飲自酌或者高談闊論。那份悠閑，那份隨意，那份溫馨讓每個來此觀光的游客都驚羨，同時也讓他們不解，薩爾茨堡人如此清閑，他們怎么工作，又是靠什么來生活？

在薩爾茨堡，似乎城里一半的當(dāng)?shù)厝硕际情e人，街頭巷尾，人們松散、悠閑地談天說地，從不吝惜時間。只要有一杯飲料，他們就能慷慨地把屁股架在街邊的椅子上坐好幾個小時。他們似乎從不為任何事趕時間，他們的時間只是用來消磨、休閑和享受的。在這樣的城市里生活一段時間，想不懶散，想不隨意都很難。

在城市里漫步，你會感到那些迂回、交錯的老街不是規(guī)劃出來的，純粹是人們凝重的腳步踏著堅硬石板走出來的。夾峙在街道兩邊的富有藝術(shù)性的中世紀建筑又高又陡，印刻著歲月滄桑的痕跡。在這些街上行走，你隨時隨地都會感受到音樂的存在，因為你踏著的正是地上無聲的音符。

薩爾茨堡的黃昏最美，夕陽下，古老的房屋成了一個個剪影，晦暗模糊，只有那些伸向天空的鎏金教堂屋頂在晚霞中閃耀光輝，這邊教堂的鐘聲響起，那邊鋼琴聲從街角傳來，讓人感受到美麗的又何止是薩爾茨堡，還有這里的音樂和這里的人。

俯瞰阿爾卑斯的色彩

薩爾茨堡的郊外美如童話，冬季大雪封山，一片雪白，每年都吸引著成千上萬來自世界各地的滑雪愛好者。新格蘭特鎮(zhèn)，弗歇根湖都是著名的滑雪勝地。旅游成了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟命脈，即使這樣當(dāng)?shù)厝艘膊辉笧榱说玫礁嗟默F(xiàn)金而毀掉自己的家園，1922年以后他們拒決再建立破壞傳統(tǒng)景觀的纜車，在接待游客的同時也限定著游客的數(shù)量以保持資源的可持續(xù)性發(fā)展。

最美的色彩總是在春天綻放，從空中可以領(lǐng)略阿爾卑斯的舒展柔和的怡人春天，大片被草原和森林覆蓋的丘陵蜿蜒起伏，平緩、流暢得如同女性身體柔美的曲線。濃茵綠地被繽紛艷麗的野花點綴著，黃得嬌美，紅得熱烈。曲線變成了優(yōu)美的音符，人們徜徉在帶著音符的花海中，唯有浪漫，唯有縱情，即使疲憊，也是快樂的。

春天是綠毯覆蓋山野的季節(jié)，在阿爾卑斯山下的自由農(nóng)場里，閑散、慵憨的奶牛慢悠悠地吃著地上永不枯竭的芳草，有時也吃地上的野花，不時地“哞，哞”叫兩聲，吃飽了就地一臥打起了盹。美味花草催生的奶牛產(chǎn)下的奶也自然與眾不同，顏色微黃，喝到嘴里品咂便覺得味道與之不同，用此牛奶加工出的奶酪更是美味無比。

山下的牧場從沒有專人放牧，以前每只牛身上都會系一個鈴鐺，敲出的聲音在山間回蕩得很遠，這樣即使牛走得離主人遠了也仍能聽到鈴鐺發(fā)出的聲音?，F(xiàn)在每頭牛身上都被記載著信息，主人姓名、地址和電話，還有牛的性別、年齡等，在奧地利，每一塊售出的生牛肉都能追蹤到活牛的來源。

阿爾卑斯山下的鄉(xiāng)野潔凈得如同天堂，即使游人刻意也難找到一塊垃圾，更找不到被丟棄的塑料袋和飲料瓶。山下的村民們一直保留著愛美的傳統(tǒng)，各種色彩艷麗的花朵被他們精巧地搭配在一起，再用長青藤將房前屋后裝點得如同圖畫，每一棟房子都是一幅作品，吸引來人駐足觀賞，久久不愿離去。

薩爾茨堡東面的湖區(qū)充滿了中世紀油畫里的古典美。湖水是阿爾卑斯山上的雪融化后聚集而成的，清澈見底。岸邊的房舍仍沿襲著傳統(tǒng)的建筑風(fēng)格，大陽臺，斜坡頂，鮮花簇擁。即使是山民們的木柴也堆放成一個個有形的圖案，山頂教堂的鐘聲響起，靜謐的鄉(xiāng)村有了動感，那一刻發(fā)現(xiàn)此時的自己沒有在童話里，也沒有置身于中世紀。

高空俯瞰下，色彩的美麗就像圖畫，聲音的美麗就像音樂，薩爾茨堡調(diào)節(jié)了聲音，阿爾卑斯描繪了色彩，于是有了聲音和色彩的薩爾茨堡便有了永恒的美麗。