王翮+任汩

摘要：為了測試近現(xiàn)代旗袍的剪裁對人體壓力的影響，文章通過討論旗袍服裝壓力與主觀著裝感評價之間的關系，以期全方位地了解不同時期旗袍剪裁對人體活動的影響。

關鍵詞：近現(xiàn)代；旗袍；變革；舒適性

中圖分類號：TS941.1 文獻標志碼：A

Evolution of Silhouette Design of Qipao in Modern and Contemporary Times and Related Comfort Property

Abstract： By discussing the relation between the pressure of Qipao （a traditional Chinese womens gown） and the subjective feeling of wearing it， the paper tried to get a comprehensive understanding of the pressure on human body brought by different cuttings of Qipao in different period of modern and contemporary history.

Key words： modern and contemporary times； Qipao； evolution； comfort property

包銘新先生在《中國旗袍》中說：“廣義上旗袍經(jīng)歷了清代旗女之袍、民國時期的新旗袍和當代時裝旗袍 3 個時期的發(fā)展?！倍聦嵣?，清代旗女所穿之袍并不被穿著者稱作“旗袍”，而是其他民族為了區(qū)別本民族袍服而取的一個代稱。因此，從約定俗稱的角度，旗袍主要應是指近代的改良旗袍和現(xiàn)代旗袍。在歷史的發(fā)展過程中，近代旗袍已成為中國女性服裝上的一個標志性符號，它沒有始終保持傳統(tǒng)古老的特征不變，也沒有在變革過程中完全拋棄自身的傳統(tǒng)特征，而是通過獨特的造型美展現(xiàn)出古老與現(xiàn)代交融下的東方女性獨特的韻味。而現(xiàn)代旗袍又在近代旗袍的基礎上做了更加西化的剪裁和現(xiàn)代化的裝飾，作為中國傳統(tǒng)服飾的傳承在當今服裝市場上大放異彩。

1 旗袍的造型沿革與剪裁工藝1.1 造型變革

近代旗袍作為“民國時期時尚服裝的象征符號”，經(jīng)歷了20世紀20 — 40年代的數(shù)次變革，整體造型從最初的寬身大袖逐漸趨于窄身緊袖。民國初年的旗袍仍保留了清代的風格，經(jīng)歷了“暖袍旗袍”、“馬甲旗袍”、“倒袖旗袍”等 3個典型的階段。這一時期的旗袍是“嚴冷方正的，具有清教徒的風格”。30年代，進入了旗袍發(fā)展的鼎盛時期，袍身、領高、袖長、面料等變化多樣、不一而足。到了40年代后，旗袍的款式逐漸定型，并“取得了進一步發(fā)展，旗袍由寬袖變窄袖，直統(tǒng)變緊身貼腰，臀部略大，下擺回收，長及踝”。然而總體上，近代旗袍仍然保持著平肩連袖的平面式剪裁，偶有運用腰省和胸省，然而并不普遍。

到了現(xiàn)代，改革開放以后，旗袍在保持著傳統(tǒng)的衣裳連屬樣式下，在結構上廣泛采用了西方的裁剪技術，更加突出了東方女性的曲線美和線條美。同時出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部、背部、腋下都變得更為合體。

可以說，在20世紀的中國女性服裝史上，旗袍一直扮演著重要角色。旗袍造型的變革不僅體現(xiàn)著中國女性審美的變遷，同時還體現(xiàn)著中國制衣觀念和裁剪技術的變革。

1.2 剪裁工藝的變革

具體而言，旗袍在近代到現(xiàn)代演變的過程中主要有以下幾個方面的過渡。

1.2.1 由“平肩”到“斜肩”

近代旗袍一般都是連身結構，即衣片與袖片取自于同一片布料，且一次剪裁成形，而現(xiàn)代旗袍更多地受西式剪裁的影響，由中式的平肩連袖變成西式的斜肩接袖。這一變革突出了人體的肩部廓形，是旗袍造型由“平面”結構轉(zhuǎn)向“立體”結構的重要組成部分。同時出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部、背部、腋下都變得更為合體。

1.2.2 由“無省”到“有省”

近代的改良旗袍，在傳承了傳統(tǒng)旗袍基本特征的同時，在剪裁上對腰身作出了明顯的向里收攏的強調(diào)，成功地邁出了中國女性服飾由平面化到立體化轉(zhuǎn)型的第一步。然而根據(jù)筆者對20世紀20、30、40年代各個時期傳世旗袍的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，僅在40年代的旗袍中有較少的一部分是采用了腰省和胸省，大部分還是通過腰身的裁剪而實現(xiàn)女性曲線美的傳達。到了現(xiàn)代，中式服裝結合了西式的制作工藝，旗袍中廣泛采用了腰省和胸省，“這是旗袍完全采用‘立體結構的主要標志，也是近現(xiàn)代旗袍的分水嶺”?，F(xiàn)代旗袍的剪裁使胸、腰、臀的量更合理，肩斜度的大小與人體肩斜相適應，袖窿、袖山弧線更加貼合人體或款式要求?！斑@樣的服裝結構是由人體體態(tài)來決定的，實現(xiàn)了從表現(xiàn)服裝本身到表現(xiàn)人體美的著裝動機的變化”。

1.2.3 放松量由多變少

近代旗袍胸圍放松量一般在10 cm左右，腰圍放松量一般為 5 ～ 14 cm，臀圍放松量通常為 6 ～ 14 cm，袖長及袖口根據(jù)款式而定，變化自由?，F(xiàn)代旗袍通常為成衣化生產(chǎn)，按照號型規(guī)格尺寸，不需要對人體進行測量。胸圍、腰圍、臀圍放松量一般在 4 cm左右，袖長及袖口也是根據(jù)款式而定。相比之下，現(xiàn)代旗袍更加貼合人體，更為修身。

2 舒適性比較研究

旗袍是最能展現(xiàn)女性曲線美的服裝。雖然，在如今的女裝世界里，廓型是考慮女裝的首要因素，然而服裝的設計還要讓著裝者感覺到合體、舒適和便于運動。因此，舒適性也應是旗袍設計中不可或缺的一個考慮因素。

為了珍視我國的傳統(tǒng)服裝，從人體工學的角度追求良好著裝感的旗袍，筆者選取了近、現(xiàn)代兩款相同尺碼的旗袍進行了被測試者旗袍著裝實驗的主觀評價、各種動作下的服裝壓測試，采用10段評價分析，來討論旗袍實測服裝壓力與主觀著裝感評價之間的關系，以期全方位地了解不同時期旗袍剪裁對人體活動的影響。

2.1 舒適性實驗

2.1.1 實驗用旗袍

實驗用旗袍參照日本工業(yè)標準JIS成人女子用衣料尺寸的平均體型A，選擇160/84A為基準尺碼的近、現(xiàn)代旗袍。

2.1.2 被實驗者

被實驗者為年齡26歲，體型接近160/84A的成人女子，根據(jù)JIS規(guī)定的測試法進行著裝試穿實驗。被實驗者的身體平均特征：領圍35 cm，肩寬38 cm，胸圍84 cm，腰圍72 cm，臀圍92 cm，身高164 cm。

2.1.3 評價標準

本實驗主要采用相關因素數(shù)量估計的方法?！霸谛睦砦锢韺W中，數(shù)量估計是一個簡單而且應用廣泛的心理量表示方法”。本實驗按服裝壓力舒適性的相關影響因素（壓力感、重量感、束縛感）及其總體感覺分別賦予量值，即按量值的大小進行10等分，人體在無著裝情況下的壓力感覺為0，在著裝壓力感最大時量值為10。

2.1.4 著裝感受評價

在評價旗袍的服裝壓力時， 讓被實驗者穿著近現(xiàn)代旗袍，分為直立、行走、正坐、下蹲、彎腰、抬腿、舉手、轉(zhuǎn)身等8 個動作，就領部、肩部、胸部、腰部、臀部、腿部等 6 個部位進行主觀壓力感測評。將感受到的壓迫程度，按照著裝感評價進行記分回答，如表 1、表 2 所示。

2.2 實驗結果

實驗結果表明，現(xiàn)代旗袍雖然更貼合女性身材，然而其綜合舒適性要較近代旗袍差。近代女性為了使走路時能夠抬頭挺胸將領圍做得相對較緊，然而其他則相對寬松，而現(xiàn)代旗袍的領圍則恰好符合女性領口的正?；顒臃秶诖┲鴷r較為舒適；由于沒有使用裝袖，在穿著近代旗袍時穿著者手臂活動相對自如，現(xiàn)代旗袍手臂處的壓力感則相對較大；現(xiàn)代旗袍由于做了省道的處理，將腰部收緊以突出胸部，這樣雖增加了線條感，然而在坐、走、蹲時穿著者所感受到的壓力感則明顯比近代旗袍強烈。由于放松量的減小，現(xiàn)代旗袍的裙幅也相對較小，雖兩側開衩較高，仍有較高的壓力感。

3 結論

旗袍是20世紀中國女性經(jīng)典性、標志性的衣著符號，它在造型上的不斷變遷，不僅體現(xiàn)了中國制衣觀念和裁剪技術的演變，同時也體現(xiàn)了服裝貼合人體性與舒適性之間的密切關系。通過實驗可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)代旗袍雖然更有利于展現(xiàn)女性玲瓏的曲線，然而其穿著舒適性卻不如近代旗袍，可見不同時期的旗袍剪裁在造型變化的同時，對穿著者的活動也產(chǎn)生了一定的影響。

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