郝亦均

中國服飾文化歷史悠久。服飾設(shè)計的演變，是文化藝術(shù)與科學技術(shù)結(jié)合的文化，是人類社會歷史實踐過程中所創(chuàng)造的物質(zhì)文明與精神文明的結(jié)合，具有不可逆的傳承性。傳統(tǒng)的服飾設(shè)計文化，都必然對藝術(shù)與科技的發(fā)展產(chǎn)生非常深刻的影響，并且通過藝術(shù)與科技，或者直接，或者間接，對現(xiàn)代設(shè)計產(chǎn)生連帶的巨大影響。它無處不在的廣博性，或移花接木或一脈相承的傳承性，潛移默化的影響性，對于現(xiàn)代設(shè)計有著不可估量的影響和借鑒作用。

盤古開天辟地，人類一步步走出混沌的野蠻時代，進入文明發(fā)展時期，衣食住行，就成了人類生存的頭等大事。自從人類給衣食住行打上文化的印記之后，它們就不僅僅是謀生的手段，更是一種文化與藝術(shù)的創(chuàng)造和享受。衣，由遮體保暖的功效演變而成為服飾文化，論證了傳統(tǒng)文化對于設(shè)計演變歷史的巨大影響。作為一種文化現(xiàn)象，服飾設(shè)計一直徜徉在傳統(tǒng)與現(xiàn)代、古典與時尚之間，并有著密切的交融，以至于人們很難辨別它們中間哪些是傳統(tǒng)的，哪些是現(xiàn)代的，哪些是古典的，哪些是時尚的。

中國服飾的歷史源遠流長，從原始社會、夏商周、春秋戰(zhàn)國、秦漢、魏晉南北朝、隋唐、宋遼金元、明清，直到近現(xiàn)代，都以極其鮮明的特色為世界矚目。許多古籍和傳說都提到，我們的先民，早在黃帝時代就創(chuàng)造了衣裳。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中發(fā)現(xiàn)的骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品表明，當時的山頂洞人，已經(jīng)能夠利用獸皮一類的自然材料，縫制簡單的衣服。中華服飾文化史也由此發(fā)端。

新石器時代，紡織技術(shù)發(fā)明，服裝材料從此有了人工織造的布帛，服裝形式發(fā)生變化，功能也得到改善。服飾不但有了等級的區(qū)分，也有了藝術(shù)上的要求?！渡袝?虞夏書·益稷》上就記載有舜與禹關(guān)于服飾的對話，舜對大禹說：“予欲觀古人之象。日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺繡，以五彩彰施于五色，作服，汝明?！彼吹脑?，后來被確定為十二章紋，成為歷代帝王上衣下裳的服章制度，一直沿用到清帝遜位、袁世凱復辟稱帝。一個有關(guān)服飾的規(guī)則，就影響了中國五千年的服飾設(shè)計，僅這一點，就說明了傳統(tǒng)文化對現(xiàn)代設(shè)計無法抗拒的巨大影響。

到了西周時代，等級制度逐步確立。周王朝設(shè)“司服”、“內(nèi)司服”官職，掌管王室服飾。夏商時期建立的冠服制度，這時已經(jīng)基本完善。春秋戰(zhàn)國時期，服章形制又被納入禮治。王室公卿為表示尊貴威嚴，在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須采用不同形式、顏色和圖案?？椑C工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。這時，不僅王侯本人一身華服，從臣客卿也是足飾珠璣，腰佩金玉，衣裘冠履，均求貴重。男女的帽冠，更引人注目，精致的用薄如蟬翼的輕紗，貴重的用黃金珠玉，形狀如覆杯上聳。鞋履，多用小鹿皮制作，或用絲縷、細草編成；冬天皮衣極重白狐裘，價值千金。女子愛用毛皮鑲在袖口衣緣作出鋒，還有半截式露指的薄質(zhì)錦繡手套，異常美觀。這也是我們現(xiàn)代服飾設(shè)計經(jīng)常采用的手法。

春秋戰(zhàn)國時期的衣著，上層社會的寬博、下層社會的窄小，曲裾深衣是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用。深衣把以前各自獨立的上衣下裳合而為一，卻又保持了一分為二的界線，上下不通縫、不通幅。最智巧的設(shè)計，是在兩腋下，腰縫與袖縫交界處，各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立體化，可以完美地表現(xiàn)人的體形，兩袖也獲得更大的展轉(zhuǎn)運肘功能。公元前307年，趙武靈王頒發(fā)命令，推行胡服騎射。春秋戰(zhàn)國時期的衣服款式空前豐富多樣，不僅表現(xiàn)于深衣和胡服。樂人有戴風兜帽的，舞人有長及數(shù)尺的袖子，有人還常戴鴟角或鵲尾冠，穿小袖長裙衣和斜露臂褶的下裳。這些都與當時多彩的社會文化和生活密切相關(guān)。

秦漢時期的衣料較春秋戰(zhàn)國時期更加豐富，深衣也得到新的發(fā)展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區(qū)別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦繡，繡紋多有山云鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。漢武帝時期開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，中華服飾文化也隨之傳往世界。

自秦而漢，深衣有了新的發(fā)展和變化。東漢時期，通裁的袍服轉(zhuǎn)入制度化。不論單、棉，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依1日不通縫、不通幅；外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風格，足下為歧頭履，腰間束帶。漢代有了輿服制度，史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等二十余種，服飾上的等級差別已十分明顯。

魏晉南北朝時期，等級服飾有所變革，各民族服飾廣泛交融。魏文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫、緋、綠三色為九品之別”。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。南北朝時，北方少數(shù)民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經(jīng)濟、文化風俗相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發(fā)展。北方游牧民族短衣打扮的挎褶漸成主流，不分貴賤男女，都可穿用。女子衣著“上儉下豐”。南北朝時，襦裙套裝流行一時，這種裝飾始于漢代，東晉時延續(xù)并具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數(shù)民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。北魏遷都洛陽后，孝文帝推行漢化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服漢魏衣冠”。這次改革舊俗，史稱“孝文改制”，使秦漢以來冠服舊制得以延續(xù)，推動了中華服飾文化的發(fā)展。

隋唐時期，社會文化繁榮，服飾的發(fā)展無論衣料還是衣式，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象，彩錦、刺繡、印染花紋等，更是錦上添花。隋唐時期男子冠服的主要特點是，上層人物穿長袍，官員戴幞頭，百姓著短衫?；实?、百官的官服用顏色區(qū)分等級，用花紋表示官階。女裝富有時裝性，宮廷婦女服裝發(fā)展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北少數(shù)民族影響而別具一格。隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。從宮廷流傳的“半臂”服，有對襟、套頭、翻領(lǐng)或無領(lǐng)式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結(jié)住。因領(lǐng)口寬大，穿時袒露上胸。半臂服歷久不衰。當時還流行長巾子，披搭肩上，繞于手臂之間，名日披帛。唐人善于融合西北少數(shù)民族和天竺、波斯等外來文化，胡服新裝也十分流行。

宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點，各民族服飾再度交融。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青；官服服式大致近于晚唐的大袖長袍。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭，依然唐式，腳下改穿更便于平時起居的便鞋。宋代遺老服飾為合領(lǐng)(交領(lǐng))大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣

邊，以存古風。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學家蘇東坡創(chuàng)制，實為古代幅巾的復興。遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真建立的政權(quán)，其服飾反映了在與漢民族進行長期文化交流中，各自發(fā)揚民族傳統(tǒng)的發(fā)展軌跡。黨項婦女多著翻領(lǐng)胡服，領(lǐng)間刺繡精美。契丹、女真一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣，足下著長統(tǒng)靴，宜于馬上作戰(zhàn)射獵；婦女穿窄袖交領(lǐng)袍衫，長齊足背，都是左衽，正與漢人相反。遼代用絲綢官服上的山、水、鳥、獸等刺繡紋樣區(qū)分官品，影響到明清官服的等級標識；金代則以官服花朵紋樣大小定尊卑，品級最低的用無紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便于行動，也為漢人采用。元代于延祐元年(1314年)參酌古今蒙漢服制，對上下官民服色等作了統(tǒng)一規(guī)定：漢宮服式樣沿用唐式圓領(lǐng)衣和幞頭；蒙古族及其他民族官員則穿合領(lǐng)衣，戴四方瓦楞帽；中下層為便于馬上馳騁，最時興腰間多褶的辮線襖子(圓領(lǐng)緊袖袍，寬下擺、折褶、有辮線圍腰)，戴笠子帽。

明代以漢族傳統(tǒng)服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權(quán)力的象征，歷來受到統(tǒng)治階級的重視。自唐宋以來，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用“補子”表示品級。補子是一塊約40-50厘米見方的綢料，織繡不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官補子用鳥，武官補子用獸，各分九等。平常穿的圓領(lǐng)袍衫則憑衣服長短和袖子大小區(qū)分身份，長大者為尊。上層婦女中已開始穿用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長或短、或衫或裙，基本上承襲了舊傳統(tǒng)，品種十分豐富。

清王朝以暴力手段推行剃發(fā)易服，按滿族習俗統(tǒng)一男子服飾。但民間的瓜皮帽依為明式，清代官服的補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。

絲紡繡染及各種手工藝的進步，為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。清代女裝，漢族和滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新；晚清都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著旗裝，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿“花盆底”旗鞋。流傳至今的旗袍，主要用于宮廷和王室，后來也為漢族貴婦仿用。

辛亥革命結(jié)束了封建君主專制，中華民族的服飾進入了新時代。隨著中外文化交流的加強，五彩紛呈的服裝終于沖垮了衣冠等級制度。傳統(tǒng)的袍、衫、襖、褲、裙越來越多地接受西方服飾影響，并被許多新品種、新款式取而代之，誕生了中華民國的具有中華民族特點的簡便服裝——“中山裝”。在民間，服飾依然是對于傳統(tǒng)的襖、褲、裙等進行改良、簡化發(fā)展。

在當代，服飾的形式異彩紛呈，呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢，在中國傳統(tǒng)的形式中融入了外來文化的影響，但都有著中國傳統(tǒng)服飾的影子，現(xiàn)代服飾設(shè)計無不從中國傳統(tǒng)中獲得設(shè)計創(chuàng)作的靈感。在婦女連衣裙等服飾上都可以看到古代衣裙像襦裙、旗袍等的影子，如活躍在T型臺上的“長袖飄飄、裙裾生風”的漢服樣式和唐裝。裝飾配件、掛飾更是沿用較多傳統(tǒng)樣式。從中我們可以看到傳統(tǒng)對于服飾設(shè)計的巨大影響。

中國服飾文化的演變歷史源遠流長，許多設(shè)計方法在今天也常常被服裝設(shè)計師反復使用。雖然因為時代的變遷、材料的更新、工藝的進步，使設(shè)計手法有很多變化，但它們之間的傳承關(guān)系卻是顯而易見的。這種傳承關(guān)系，不僅在中國的服飾文化中有，其他國家和地區(qū)也很常見。譬如一向以追求時尚、標新立異的歐洲服飾文化，在現(xiàn)代時裝設(shè)計上，就常常受到古希臘—羅馬藝術(shù)風格、拜占庭藝術(shù)風格、哥特藝術(shù)風格、巴洛克藝術(shù)風格、洛可可藝術(shù)風格、新古典主義藝術(shù)風格、前拉斐爾派藝術(shù)風格等的影響。這些相互影響的藝術(shù)風格，雖然都是20世紀60年代以前數(shù)千年間積淀的文化，但時至今日，仍然被現(xiàn)代服裝設(shè)計師交替使用著，而且也常常被人們視為最摩登(Modem)、最時尚(Fashion)的流行服飾。僅從這一點，也可以進一步證明傳統(tǒng)文化對于現(xiàn)代設(shè)計的影響，是巨大的、無處不在的、潛移默化的。

現(xiàn)在各個服裝博覽會、時裝展覽上，千姿百態(tài)、萬紫千紅的服裝隊成為人們生活中不可缺少的一道靚麗風景，各個民族服飾吸引著人們，就足以說明傳統(tǒng)文化與藝術(shù)的無窮魅力，就足以說明傳統(tǒng)文化對于現(xiàn)代藝術(shù)設(shè)計的難以割舍。同時也說明，21世紀，被人們稱為文化趨同、文化危機的全球化新世紀，傳統(tǒng)文化與藝術(shù)，民族文化與藝術(shù)，仍然是人類在創(chuàng)造新文明時，不可或缺的智慧源泉。

我們的先人創(chuàng)造了昨天的傳統(tǒng)文化，我們正在創(chuàng)造明天的傳統(tǒng)文化。傳統(tǒng)文化曾經(jīng)成就了人類文明發(fā)展史上一個又一個輝煌，也必將對人類未來的文明發(fā)展繼續(xù)發(fā)揮著巨大的、無處不在的影響。傳統(tǒng)文化之于我們今天的現(xiàn)代設(shè)計，如魚得水，須臾不可離開。