在大多數(shù)人記憶里，葡萄牙的風(fēng)景都和大海有關(guān)：里斯本暖濕的海風(fēng)吹過高低起伏的街道，色彩絢爛的房屋成了風(fēng)的琴譜；黃色的電車緩慢駛過，車窗上映照出大西洋的蔚藍海岸；波爾圖的金色落日，日復(fù)一日地沉入海洋……

在作家揚·馬特的小說《葡萄牙的高山》里，葡萄牙擁有另一張面孔：“葡萄牙的高山區(qū)并沒有高山，這里沒有高過山丘的東西，也沒有所謂的群山環(huán)繞。只有一片廣袤的、起伏的草原，幾乎不見樹木，這里涼爽、干燥，被明朗沉靜的陽光漂得發(fā)白?！睍兴鑼懙钠咸蜒郎絽^(qū)，遠離里斯本，遠離海岸線，沒有熱烈的海浪，只有鄉(xiāng)村的寧靜和溫情，山上還遺存著城堡要塞。

于是，我用十四天的旅行，跨越葡萄牙的海與山，探索到獨屬于葡萄牙的雙面故事。

1 里斯本與波爾圖葡萄牙的雙城記

就像北京和上海、紐約和華盛頓、東京和大阪一樣，幾乎每個國家都有屬于自己的雙城記，葡萄牙也不例外。

到達里斯本機場，我駕駛租車前往中心城區(qū)。當(dāng)汽車駛過特茹河，眼前的景觀讓我一時不知身在何處。看上去，橫跨特茹河的四月二十五日大橋，和美國舊金山的金門大橋十分相似；而矗立在特茹河南岸的基督像，和里約的基督像更是形神兼?zhèn)?。位于不同國家的地?biāo)性建筑，此時全都涌進我的腦海，真真切切帶給我一種穿越感。

里斯本的城市規(guī)劃，來自于沉重的歷史——1755年，里斯本遭遇巨大地震，整座城市被夷為平地，葡萄牙的國力就此走向衰弱。今天的里斯本，是地震后完全重建的新城，城市規(guī)劃上已然融入了不少啟蒙時代的思想。

位于城市高處，生活氣息濃郁的上城區(qū)是里斯本值得一去的地方。城中的垂直電梯和有軌電車，原本是作為居民通勤工具而存在，后來隨著游客增多，漸漸變成了“網(wǎng)紅打卡點”。但其實沒有必要專程前來打卡，只要在城里隨便走走，想要避開它們都難。

上城區(qū)高低起伏的地勢讓我不停地上坡下坡，非常消耗體力。但更大的挑戰(zhàn)是要抑制口腹之欲，因為城中的蛋撻店實在是太多，而我又極為喜愛蛋撻，如果禁不住誘惑便很容易導(dǎo)致攝入的糖分超標(biāo)。

逛完上城區(qū)回酒店的路上，里斯本的地鐵站讓我記憶深刻——以海洋探索立國的葡萄牙人，將航海圖繪制在藍白瓷磚張貼的墻壁，這樣的裝飾很新穎，效果也非常理想。

就像北京和上海、紐約和華盛頓、東京和大阪一樣，幾乎每個國家都有屬于自己的雙城記，葡萄牙也不例外。偏居北部，怡然自得的酒都波爾圖，就是葡萄牙雙城記的另一位主角。

離開里斯本向北行進，當(dāng)好幾條高速公路逐漸匯聚，以及專屬于城市的大型立交橋出現(xiàn)，意味著波爾圖就要到了。地中海的陽光，翻越整個伊比利亞半島的山嶺，再分出大半的養(yǎng)分給杜羅河谷里待哺的葡萄園，最終抵達波爾圖。正因如此，波爾圖的太陽才沒有熱辣的感覺，更像是從烤箱里飄出來的，混著面粉香味的熱氣，帶著甜味之余，又讓人覺得暈暈的。本地人總喜歡隨意躺在太陽底下，什么事也不做，默默積蓄能量。

行走在波爾圖，并不需要旅游攻略，城里的幾間教堂都值得去看看。其中，外墻用藍色瓷磚作畫，被稱為“青花瓷教堂”的卡爾莫修道院最為夢幻；位于山丘之上，可以俯瞰波爾圖全景的波爾圖主教座堂則最為恢宏。

日落時分，陽光開始鋪滿波爾圖老城的石階，波爾圖也突然活躍起來。沿著杜羅河谷，在被壓縮折疊成一塊的城市角落里，看日落的人紛紛出現(xiàn)。最低處是臨河的酒吧，然后順著地勢層層向上，不管在什么高度都能冒出個露臺，上面站著欣賞日落的住客。整座城市的人好像都聚集到河邊，望向太陽西沉的地方。

最熱鬧的永遠是路易一世大橋。這座人行和電車兩用的鐵橋，從河谷的頂端伸延，飛渡杜羅河。橋面上，聚成堆的人在拍攝日落時的美景。當(dāng)電車經(jīng)過，人群就像帷幕被拉開一般分散到兩邊。電車?yán)锏娜?，全都擠向面朝太陽的方向。橋邊高地的草坪上，吉他弦撥了起來，野餐席也鋪開了，好多人在大聲地聊天，大聲地歌唱。波爾圖人卸下白天的緊張和忙碌，彰顯出縱橫四海的豪情。

不久，杜羅河與落日一起匯入大西洋。陽光沉入水中，河面泛起明黃色的光暈，而后色彩又變?yōu)槌壬?，映得老城的屋頂也變幻著顏色?/p>

葡萄牙的夏天九點才算天黑，這正好是當(dāng)?shù)厝说耐聿蜁r間，一瓶葡萄酒開好，鍋里的海鮮湯才剛剛放進佐料……

2 古城埃武拉人骨禮拜堂和環(huán)形石陣

走進埃武拉古城，最令人驚嘆的是這里的建筑。羅馬神廟、摩爾式民居、巴洛克式全石教堂……埃武拉幾乎匯聚了葡萄牙全部時期的建筑風(fēng)格。

阿連特茹位于葡萄牙中南部，它的名字在葡萄牙語中的意思是“越過特茹河”。紛爭不斷的時代，來自北非的摩爾人認為，特茹河以南的土地是值得苦心經(jīng)營的腹地；而在葡萄牙人看來，越過特茹河，收復(fù)失地運動基本宣告成功；就連東邊的西班牙人，也希望順流而下擴大自身的影響力。于是，民族之間長達幾個世紀(jì)的拉扯，成就了阿連特茹文化碰撞交融的底色。后來，隨著歐洲一體化的推進，曾經(jīng)的硝煙漸漸散去，只有遺留下來的城堡和要塞，還能讓人觸摸曾經(jīng)的故事。

阿連特茹境內(nèi)的小鎮(zhèn)埃爾瓦什，位于西班牙和葡萄牙交界處，開車經(jīng)過這里，很難不注意到附近山丘上那座棱角突出、瞭望塔密布的巨大堡壘，那便是2012年被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)名錄的棱堡。

棱堡始建于1763年，是葡萄牙國王何賽下令修建的，目的是為了防范西班牙人的進攻。這座堡壘呈凹多邊形，其完美的對稱結(jié)構(gòu)，保證了每一個朝向都固若金湯，易守難攻。1801年，西班牙和葡萄牙爆發(fā)戰(zhàn)爭，棱堡發(fā)揮了重要的防御作用。1811年，它又經(jīng)受住了拿破侖軍隊的圍攻。

這座防御工事其實是為了保衛(wèi)阿連特茹地區(qū)唯一的城市埃武拉而修建的。走進埃武拉古城，最令人驚嘆的是這里的建筑。羅馬神廟、摩爾式民居、巴洛克式全石教堂……埃武拉幾乎匯聚了葡萄牙全部時期的建筑風(fēng)格。

位于古城最高點的埃武拉主教座堂，堪稱當(dāng)?shù)亟ㄖ囆g(shù)的巔峰之作。這座始建于12世紀(jì)的大教堂，融合了哥特式和巴洛克式風(fēng)格，是葡萄牙現(xiàn)存最大的中世紀(jì)教堂。我爬上長長的旋梯，埃武拉在腳下展開，城中白墻紅瓦的房屋相互交錯，遠處，阿連特茹的大片原野映入眼簾。

恢宏的教堂是埃武拉最著名的地標(biāo)建筑，但更多人認識這座古城，卻是因為教堂旁邊那座用真人骨頭作為裝飾的人骨禮拜堂。

人骨禮拜堂門口刻著令人毛骨悚然的拉丁銘文，中文意為“吾等尸骨，于此等待汝等尸骨”。在進去之前，我做足了心理準(zhǔn)備。不過，事實證明我是杞人憂天了，里面早已擠滿游客，活人比人骨多。實際上，人骨禮拜堂是圣弗朗西斯科教堂的一部分，只是相比永遠人聲熙攘的人骨禮拜堂，教堂的其他角落就顯得安靜很多。

參觀完教堂，我乘坐汽車前往埃武拉西郊，那里有一處古老的景點——阿爾門德雷斯環(huán)形石陣。石陣由生活在這片土地上的先民所建，距今約有7000年歷史，是伊比利亞半島最重要的巨石紀(jì)念碑，據(jù)說作用是為了宗教祭祀。

我到達巨石陣已是黃昏，正好趕上一群人在這里上冥想課。此時四周十分安靜，只聽得見風(fēng)吹動樹林的聲音。那聲音好像有一股魔力，能夠讓人穿越時空，回到過去。

3 懸崖上的蒙桑圖歲月流過巖石村莊

也許，我不應(yīng)該著急的，這里的時間就該如此浪費。畢竟比起熱烈的海岸，慵懶而又充滿溫情的高山區(qū)，才是葡萄牙不為人知但同樣美好的另一面。

從阿連特茹的平原往北，寬敞的高速公路漸漸變成曲折的盤山小徑。這片山區(qū)里，村莊蒙桑圖避世獨居。盡管有美劇《龍之家族》在此取景而帶來的知名度，但這偏遠的小村依舊保持著祥和與寧靜。

蒙桑圖坐落在一座高高的懸崖上，12世紀(jì)時，葡萄牙人從摩爾人手中奪回這片區(qū)域后，曾在此建立要塞，之后前線南移，這里就轉(zhuǎn)變成了村莊聚落。當(dāng)?shù)鼐用窬偷厝〔?，利用山上的花崗巖巨石修筑房屋，把這里打造成了一座天然的巖石村落。

日落時分，在翻越了狹窄險要的盤山路后，到達蒙桑圖。時間仿若在此處停止，我好像回到了中世紀(jì)：暖黃色的路燈照耀著依山而建的石板路，順著燈光，白墻紅瓦的民居層疊而起，一些房頂上還頂著橢圓的巨石。

第二天一早，我爬到村莊的后山頂，這里有一座廢棄的城堡。站在城堡處向下望，能真切地感受到地勢的險要。城堡扼守山頂，對山下的村莊形成完全的壓制，可以想見這里曾作為軍事?lián)c的重要性。如今，城堡早已失去軍事意義，只剩下些許依托巨石而建的殘存結(jié)構(gòu)。

從后山進入村莊，我在蜿蜒的巷子里穿行?？粗矍耙蛔镁奘拗姆课荩唤@嘆蒙桑圖居民的智慧和創(chuàng)意是無限的。譬如，石頭可以做成門的一部分，也可以是房屋的一面墻體，還可以和煙囪一起從房子中間伸出來?？傊@里的每一棟房子，都是因地制宜，獨一無二的。村落的中心是鐘樓，無論在巷子里怎么繞，最后都會通向鐘樓的方向。鐘樓頂上有一只醒目的銀質(zhì)公雞，這是蒙桑圖在上世紀(jì)贏得“葡萄牙最美村莊”稱號時獲得的獎品。

蒙桑圖的風(fēng)景絕佳，只是畢竟孤懸山上，遠離城市，生活不便，居民已然不多。陽光正好的午后，村里的老人前往古井打水，然后慢慢地踱步，料理著門前剛開好的花。因為只有唯一的餐廳，唯一的咖啡館，唯一的小賣部，所以這里一切都是限量供應(yīng)的，甚至連營業(yè)時間也是隨緣。

下午三點，我早已被太陽曬得又熱又餓，咖啡館才作為當(dāng)天第一家營業(yè)的店，不情不愿地打開了在石縫中鑿出的門。

說是營業(yè)也不全對。實際上老板娘開門，只是為了和朋友換個地方聊天。她們占用了店里唯一的大桌，天南地北地暢聊，聊到高潮時還會發(fā)出興奮的叫聲。而在不透光的角落，擠著好幾桌和我一樣餓壞了的游客，卻壓根沒有人過來給我們下單。

也許，我不應(yīng)該著急的，這里的時間就該如此浪費。畢竟比起熱烈的海岸，慵懶而又充滿溫情的高山區(qū)，才是葡萄牙不為人知但同樣美好的另一面。

（編輯 陳致穎）

作者簡介

吳泓森

云游在路上的00后，記錄的速度時常跟不上又想動起來的心。喜歡移動中的狀態(tài)，也珍惜旅途中遇到的每份故事。自己的文字和照片，是云游中的星群殘片，總有一天，它們會連結(jié)出一片夜空。