文 肖晗 攝影 從軍 肖晗 設計 田偉

非洲夢 進口三菱帕杰羅非洲行攝之旅 下

文 肖晗 攝影 從軍 肖晗 設計 田偉

路旁是琳瑯滿目的商店、咖啡館和酒吧；日耳曼風格的城堡和尖頂圓拱的基督教堂也隨處可見。來往行人多金發(fā)碧眼，會讓人產(chǎn)生身處歐洲小鎮(zhèn)的錯覺。

“白色”資本家的天堂

雖然我們國家花了很大的人力和物力成本把非洲的一些國家變成了自己的“老朋友”，但看上去黑兄弟們的生活并沒有受到多少“紅色”的影響?！袄吓笥选眰円苍S用著中國的工程機械，用中國的發(fā)電機組發(fā)電，穿中國的山寨“名牌”服裝，聽早就淘汰的中國“半導體”，但事實上整個社會的意識形態(tài)、生活方式和社會制度仍然是受“萬惡的資本家老爺”們深刻影響的，這一點在納米比亞體現(xiàn)得格外明顯。

納米比亞是我們非洲行進入的第三個國家。在津巴布韋和博茨瓦納，我們已經(jīng)見識到西方殖民者留下的種種痕跡，但是當我們在黑夜中鉆入納米比亞首都溫德和克的懷抱中時仍然有些吃驚。從進入納米比亞境內(nèi)開始，公路平整而通暢，尤其是城市內(nèi)的每一盞路燈都是亮的（這點在前兩個國家都十分難得）。夜幕下的溫德和克看不出高樓大廈的影子，但是路旁全部是保存完好的德式建筑，每一幢看上去都有半個世紀的歷史——而且所有沿街的房屋都作為商鋪使用。雖然是深夜，但是能顯而易見地發(fā)現(xiàn)路旁停的車已不再是一水兒的日本品牌，而德國車占據(jù)了主流。這里，就像一個有悠久歷史的德國小鎮(zhèn)。

一位可親的白人大姐帶著她的德國牧羊犬睡眼朦朧地為我們打開了賓館的大門。交談得知，原來納米比亞曾經(jīng)是德國的殖民地，雖然后來又被英國人領導的南非軍隊占領，但大量的德國移民已認定自己就是納米比亞人，再也沒有離開。如今，這些白人和他們的后代們靠著自己優(yōu)秀的種族基因和德國式的嚴謹工作，承攬了幾乎所有的商業(yè)、金融業(yè)等任何現(xiàn)代化的工種，因此仍然保持著中產(chǎn)階級式的“腐朽”生活。

這種“腐朽”在納米比亞各地隨處可見。鯨灣，著名的工業(yè)港口，旁邊就是白人的居住區(qū)。成片帶院落的小別墅，海灘上成群的火烈鳥梳理羽翅，傍晚人們牽著狗在海灘上跑步，落滿海灘的海鷗對他們?nèi)辉诤?。清晨，帆板少年和大爺大媽們會赤條條跳入海中——此時正逢南半球的冬天，寒風卷著海浪，氣溫不超過7℃，我們一行中國人都站在堤上捂嚴衣領，瑟瑟發(fā)抖。上學的孩子會在手里攥一把糧食——幾百米的上學路上會有三五群珍珠雞等著他們呢！

現(xiàn)代化的港口、高級的別墅、紙醉金迷的賭場、豪華的酒店，納米比亞就像是資本家的天堂。但是，黑兄弟們也未見得受到怎樣的壓迫——實際上，他們才是這個國家的主人。無論是白人還是黑人，互相間都會親切問候，港口里船東和搬運貨物的黑人會一樣的坦誠和微笑。

納米比亞

納米比亞共和國是非州西南部的沿海國家，有長達1 600km的大西洋海岸線。240萬的人口中88%是黑人，官方語言為英語。

15世紀，荷蘭、西班牙、英國等西方殖民者接踵而至，1884年德國占領沿海一帶，并很快占領全境。1915年，由英國殖民的南非軍隊出兵納米比亞，并于1949年將該國吞并。1966年，當?shù)厝嗣耖_始進行爭取民族獨立的武裝斗爭，兩年后聯(lián)合國大會將國名定為納米比亞，并宣布該國獨立。納米比亞共和國正式獨立于1990年，標志著殖民時代的終結，并成為聯(lián)合國成員國。

主要景點：

溫德和克

納米比亞的首都，也是國家的地理、經(jīng)濟和文教中心，31萬人口中有四分之一是歐洲人后裔。在該城市可以看到的德國殖民時代遺留下來的德式建筑，歐洲風味非常濃厚。路旁是琳瑯滿目的商店、咖啡館和酒吧；日耳曼風格的城堡和尖頂圓拱的基督教堂也隨處可見。來往行人多金發(fā)碧眼，會讓人產(chǎn)生身處歐洲小鎮(zhèn)的錯覺。

紅泥人部落

“紅泥人”是一個世界上行將消失的原始社會族群——辛巴族。該部落維持著古老的生活方式，終年用紅土混合黃油涂抹在皮膚和頭發(fā)上，也得名于“紅泥人”。紅泥人身上的紅色顏料為山上的紅色巖石磨成粉末混合純天然的奶油制成，該族人終生不洗澡，但每天用這種紅色涂料涂抹身體及頭發(fā)，仍能保證身體的清潔并阻礙紫外線侵害和蚊蟲叮咬。

埃托沙野生動物保護區(qū)

位于納米比亞北部，面積約2.3萬km2，是撒哈拉以南非洲最大、最著名的野生動物園，早在1907年德國總督即將此地規(guī)劃為動物保護區(qū)。1956年，保護區(qū)面積一度達到10萬km2，是世界上最大的野生動物園。埃托沙公園也是納米比亞最著名的旅游景點，保護區(qū)內(nèi)至今仍保持原始風貌，棲息著大量的大象、長頸鹿、斑馬、羚羊、獅子等各種野生動物。

鯨灣港

鯨灣港曾經(jīng)是南非的飛地（隸屬于某一行政區(qū)管轄但不與本區(qū)毗連的土地），位于納米比亞西海岸，是重要的港口和旅游城市。這里有繁忙的工業(yè)港，也有迤邐的海濱風光，當然還有物美價廉的生猛海鮮。游客可以參觀現(xiàn)代化的港口、古老的城鎮(zhèn)、各種各樣的海洋鳥類，還可出海與海豚和鵜鶘共舞。十字角海豹島更是不得不去的目的地，超過10萬頭海豹是絕無僅有的震撼場景。

頹廢方丹

世界最大的巖刻畫集中地，位于納米比亞西北部城市奧普沃以西90km處，是聯(lián)合國教科文組織確定的世界遺產(chǎn)。此地迄今發(fā)現(xiàn)了超過2 000幅巖石雕刻，形象地記錄下6 000年前土著人打獵、捕魚等生活生產(chǎn)狀態(tài)，是納米比亞民族的歷史證明。

食宿：

德國殖民者的白人后裔延續(xù)了德國中產(chǎn)階級的生產(chǎn)生活方式和嚴謹求實的態(tài)度，你可以在納米比亞享受到十分舒適的庭院式旅店，常規(guī)的豪華酒店則相對少見。在納米比亞的大小城市都能找到正宗的德國料理，啤酒、香腸和豬排都是無法抗拒的美味。旅游港口鯨灣還有2家中國人開的中餐館，能讓你感受到家鄉(xiāng)的味道。首都哈拉雷有大型的高級酒店，不過僅有2座，設施也比較陳舊。瀑布城由于是國際知名的旅游景點，反而擁有幾家規(guī)模龐大、設施齊全、裝修豪華的大型酒店。

注意事項：

1. 納米比亞曾經(jīng)被南非統(tǒng)治，許多生活設施與南非使用同一標準。影響較大的是電源插頭，常見的三孔、二孔電源轉換器均無法使用，當?shù)厥褂玫氖谴筇柕亩讏A形電源。成熟的酒店都會提供轉換插頭，預訂時可留意詢問。

2. 埃托沙國家公園每日18∶30閉園，切莫耽誤時間以免被關到保護區(qū)內(nèi)與野獸同眠。

它們好吃嗎？

在面對上萬頭海豹和巨大的象群時，車隊中總會開這句玩笑。我國并非缺乏森林或草原，然而卻鮮見野生動物，“好吃”也許是造成這種現(xiàn)狀的一個重要原因。當然，這種玩笑是不可能跟當?shù)厝颂崞鸬?，他們會因此而恐懼?/p>

納米比亞不僅是資本家們的天堂。跟其他南部非洲國家一樣，這里更是野生動物的天堂，尤其是這里有豐富的海洋資源，因此我們能夠見到震撼的海洋景觀。

幾百公里的海濱公路，左側有優(yōu)質(zhì)的沙灘，隨便一轉方向就是絕佳的海邊浴場，然而只有少量的漁者和更少量的帆板少年享受海灘；右側卻是連到天際的沙漠，除了漫天黃沙外見不到任何一絲色彩。國內(nèi)的帕杰羅玩家們很流行沙漠穿越，在這里則是日常交通——長距離的沙漠地形讓帕杰羅也找到了海濱“度假”的感覺，在沙丘和海灘間玩得不亦樂乎。

穿越過海濱沙丘來到的地方叫十字角，據(jù)說是中世紀時葡萄牙的航海家從風浪中死里逃生在這里登陸，驚訝地發(fā)現(xiàn)了海灘上悠然自得的無數(shù)頭海豹，因此認定這是上帝的“圣意”，于是虔誠地在這里立起了十字架，也命名為十字角。十字架今日仍在，幾萬頭海豹的生活方式也沒有改變。你可以接近它們，跟十萬頭海豹一起咆哮，你可以觸碰它們，它們才不在乎多一只動物與它們擠在一起。但是，從未有人傷害它們，更沒人想過它們到底“好不好吃”的問題。

贊比亞

贊比亞共和國是個內(nèi)陸國家，整體為總統(tǒng)共和制，人口總數(shù)超過1 400萬人，國土面積752 618km2。贊比亞因贊比西和而得名，贊比西河為該國帶來了豐富的野生動植物資源，還有大噪天下的維多利亞大瀑布。19世紀中期，大量的歐洲殖民者和傳教士來到了贊比亞地區(qū)，1953年英國強行成立了“中非聯(lián)邦”，此后的20年時間內(nèi)該地區(qū)一直由白人統(tǒng)治，直到1973年新憲法宣布贊比亞成立共和國。

旅游：

贊比亞有豐富的旅游資源，包括著名的維多利亞大瀑布和19個國家公園。在國家公園內(nèi)，贊比亞還開辟了32個狩獵管理區(qū)。征服政策支持旅游業(yè)企業(yè)化，這一政策也直接帶來了贊比亞國家經(jīng)濟的復蘇。但是，由于基礎設施薄弱，贊比亞的接待能力還有待提高。

注意事項：

1. 贊比亞整體路況較差，車輛稀少但路旁城鎮(zhèn)較多，行人和自行車經(jīng)常出現(xiàn)，開夜車時要格外注意；

2.主要疾病有瘧疾、艾滋病、肺結核、霍亂等，前往贊比亞要提前接種相關疫苗；

3.贊比亞社會治安日漸惡化，中國商販受到搶劫的案件時有發(fā)生。游客最好不要攜帶過多現(xiàn)金，在治安較亂的地區(qū)要減少出行。

傳統(tǒng)，是文明的本色

我們來自現(xiàn)代化的城市，我們享受著現(xiàn)代化的物質(zhì)生活，并且標榜自己遵循著現(xiàn)代文明，是道德和精神的“高尚者”。在古老的非洲，每一棵樹、每一棟房屋、每一位“黑兄弟”都洗刷著我們良好的自我感覺，直到我們旅行的最后一個國家——贊比亞，在一個貧困的村落里受到了身心的洗禮與反思。

與前三個國家比起來，贊比亞堪稱是個人口大國——他們有1 400萬的人口，雖然還不如北京市常住人口的數(shù)量，但已是納米比亞人口總數(shù)的7倍之多了。人多，就意味著貧窮，就意味著駛出納米比亞海關進入到贊比亞境內(nèi)時路面變得坑坑洼洼，車速根本無法超過40km/h，嚴重地影響著旅程的進度。當然，路兩旁沒有路燈。

我們在贊比亞的“瀑布城”利文斯頓停留了一夜——住在維多利亞瀑布旁的五星級酒店內(nèi)，瀑布的另一端就是津巴布韋的瀑布城，我們曾經(jīng)在那里觀賞過瀑布。對于我們來說，“五星級”不值一提，但酒店里的原生態(tài)環(huán)境必須要稱贊一番。此前，我們在各種酒店的院內(nèi)發(fā)現(xiàn)到的孔雀、狒狒和珍珠雞早已視為平常，但在這里的清晨醒來后，落地窗前赫然佇立著兩只斑馬！它們見過的躺著睡覺的人的經(jīng)歷應該并不比我見過的站著睡覺的斑馬的多，因此在我瞪著眼睛抓起相機前，2位突然驚醒一般相伴著跑開了。同時，跪在后面的一頭瞪羚也直接躍起，鉆到十米外的樹林里了。

在贊比亞唯一停留的“景點”是個不知名的原始村落，停留還是因為大家覺得應該買點紀念品。巧的是這個原始村落正是“工藝品之鄉(xiāng)”，制作手工藝品是家家戶戶的主要經(jīng)濟來源，除了種點稀稀拉拉的玉米外，當?shù)厝说拇蠖鄶?shù)時間和精力都用在撿木頭和鑿木頭上了。村中最有“頭腦”的人是一個女大學生，她大學畢業(yè)后立志帶領鄉(xiāng)親們脫貧致富，毅然決然放棄了衣食無憂的白領生活，回到家鄉(xiāng)帶領鄉(xiāng)親們做起了手工藝品。這女大學生也是村子里唯一會說英語的人，是我們跟村民交流的唯一渠道。

雖然女大學生志向遠大，但很明顯村民們“脫貧”的道路還沒有走完，“致富”的希望更是渺茫。我們一下車，村民們立即好奇地圍了上來——好奇而友善。我們以為錢包里的dollar（美金）能解決一切問題，但比劃了半天才明白原來他們更想要的是一些“實在”物件?！皩嵲凇钡绞裁吹夭剑渴俏覀兊拿弊?、墨鏡、手表、T恤、運動褲、登山鞋……

這是一次原始的“以物換物”的商品交易——連“一般等價物”都不需要。他們把自己做的木雕、項鏈等堆在地上，我們把一些不需要——或者需要但忍心割舍的衣帽、墨鏡、手表和一些風油精擺成另一堆，然后就蹲在地上跟黑兄弟們討價還價。黑兄弟也很“實在”，他們判斷不出每件物品到底值多少錢，更不會換算工藝品、衣服和dollar之間的等價關系。當然，我們也不會占“老朋友”們的小便宜，最終結果皆大歡喜——我們每個人都僅剩下身上穿的衣服，而行李箱里則裝滿了一些不甚精美但意義非凡的手工藝品。

這是最傳統(tǒng)的交易方式，但更是最純粹的文明本色。半個月的行程，超過20個小時的飛行，泥沼與荒原、飛鳥與走獸，黑白兄弟……帕杰羅陪伴我們的，就是最純粹的文明本色。文明本色是，人與人不需要用浮夸的語言交流，不需要用紙片代表財富，不需要用厚重的服裝使自己與飛鳥走獸區(qū)分開來；文明本色是，你我都是自然的一分子，大地母親的風霜雨雪我們同優(yōu)雅的長頸鹿、佇立的斑馬、奔跑的犀牛、仰臥的獅子等等野生動物們一樣享受，我們具有動物的一切本能和本質(zhì)。但是，畢竟我們是最高級的動物，掌握了大量的科技和資源，是這個星球上不折不扣的霸主——其他動物永遠也想象不到人類是怎樣影響著它們的生存狀態(tài)的。感悟至此，你會有什么變化呢？

于我，是愛上了這里的土地和土地上的一切，也許不會做到那么純粹，但一定要堅持文明的本色——這個世界將變得更好。