2024年夏天，最擅長(zhǎng)演繹“Quiet Luxury（靜奢）”風(fēng)的Cate Blanchett穿了102只舊鋼勺作為她的《無主之地》洛杉磯首映禮紅毯造型。那件叮當(dāng)作響的上衣，既不“靜”，也不“奢”，卻成就了Cate Blanchett上個(gè)年度最具記憶度的造型。這也許是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，代表著另一種趨勢(shì)的來臨：它正在試圖脫離“Quiet Luxury”，轉(zhuǎn)向一種詼諧的趣味性。

這一件衣服來自瑞典品牌HODAKOVA，這是一個(gè)使用回收和廢棄材料的年輕品牌，2021年由設(shè)計(jì)師Ellen HodakovaLarsson創(chuàng)立。她剛剛拿到了2024 LVMH Prize青年設(shè)計(jì)師大賽大獎(jiǎng)。Ellen Hodakova Larsson帶著一種“玩心”在做設(shè)計(jì)，廢棄物經(jīng)由她手，被點(diǎn)化成MeretOppenheirn超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)品般的時(shí)裝。與大部分可持續(xù)品牌不同，HODAKOVA并不追求讓可持續(xù)材質(zhì)看上去與普通材質(zhì)相仿，她試圖讓舊物以其原有的面貌轉(zhuǎn)化為時(shí)裝：金屬餐盤縫合成的上衣，一只公文包打開后變成了一條抹胸皮裙，墨鏡片堆疊成“亮片”半裙，無數(shù)珍珠母貝紐扣綴成了一件白色連身裙，廢舊拉鏈相互鏈接形成了一條流蘇雞尾酒裙，皮帶編織成手袋……盡管在她的作品中你可以看到Martin Margiela、川久保玲、Viktor＆Rolf、Demna、DanielRoseberry這些解構(gòu)主義者的影子，但她并不是一個(gè)拼拼湊湊的設(shè)計(jì)師，她在“反思傳統(tǒng)”的同時(shí)追求創(chuàng)新，每一個(gè)系列都有一個(gè)完整的故事。

HODAKOVA的異軍突起似乎讓人感受到時(shí)尚海洋下的一股暗流，也許還沒有那么大的勢(shì)頭，但那些堅(jiān)持“玩點(diǎn)創(chuàng)意、搞點(diǎn)樂子”的創(chuàng)作者一直都在，他們?cè)跈C(jī)敏、動(dòng)態(tài)地蟄伏著，面對(duì)當(dāng)下愈發(fā)同質(zhì)化的時(shí)尚行業(yè)，也還在堅(jiān)持做一些“不合群”的事兒。居住在安特衛(wèi)普的中國(guó)設(shè)計(jì)師李森森也是這股潛流中的一員，他的爆發(fā)時(shí)刻是2024 Met Gala上那件Cardi B穿著的禮服，層層疊疊的黑色歐根紗構(gòu)成了巨幅裙擺，宛如黑洞一樣將Cardi B包裹其中，成了那次活動(dòng)中被廣為傳播的造型。這條裙子也讓大眾注意到了他的個(gè)人品牌VVindowsen。作為時(shí)尚界最酷的新興品牌之一，其創(chuàng)始人李森森在接受我們采訪時(shí)也表示自己特別希望時(shí)裝能回到干帆競(jìng)發(fā)的活力年代，比如說干禧年時(shí)期。

從某種意義上來說，市場(chǎng)疲軟，經(jīng)濟(jì)下行，對(duì)時(shí)尚行業(yè)來說也不失為一件好事。這讓這個(gè)略顯浮躁的行業(yè)暫時(shí)冷靜下來，開始關(guān)注品牌的內(nèi)核、真的技術(shù)與創(chuàng)意。這個(gè)行業(yè)在過去一年洗牌式的“換人”，也許能讓人瞥見一些這個(gè)行業(yè)在回歸“初心”的端倪。Alexander IVlcQueen的門徒Sarah Burton取代了來自西海岸的Matthew M．Williarns入主Givenchy，這也許代表著Givenchy將從潮流化的路線中回歸真正的巴黎時(shí)裝屋傳統(tǒng)？掌舵Balenciaga高級(jí)定制團(tuán)隊(duì)的PeterCoppirig入職Lanvin，可以看成這個(gè)品牌想要改變“Quiet Luxury”賣貨模式?jīng)Q心的信號(hào)？Phoebe Philo的弟子MichaelRider掌舵Celine，是不是會(huì)將這個(gè)品牌帶回到那個(gè)以藝術(shù)化單品打動(dòng)消費(fèi)者的時(shí)代？BottegaVeneta的創(chuàng)意總監(jiān)Matthieu Blazy替換了Karl Lagerfeld的門徒Virginie Viard，是否是Chanel試圖脫離過去40年Karl Lagerfeld光環(huán)籠罩的大膽一步？Haider Ackerrnann擔(dān)任Tom Ford創(chuàng)意總監(jiān)，也許是品牌放棄照搬Tom Ford那套性感公式，試圖尋找其他可能性的一次嘗試？

真正能夠推動(dòng)品牌成為獨(dú)一無二存在的．是觸動(dòng)消費(fèi)者深層次需求的作品，而不是那些不斷復(fù)制的產(chǎn)品。真正有趣的設(shè)計(jì)才能夠激發(fā)人們對(duì)時(shí)尚的期待，而不是那些一模一樣的T恤、球鞋、手袋，不是那些黑灰駝的經(jīng)典配色。讓穿著者感到“真正的滿足和快樂”，或許才是走出這個(gè)不確定性時(shí)代的解藥。

我向來不喜歡沉悶無趣的標(biāo)準(zhǔn)操作，每期雜志都想有點(diǎn)不一樣。這一期我請(qǐng)來賈玲和Ashley Park跟我們聊了聊這幾年的生活、工作和個(gè)人成長(zhǎng)。乍一眼看上去，兩人長(zhǎng)得頗為相似，但多看幾眼就沒了那種感覺。兩人在精神層面的堅(jiān)韌倒是很像：不管是賈玲因?yàn)榻巧瓿傻哪菆?chǎng)史詩(shī)級(jí)的形體轉(zhuǎn)變，還是Ashley面對(duì)白血病和敗血癥的勇氣以及不愿意被人貼上“抗病斗士”標(biāo)簽的倔強(qiáng)，她們都展示了女性在面臨挑戰(zhàn)時(shí)涌現(xiàn)出的勇氣和力量。她們還有一點(diǎn)也很像：都能通過表演給人帶來快樂。是的，我不能重復(fù)更多了?，F(xiàn)在的我們需要更多的快樂，再加上一點(diǎn)點(diǎn)盲目的自信，我們得告訴自己：未來會(huì)越來越好的。