如何平衡創(chuàng)作自由和商業(yè)表現(xiàn)，似乎是時裝設(shè)計師面前一道永恒的難題。但年輕一代已經(jīng)不想再囿于陳規(guī)，從花樣百出的秀場不難看出，他們正憑借一己之力，讓品牌和自身的未來先聲奪人。

從米蘭到巴黎，再到上海，2025春夏時裝系列的發(fā)布日程可以用“奇觀閃現(xiàn)”來形容。靜奢的氛圍被一個個看似細(xì)微卻令人驚喜的設(shè)計所打破：Miuccia Prada與Raf Simons把60年代的科幻奇遇投射在異型的帽飾、太陽眼鏡和破碎鏡面般的連衣裙上；在BottegaVeneta秀場，Matthieu Blazy讓看秀嘉賓們齊齊落座于動物造型的懶人沙發(fā)上LouisVuitton干脆用無數(shù)傳奇硬箱堆疊起了一座可升降的伸展臺，供模特在眾人面前閑庭信步。

如果說享譽(yù)國際的知名品牌想在秀場上玩點花樣尚在情理之中，那么一眾年輕設(shè)計師品牌在秀場上的盡情撒歡兒便著實出乎大多數(shù)人的意料。Hodakova的創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān)，來自瑞典的Ellen Hodakova Larsson將解構(gòu)和非傳統(tǒng)材質(zhì)結(jié)合得天衣無縫，她這樣形容自己的創(chuàng)作方法：‘讓通常作為邊角料的物件成為現(xiàn)在時裝創(chuàng)作中充滿吸引力的主角。”廢棄的墨鏡鏡片變成了模特身上的鎧甲，一分為二的皮質(zhì)長筒靴重新拼合為抹胸上衣，而更為引人注目的，是Hodakova秀場上兩套基于油畫作品改造成的連衣裙，模特像是從畫作中跳脫出來的超現(xiàn)實人物，披掛著畫框，搖搖晃晃地走過略顯狹窄的秀道，前排的嘉賓們也得以與裙擺，即畫框的邊緣，來一次親密接觸。

無獨(dú)有偶，時尚新秀Duran Lantink的2025春夏系列也令在場嘉賓的目光閃爍出久違的光芒。他對廓形的玩味讓人聯(lián)想起川久保玲在上世紀(jì)90年代的標(biāo)志性作品，于緊身輪廓中加入襯墊，改變身體輪廓的同時塑造出點到為止的荒誕色彩，在純凈素雅的秀場展現(xiàn)出了非凡的戲劇張力。巧合的是，Larsson與Lantink這兩位在本季巴黎時裝周上一舉打破時尚界的靜奢沉寂的青年設(shè)計師，同時獲得了最新一屆LVMH Prize評審團(tuán)的青睞。Larsson拿下了年度青年時裝設(shè)計師大獎，Lantink則榮獲Karl Lagerfeld特別獎。在VOGUERunway總監(jiān)Nicole Phelps看來，他們能夠突出重圍的原因，或許正是“在超現(xiàn)實主義方面的天賦”和“年輕品牌的獨(dú)特創(chuàng)造力?！?/p>

當(dāng)我們橫向?qū)徱昄VMH Prize歷年來的獲勝者，更能夠發(fā)現(xiàn)Larsson與Lantink的創(chuàng)新力之于當(dāng)下的重要性。相比上一屆得獎?wù)摺碛型晟乒?yīng)鏈與成熟商業(yè)體系的Setchu而言，Hodakova與Duran Lantink的作品足夠離經(jīng)叛道，但某種程度上來說并不能滿足LVMH對品牌商業(yè)潛力和規(guī)?；l(fā)展的期待，之所以他們成為了最終贏家，或許正說明了無論從經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還是上層建筑的角度看，整個時尚行業(yè)都迫切地需要新鮮血液，以此攪動固有的格局，重新將創(chuàng)意視為衡量作品價值的首要因素。

這并不是行業(yè)體系內(nèi)一廂情愿的“造星”運(yùn)動，回看過去一年來靜奢之風(fēng)在街頭的繁榮盛行，與其相距不遠(yuǎn)的明星紅毯則呈現(xiàn)出更為張揚(yáng)肆意的造型趨勢，當(dāng)那些秀場中的概念性設(shè)計被明星藝人穿上紅毯，大眾壓抑已久的對時尚的熱情也瞬間找到了釋放的出口。在不久前于深圳舉辦的VOGUE Forces of Fashion時尚之力盛典上，米卡身披“一卷布料”的造型引爆了社交媒體的討論熱度，這件極具行為藝術(shù)感的設(shè)計來自Eden Tan的圣馬丁畢業(yè)作品，而這一創(chuàng)作理念也讓他在同屆134位畢業(yè)生中一舉奪魁，為他奠定了之后走向更大舞臺的可能。

毫無疑問，上述這些初出茅廬的設(shè)計師及其個人品牌，肩負(fù)了在當(dāng)下時尚行業(yè)輸出創(chuàng)意新動能的重任。而我們也不禁會問，為什么這些剛剛起步，在資源和財力上不慎明朗的個體會有如此大的勇氣和魄力？這多少折射了當(dāng)下行業(yè)內(nèi)的尷尬與無奈，體量龐大的品牌和時裝屋或許難以承擔(dān)顛覆性的創(chuàng)意所帶來的巨大的試錯風(fēng)險，可能稍有不慎就會偏離既定的發(fā)展軌道，這對于集團(tuán)化運(yùn)作的商業(yè)巨擘來說充滿了太多不確定性，因而選擇了更為保守謹(jǐn)慎的做法。但對于初出茅廬的設(shè)計師而言，沒有盈虧包袱的輕裝上陣反倒成為了他們的優(yōu)勢。想象—下四十年前Johri Galliano的“LesIncroyables”畢業(yè)秀和Alexander MCQueen1992年以開膛手杰克為靈感的系列，彼時是螺螄殼里做成的道場，如今卻早已是時裝愛好者心目中毋庸置疑的神作。所以，年輕設(shè)計師們的“青澀”和“魯莽”，從另一個角度來看并非缺點，反而能夠幫助他們抓住機(jī)會去表現(xiàn)“我是誰”，讓更多人看見。

本季再次登上倫敦時裝周的中國設(shè)計師品牌Buerlangrna就是一個非常典型的例子。從2021年創(chuàng)立品牌開始，設(shè)計師袁奇奇的目標(biāo)就是“做自己，做獨(dú)一無二的自己”，他絲毫沒有設(shè)計師人設(shè)的桎梏，在創(chuàng)作之外拍段子視頻，在網(wǎng)上打PK，去主持直播間，做游戲主播……這都是他不同側(cè)面的投射，而其品牌帶給人的直觀感受也是無拘無束地“發(fā)瘋”，那些毫無節(jié)制和邊際的大廓形禮服讓人應(yīng)接不暇，“我覺得大廓形就是要做出能讓人一眼看到，感到“哇塞”的效果?！痹嫫嫣寡?，那些在視覺上突破地心引力和線條法則的設(shè)計，都是自己非常感性和直接的情緒反映，“最開始做這些設(shè)計，只是想要看起來驚艷。我覺得這些浮夸的東西其實是很酷的，即便大家覺得沒有內(nèi)涵，但對我來說也是一種幸福?！?/p>

袁奇奇不懼怕外界的聲音，因為他并不把自己視作所謂的“圈內(nèi)人”。非科班出身的他將自己形容為“沙漠中盲目的蜥蜴”，“很多系統(tǒng)性的制衣技術(shù)以及知識，是在我不間斷的‘不服氣’當(dāng)中吸收來的。我相信我有天賦，我愿意學(xué)，我年輕有熱情有大把的時間，我相信沒什么是我自己做不成的?！本驮谶@樣邊學(xué)邊做的過程中，從第一個系列發(fā)展至今，屬于Buerlangrna的世界逐漸在秀場成形。而最新的2025春夏系列，他結(jié)合了滿族的傳統(tǒng)服飾元素，有特色的面具，也包含帶有民族特色的提花和折紙藝術(shù)的概念。他說，這些帶有中國特色的符號，其實是他越成長越萌生的一份對于家的情結(jié)?！拔也恢挥X地想把傳統(tǒng)文化融入進(jìn)來，這不是我故意的，是非常自然的”，甚至很多時候與傳統(tǒng)文化相關(guān)的習(xí)慣，已經(jīng)在他的生活中扮演了重要的角色，“我每天早上都要喝一壺竹葉青，我家里的花瓶逐漸從巴洛克變成了晚清風(fēng)格，這都是文化潛移默化地在影響著我的審美。很多人覺得我們很西化，其實不然，我想我們會越來越東方的?！?/p>

當(dāng)然，如今的Buerlangma既是袁奇奇心目中坦率直白的“驚艷”設(shè)計，也在他的不斷沉淀和歷練中縫合進(jìn)了更多內(nèi)涵和他想說的話，融入了關(guān)于自我身份與中式意象的回歸，蘊(yùn)含著更多值得挖掘和品味的細(xì)節(jié)。比如2025春夏系列中各種螺絲釘造型的運(yùn)用，引自劍橋校園數(shù)學(xué)橋的典故，傳遞出再也無法重返時尚黃金時代的感性表達(dá)。也許這就是戲劇化的秀場與設(shè)計所自帶的一種敘事潛力，越是豐富、縝密的環(huán)節(jié)和要素設(shè)計，就越能層層深入地為設(shè)計師的想法與觀點“伏線”，為大眾的闡釋和理解留下充足的空間。去年早些時候由Galliano打造的MaisonMargiela Artisanal大秀即是如此，而來自紐約的男裝品牌KidSuper在表達(dá)上也有異曲同工之處。

顧名思義，“KidSuper”在風(fēng)格上保留著一種純真，“我們最初的想法是將原始的、年輕的能量轉(zhuǎn)化為真實的創(chuàng)作。”歷數(shù)過季的秀場，從定格動畫，到在現(xiàn)場表演的戲劇短劇，KidSuper的呈現(xiàn)方式完全不受T臺的局限，“對我來說，時裝秀就像一個游樂場。這是你真正講述自己的故事，并在更深層次上與人們建立聯(lián)系的地方。雖然造價不菲，但一場精彩演出所能帶來的影響力是值得的，我們要創(chuàng)造的是一個讓人永生難忘的時刻?！?/p>

在2025春夏男裝發(fā)布會上，KidSuper創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān)Colm Dillane就一如既往地以離經(jīng)叛道的秀場設(shè)計承載他內(nèi)心表達(dá)的沖動。Dillane邀請?zhí)栺R戲團(tuán)參與現(xiàn)場表演，并將模特裝飾成一個個提線木偶，在一種看得見卻摸不到的力量的控制之下在舞臺上行進(jìn)，“這是一種突破界限的方式，讓這場秀感覺更像是一場表演，而不僅僅是一場走秀。誰真正在幕后操縱？”Dillane將問題拋給了在座的賓客，也自然引發(fā)了人們對于當(dāng)下時尚行業(yè)發(fā)展本質(zhì)的思考：我們究竟追逐的是什么，又是誰控制了我們的思考力和判斷力？相信每個人都會給出自己不同的答案。

在運(yùn)營KidSuper的同時，Colm Dillane還身兼藝術(shù)家、音樂人等多重角色，還在2023年受邀成為Louis Vuitton男裝系列的客座創(chuàng)意總監(jiān)。提到當(dāng)時的合作，Dillane坦言自己的最大的收獲，來自于走進(jìn)那座高速運(yùn)轉(zhuǎn)的龐大機(jī)器時所感受到的創(chuàng)造力與商業(yè)的平衡，“我明白了保持創(chuàng)意的靈活性，以及與他人密切合作對于產(chǎn)出高品質(zhì)創(chuàng)意來說是非常重要的。”

誠然，旺盛的創(chuàng)造力是成就品牌的一個方面，而如何與商業(yè)環(huán)境共存也是擺在每個獨(dú)立設(shè)計師面前必須要面對的問題，特別是近期Phillip Lim的離場，以及Phoebe Philo個人品牌后繼乏力的現(xiàn)實，都讓設(shè)計師如何“守住品牌”這個問題越發(fā)突出。對于已經(jīng)創(chuàng)立了近十年的KidSuper，Dillane并沒有急于將品牌的規(guī)模做大，基于對長遠(yuǎn)發(fā)展大局的考量，他將KidSuper保持在一個小而美的體量，以便充分表達(dá)他的創(chuàng)意本心，把商業(yè)體系中嚴(yán)苛殘酷的負(fù)面影響壓到最低。對于年輕一代的設(shè)計師，他給出的最重要的建議是“忠于自己特立獨(dú)行之處，同時加強(qiáng)自己的協(xié)作和適應(yīng)能力”。即便目睹了過去十年間時尚行業(yè)的戲劇性變化，他依然認(rèn)為“創(chuàng)意就是一切，它才是讓一個品牌脫穎而出的關(guān)鍵”，“在KidSuper，我們只不過是努力確保把創(chuàng)意推向最前沿，保持自己的真實性，當(dāng)然，也要對整體大局有清醒的認(rèn)知。”

而這也與袁奇奇對Buerlangma的期待不謀而合。實際上，早在品牌創(chuàng)立的第二季開始，他就決定放棄成衣系列的開發(fā)，他不想將秀場中的極致之作簡化為某種商業(yè)世界中通行的爆款單品，轉(zhuǎn)而選擇了另一個新興賽道一一為藝人演唱會造型提供定制服務(wù)，“出于品牌良性運(yùn)作的考慮，從2023年開始我們接到了大量的藝人定制邀約，目前這條道路走得很穩(wěn)定、很踏實，也讓我對品牌的發(fā)展更加安心。我想，這條路會一直走下去?！痹嫫嬉膊慌懦馕磥砀嗥渌目赡苄?，他沒有對品牌的未來做太多明確的規(guī)劃，“目前品牌的發(fā)展也沒有太大的體量，所以不存在牽一發(fā)而動全身的情況，還是有試錯空間的，如果早就限定了具體路線，反而會斷送很多契機(jī)?！?/p>

在敢于嘗試新方向的話題上，當(dāng)下依然走在創(chuàng)新第一線的設(shè)計師周翔宇顯然更有發(fā)言權(quán)。無論是早年間走上倫敦時裝周的T臺，將科幻概念與超現(xiàn)實設(shè)定書寫在服裝的表達(dá)中，還是近幾季提出的Xander Zhou Pro和“科技高定”的概念，其背后動機(jī)都是希望能夠在現(xiàn)有的男裝市場尋找到新的思維方式。比如新一季的發(fā)布活動，周翔宇就沒有選擇傳統(tǒng)的秀場形式，而是在上海Systern舉辦了一場特別的狂歡，以科幻短片放映和充滿電影氛圍感的派對構(gòu)建起新系列主題“異時志異”的氛圍，“這種形式可以讓我在活動現(xiàn)場與朋友來賓最近距離地接觸，以及一起感受現(xiàn)場的氛圍?；谛孪盗性O(shè)計的特殊性，我們提前拍攝了這個系列的型錄，包括一部科幻短片。我們覺得從內(nèi)容上，這樣的呈現(xiàn)方式可以最大程度表現(xiàn)這個系列的不同維度。我們?yōu)槭裁匆荒敲炊喙潭ㄐ问剿`，或者非要按照一種傳統(tǒng)的時尚模式去工作？”

在周翔宇看來，目前品牌所完成的XanderZhou Pro系列，是最適合于多元表達(dá)，完全獨(dú)立于成衣且能夠為成衣系列提供靈感的創(chuàng)作。“我之所以做Pro這個系列，就是希望它可以在商業(yè)上不用受限，可以完全表達(dá)我們每一季的創(chuàng)作思考。所以，在這個系列里，我不想思考商業(yè)與創(chuàng)意的平衡?！倍驹谏虡I(yè)模式的角度考量，周翔宇更愿意將自己的品牌定義為一個“創(chuàng)意設(shè)計公司”，“除了售賣Xander Zhou的成衣系列，接定制工作案，以及品牌跨界合作之外，我們也會為很多品牌提供品牌規(guī)劃以及產(chǎn)品設(shè)計等服務(wù)?！彼墓ぷ鞅举|(zhì)上更趨于創(chuàng)意總監(jiān)的角色，“很多人覺得我們的設(shè)計天馬行空，或者只擅長創(chuàng)作，但是事實說明，我們以往為商業(yè)品牌打造的設(shè)計產(chǎn)品在銷售上有過非常多成功的商業(yè)案例。這類型的合作也讓我們有更多的自由去做我們想做的創(chuàng)作。”

“我覺得設(shè)計是一件非常個人化的事情，至少現(xiàn)階段的我是這么想的。如果一個設(shè)計的出發(fā)點要考慮那么多商業(yè)因素，它一定會失去可以吸引人的閃光點，變成一個‘討好型’的設(shè)計品?！北举|(zhì)上而言，周翔宇接受以商業(yè)導(dǎo)向促成的合作，但內(nèi)心依舊保有一份對創(chuàng)意純粹的熱愛，他找到了二者之間的區(qū)隔和界限，在不同狀態(tài)中跳轉(zhuǎn)，也越發(fā)珍視創(chuàng)意的純粹表達(dá)，當(dāng)下它可能是以Pro的形式，但也僅僅是作為一個開始?！艾F(xiàn)在的環(huán)境，包括身邊的人都用‘求穩(wěn)’來勸說創(chuàng)意人，或者以‘穩(wěn)’作為一種市場成功的標(biāo)準(zhǔn)。但是，當(dāng)你可以有機(jī)會突破的時候，為什么不試試呢？想想最開始吸引我們做時裝設(shè)計的動機(jī)是什么吧?！?/p>