林鵬飛　董瑾　林詩琪　牛犁

摘 要：隨著“漢服熱”的出現(xiàn)與發(fā)展，中國古代服飾文化正在被越來越多的人所了解，其中以“花冠裙襖，大袖圓領(lǐng)”為特點(diǎn)的明代漢服也受到了很多人的關(guān)注。為了更好地傳承和保護(hù)出土文物，讓更多的人真正認(rèn)識(shí)和了解明代服飾文化，促進(jìn)文創(chuàng)服飾系列產(chǎn)品的快速研發(fā)，通過對出土文物的深入研究與服飾再現(xiàn)來了解古人的衣著文化。本文選取無錫七房橋錢樟兩人墓葬中出土鳥銜花枝紋緞對襟夾襖進(jìn)行研究，通過對文物及圖像考證、綜合文獻(xiàn)資料，運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)及Photoshop軟件對明代女襖結(jié)構(gòu)款式進(jìn)行了繪制與分析。通過前一階段對于夾襖相關(guān)資料的整理、文物殘片的比較分析，形制、材料等的分析和選擇，開展明代早期女裝文化綜合復(fù)原性的研究，最后根據(jù)文物樣本的要求，完成形制的復(fù)原，再現(xiàn)明代鳥銜花枝紋對襟夾襖實(shí)物面貌。

關(guān)鍵詞：錢樟夫婦墓；鳥銜花枝紋對襟夾襖；服裝形制；工藝復(fù)原；漢服

中圖分類號(hào)：TS941.9? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào)：1674-2346（2023）03-0001-08

On the Shape and Production Technology of Ming Dynasty Mandarin Coat Patterned with Bird Carrying Flower Branches

LIN Pengfei DONG Jin LIN Shiqi NIU Li

（1.School of Design，Jiangnan University，Wuxi，Jiangsu， 214122 China;

2.the Chinese Excellent Traditional Culture Base of Inheritance，the Ministry of Education，Wuxi，Jiangsu，214122，China;

3.School of Environment and Civil Engineering，Jiangnan University，Wuxi，Jiangsu，214122，China）

Abstract： With the emergence and development of "Hanfu fever"，the Chinese ancient dress culture is being understood by more and more people，among which the Ming Dynasty Hanfu characterized by“flower crown skirt and coat，big sleeves and round neck” has also attracted a lot of peoples attention.In order to inherit and protect the unearthed cultural relics better，let more people really know and understand the clothing culture of the Ming Dynasty and promote the rapid development of cultural and creative clothing products，the clothing culture of the ancients is understood through in-depth research of unearthed cultural relics and clothing reproduction.In this paper，the study was carried out by selecting the mandarin coat patterned with bird carrying flower branches，which was unearthed from the tomb of Qian Zhang couple in Qifangqiao，Wuxi.Based on the research of cultural relics and images，comprehensive literature data，computer-aided design and Photoshop software，the structure and style of Ming Dynasty womens coats were drawn and analyzed.Through the collation of related materials in previous stage，the comparative analysis of cultural relics fragments，the analysis and selection of shapes，materials，etc.，the comprehensive restoration of women's clothing culture in the early Ming Dynasty was carried out.Finally，according to the requirements of cultural relics samples，the restoration of shapes was completed，and the physical appearance of the Ming Dynasty mandarin coat patterned with bird carrying flower branches was reproduced.

Key words： tomb of Qian Zhang couple;mandarin coat patterned with bird carrying flower branches; clothing shape;process recovery;Hanfu

對傳統(tǒng)文化的保護(hù)和傳承一直是國家重點(diǎn)研究的課題。中國傳統(tǒng)文化作為歷史發(fā)展的載體和見證，傳遞了社會(huì)文明的進(jìn)程，暗示了歷史的發(fā)展變革。優(yōu)秀文物的保護(hù)與傳承需要集體的努力，近年來，隨著漢服熱的興起，越來越多的人感受到了中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的魅力，涌現(xiàn)出了許多裝束復(fù)原團(tuán)隊(duì)和專家，如中國裝束復(fù)原團(tuán)隊(duì)、陳詩宇、蔣玉秋等。蔣玉秋按照傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工藝、面料的技術(shù)對李家墳明墓出土圓領(lǐng)袍進(jìn)行了復(fù)原[1]，另外也有不少學(xué)者通過虛擬仿真和3D技術(shù)對傳統(tǒng)服飾進(jìn)行建模和復(fù)原，他們通過不同的技術(shù)手段再現(xiàn)古代服飾風(fēng)貌。在對于傳統(tǒng)服飾的復(fù)原研究中，學(xué)術(shù)研究者更加側(cè)重對古代服飾原貌進(jìn)行還原，而新興服飾愛好者則更多是對傳統(tǒng)服飾形制的再現(xiàn)。二者盡管是從不同角度復(fù)原服飾，但都是對傳統(tǒng)服飾的傳承和發(fā)展，有異曲同工之妙。

襖是明代女性的主要上衣，《正字通》引《六書故》云：“今以夾衣為襖，俗作襖?！绷怼稘h語大辭典》解釋為“短于袍而長于襦的有襯里上衣”，一般與裙搭配俗稱襖裙。本文選取無錫七房橋錢樟夫婦墓出土鳥銜花枝紋緞對襟夾襖為復(fù)原對象，對出土文物的材質(zhì)、紋樣和形制進(jìn)行分析總結(jié)，完成實(shí)物的制作，以期再現(xiàn)明代女襖的實(shí)物風(fēng)貌。本文的研究旨在對服飾文物進(jìn)行保護(hù)，希望更多的人能夠?qū)χ袊糯椩旒妓囉兴私?，傳播?yōu)秀傳統(tǒng)文化。

1? ? 文物分析與材質(zhì)選擇

這件夾襖的面料為鳥銜花枝紋暗花緞，針對襖料與紋飾再現(xiàn)，選用鳥銜花枝紋桑波緞來完成，筆者全程記錄。此次文物研究與復(fù)原工程旨在通過對這批文物原件在全面分析的基礎(chǔ)上，追本溯源，選擇相近的面料，按照工藝流程進(jìn)行服飾再現(xiàn)。因此，本次形制復(fù)原目的已不僅只是還原實(shí)物基本形制，更重要的是揭示服飾復(fù)原的基本路徑，從而進(jìn)一步為后續(xù)服飾再現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。

1.1? ? 出土文物信息

原件（圖1）在江蘇省無錫市新吳區(qū)鴻山街道七房橋錢樟夫婦墓出土，此墓是一座方形夫婦合葬澆漿墓，以糯米漿和石灰為原料，粗砂拌和封土。墓室由東、西二室構(gòu)成，西室為墓主錢樟，東室為墓主夫人華氏，這件文物出土于東室華氏墓。根據(jù)考古報(bào)告可知，錢家系無錫望族，祖籍是浙江臨安和肅宗王錢镠后裔，唐宋時(shí)期由祖籍嘉興轉(zhuǎn)遷至無錫定居，錢樟為錢鏐的二十世孫，妻為出身無錫望族的華氏。錢樟生于成化二十二年（1486年），卒于弘治十八年（1505年），華氏生于成化二十年（1484年），卒于嘉靖七年（1528年），成化－弘治年間正是明朝社會(huì)風(fēng)尚嬗變的濫觴時(shí)期。

錢樟夫婦墓出土的紡織品主要有襖、裙、褲、鞋、巾等，品類豐富，基本出自華氏墓，且以短襖服居多；衣料質(zhì)地主要為絲織物、伴有部分棉織物和麻織物，其中有的服飾使用了織金的工藝，如華氏墓出土的鑲幾何紋邊絹襖、四季花鳥紋織金妝花緞襕裙等；服飾紋樣有鳥銜花枝紋、雜寶朵花蝶鳥紋、纏枝花卉紋、日月紋、四季花鳥紋、福壽紋、云鳳紋、雜寶朵花紋、四合如意云紋等；裝飾工藝有納紗繡、刺繡等，極大地促進(jìn)服飾文化的發(fā)展。

1.2? ? 樣本選擇依據(jù)

無錫地處太湖流域，土壤肥沃，方便桑蠶養(yǎng)殖，使絲織業(yè)蓬勃發(fā)展，水陸交通方便，易于貿(mào)易往來，大大推動(dòng)了商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展。江南地區(qū)是明代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最繁榮昌盛的中心地區(qū)，紡織業(yè)的發(fā)達(dá)，帶動(dòng)了當(dāng)時(shí)社會(huì)風(fēng)尚。得益于紡織工匠精湛的織造技藝大力支持，也使得整個(gè)江南地區(qū)的織繡紋樣相比于其他地區(qū)更顯精致典雅。提花機(jī)械的普及，對美化明代社會(huì)各階層服飾起到錦上添花之效。七房橋錢樟夫婦墓出土的服飾整體形制與保存狀況良好、形制品類豐富、質(zhì)料多元、紋樣多樣，具有鮮明的明代女性服飾特色[2]。

這件鳥銜花枝紋緞對襟夾襖出土?xí)r保存較為完整，前襟和領(lǐng)口有黑色污漬，袖口和腋下部位出現(xiàn)破裂和殘缺，衣袖和衣服下部褶皺。后經(jīng)中國絲綢博物館的技術(shù)人員消毒、除塵、水洗、平整、修復(fù)后，再現(xiàn)原貌。

本文形制復(fù)原之所以最終選擇了這件服裝實(shí)物作為主要研究樣本，其一是因?yàn)檫@件服裝本身的幾何形制結(jié)構(gòu)、衣料紋樣設(shè)計(jì)和所用面料等具有明代服飾特色，同時(shí)兼具自身文化特性。其二是因?yàn)檫@件實(shí)物的基本形制保存完整，前期經(jīng)過中國絲綢博物館修復(fù)保護(hù)有了一定的研究基礎(chǔ)，便于開展實(shí)物再現(xiàn)相關(guān)工作。

1.3? ? 紋樣分析與選擇

花鳥在紋樣中被普遍采用，有的鳥在鮮花叢里飛翔，穿插著，或立花枝上，鳥嘴銜花站立或振翅。也有的則以花朵為主體，用各種色彩構(gòu)成不同形態(tài)的圖案。早在公元8世紀(jì)上半葉，就出現(xiàn)了鳥銜花枝紋，如西安沙坡村出土的一個(gè)圓形銀盒，但大量的鳥銜花枝紋出現(xiàn)在公元8世紀(jì)下半葉到10世紀(jì)初。南北朝后期開始逐漸盛行將花卉紋飾藝術(shù)和漢族傳統(tǒng)花卉鳥獸圖案技法相融合，創(chuàng)造開發(fā)出了飛鳥銜花的紋飾元素，南北朝開始盛行花卉紋飾和傳統(tǒng)的鳥獸圖案相融合，創(chuàng)造出了鳥銜花這一新的紋飾元素。到了唐代，唐初永泰公主墓石槨邊飾上的鳥雀圖像中已經(jīng)有了鳥銜花的固定形式，鳥喙銜卷草，枝葉向兩邊舒展[3]?；B紋樣也是明代較為常見的一種織物圖案，主要有兩類形式：一類為左右對稱構(gòu)圖，雙鳥在同花枝上對銜，花枝在中部和上部，花枝的下端分岔在兩邊，由兩邊對稱分布鳥類銜；另一種是單鳥飛行或者直立，喙銜一枝花枝，體態(tài)比第一類更為鮮明自然。從流行時(shí)間來看，第一類形式比第二類形式要早一些[4]。鳥銜花枝紋是花鳥紋樣的一種表現(xiàn)形式，鳥紋與折枝花有機(jī)地聯(lián)系在一起，構(gòu)圖布局顯得自然協(xié)調(diào)[5]。鳥在古人心目中是吉祥之物，象征幸福、平安和幸運(yùn)。該圖整體紋樣構(gòu)圖設(shè)計(jì)方案中（圖2），鳥銜花枝紋緞是畫家取意活用在我國的古代山水花鳥畫紋樣技法體系中得到的其中一種較為固定典型的紋樣組織形式，鳥銜花卉與折枝花造型飽滿，布局勻稱，形成一種較固定典型的圖形，詩情畫意盡在其中，具有別樣的動(dòng)態(tài)美。

這鳥銜花枝紋由折枝花卉和插在鳥喙上的花枝組成，這兩種主要圖案交替出現(xiàn)，燕子翅膀伸展、豐滿、頸部彎曲。它與中國傳統(tǒng)吉祥文化密切相關(guān)，是民間信仰活動(dòng)的重要題材之一。飛鳥銜枝圖案在明代織錦中也很常見，如喜鵲銜梅、報(bào)春和喜上眉梢等[6]。紋樣以二方連續(xù)形式進(jìn)行了重復(fù)，強(qiáng)調(diào)了一種視覺上的秩序感。這種以花鳥為題材的紋樣，不僅表現(xiàn)出當(dāng)時(shí)人們對生活的熱愛和美好憧憬，而且反映出該時(shí)期人們對于自然界萬物的向往之情。它的流行與這一時(shí)期植物飛禽紋樣寫實(shí)化的大環(huán)境密切相關(guān)。唐代中后期，飛鳥的姿態(tài)完全打破了中國傳統(tǒng)紋飾嚴(yán)格的裝飾風(fēng)格，花枝的姿態(tài)往往隨著雀鳥的飛翔而自然飄動(dòng)，同時(shí)也使雀鳥渴望歌唱，使之更加有趣[7]。

1.4? ? 質(zhì)料分析與選擇

這件鳥銜花枝紋緞對襟夾襖是緯面顯花（圖3），襯里為絹，經(jīng)絲和緯絲均無捻。下擺的內(nèi)側(cè)鑲邊為平紋絹。絹是一種較簡單的平紋組織，也是最為普遍的一種絲織品。明代的絹根據(jù)是否提花分為素絹和提花絹。夾襖的內(nèi)里為素絹，質(zhì)感光滑柔和，輕薄堅(jiān)韌[8]?！对湔隆泛汀短旃ら_物·乃服》中的“段”，即緞料，正面光滑，色澤溫潤，風(fēng)格高雅。緞織物起源于唐代，興盛于宋元時(shí)期，到明代成為絲織品中的主流產(chǎn)品。緞織物豐富了絲織品的種類，促進(jìn)了服裝面料質(zhì)地和工藝的進(jìn)一步發(fā)展，在紡織歷史發(fā)展中扮演了重要的角色。為了加強(qiáng)對染織工藝品的管理，明朝從中央到地方都設(shè)立了許多管理機(jī)構(gòu)。封建統(tǒng)治者收集各種染織品，分別存放在國庫中，所以當(dāng)時(shí)織成的絲織品被稱為“庫錦”或“庫緞”。這種織物由于質(zhì)地柔軟、光澤好、色彩艷麗而深受貴族們喜愛，暗花緞是其中一種庫緞。由于暗花類絲織物的織造特點(diǎn)，紋樣的特點(diǎn)是“轉(zhuǎn)側(cè)看花花不清”，暗花緞是一種單色提花緞，厚實(shí)挺闊，軟硬適中，是明代常用的一種服裝面料，有暗花與亮花兩種。在經(jīng)面緞地子上，織出與地色相同的緯面緞花，稱為暗花；在緯面地子上，織出與地色相同的經(jīng)面緞花，稱為亮花[9]。

緞?lì)惪椢锛庸な菄鴥?nèi)目前所有絲綢產(chǎn)品面料加工品種中加工制作技術(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)最為新穎精巧而復(fù)雜，織物外觀紋飾造型最為美觀精致且絢麗而多彩，工藝水平也堪稱國內(nèi)外最高級(jí)加工水平之一的前兩大類品種。經(jīng)緯組織均采用緞紋組織，經(jīng)絲一般只略做加捻，緯絲組織中除縐緞紋組織外，均不需要進(jìn)行加捻。為了盡可能貼近實(shí)物原貌，筆者在復(fù)原的過程中選用了桑波緞（圖4）。桑波緞是一種真絲提花面料，制造工藝復(fù)雜，經(jīng)、緯紗線依次在真絲面料表面飄浮或交錯(cuò)交織變化形成不同圖案，凹凸有致，層次分明，紋理清晰，質(zhì)地細(xì)膩，洗滌后折舊率低，不容易褪色，盡顯高貴典雅，切合錢氏大家族的身份。

2? ? 對襟夾襖的形制分析及復(fù)原

明代女襖是傳統(tǒng)女裝的重要組成部分，它的結(jié)構(gòu)、款式、制作工藝都體現(xiàn)了明代女性獨(dú)特的織造技藝和工藝文化。為此，筆者選用無錫七房橋錢樟夫婦墓出土鳥銜花枝紋對襟夾襖進(jìn)行形制復(fù)原。

2.1? ? 形制分析與制作

明代女襖廓形結(jié)構(gòu)基本延續(xù)了明代襦衣的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，平攤后放在桌面，款式造型結(jié)構(gòu)比較接近像英文字母的T字形，面料寬幅一般相對較窄，一般在70～120cm之間，裁剪工藝基本沿襲傳統(tǒng)的十字裁剪法。采用衣袖連裁的傳統(tǒng)方法，沒有起肩和袖籠部分。兩袖沿著肩部自然下垂，下擺比腰圍寬，形成了一個(gè)上窄下寬的A字形，廓形上是寬衣大袖，強(qiáng)調(diào)一種天然纖細(xì)感。從上述明代出土文物材料中，作者此前亦有所發(fā)現(xiàn)，明代的女祆呈H型，明后期，在廢除海禁政策，對外開放外銷海市時(shí)，受到了西方服飾文化和“舶來品”的影響，女襖逐步地演變成一種修身實(shí)用的X形[10]。

無錫錢氏明墓中出土的鳥銜花枝紋緞對襟夾襖整體衣長87cm、通袖長218cm、下擺寬125cm、袖口寬13cm，領(lǐng)型為直領(lǐng)對襟，但平鋪時(shí)有部分交疊，腋下有系帶，亦可作交領(lǐng)左衽，袖型為窄袖，袖口琵琶袖，衣長至腰部。袖子后部的接縫處為斜省，左右襟翼向內(nèi)略微折疊形成交領(lǐng)狀，袖子的末端略微向下傾斜，而不是橫向水平，下擺的前面左右兩邊用三角形面料拼縫（圖5）。

2.2? ? 材料準(zhǔn)備與裁片

縫制工具和輔助材料包括剪刀、牛皮紙、針、縫紉線、畫粉、尺子、熨斗、白坯布。

根據(jù)實(shí)物形制及各部位測量尺寸分析，利用CAD軟件進(jìn)行結(jié)構(gòu)圖繪制和排料（圖6），從圖中可明顯看到，布料的幅寬決定了布料的裁剪和結(jié)構(gòu)線，尤其是袖部的銜接，利用面料幅寬。根據(jù)紙樣，使用劃粉標(biāo)記肩線和衣片凈樣、毛樣，先把衣身大片縫制好之后，再確定其他細(xì)節(jié)部位，避免出現(xiàn)錯(cuò)位與變形。全身面料使用鳥銜花枝紋桑波緞，里料采用同色系真絲綢面料，縫線為棉線。主體衣身尺寸為180cm×62.5cm，各邊留出縫份1cm，需要裁剪面料和里料共4片。領(lǐng)邊68cm×13cm，裁剪面料2片；袖片92cm×41cm，裁剪面料和里料共4片；袖口布條26cm×11cm，裁剪面料2片；系帶布條31cm×３cm，裁剪面料4片。

2.3? ? 整體縫制步驟

為方便及時(shí)調(diào)整版型和節(jié)約用料成本，筆者在制作時(shí)首先使用白坯布進(jìn)行樣衣制作，待樣子版型準(zhǔn)確無誤時(shí)，再使用真絲面料制作。在制作時(shí)，先將面料2片袖布與衣身左右2片面料縫合，再將縫制好的左右2片衣身面料后片兩兩拼合，接著將衣身袖窿及側(cè)擺縫合同時(shí)將帶有系帶的部分一起縫制，為更好地還原實(shí)物，里料縫制步驟和面料一致。面料與里料大體衣身縫制好之后，將左右2片袖口布條分別與袖型里料面料縫合銜接，使得從外觀看顯得完整統(tǒng)一，接著縫合領(lǐng)片銜接里料和面料，最后縫合下擺?？p制時(shí)，每一組針距之間的距離為0.2cm。

為防止真絲面料損壞變形，使用蒸汽熨斗熨燙時(shí)，在面料上面鋪墊一層白坯布進(jìn)行整體熨燙，需要注意的是，在熨燙衣服的過程中，衣片的側(cè)擺線和袖子的袖襠線應(yīng)該是平滑的，然后把衣服的背面顛倒過來，用同樣的熨燙方法重新熨燙。如果前片沒有完全被熨干凈，則需要重新熨燙；如果后片已經(jīng)全部被整干凈了，則可以不用再次進(jìn)行整燙。檢查前片和后片的處理情況是否達(dá)到要求。把熨燙好的前片和后片按縫合方式對正、平整，觀察各處縫合線的對齊情況，轉(zhuǎn)角處的縫合線是否順滑，左、右衣片的長短是否勻稱，與工藝要求不符的地方，要及時(shí)進(jìn)行整改。

2.4? ? 袖型分析與制作

明中后期女襖的袖型主要有直袖、窄袖、琵琶袖等，這件夾襖袖型為琵琶袖，腋部處較為窄，袖口處，半部有一弧形袖緣，且下半袖緣部分均較為寬大，袖底邊緣也大都一淺斜弧形。這件對襟夾襖的袖，尺寸均為長寬46cm，袖口部寬均都只為短長13cm，袖緣處寬則僅約為5.5cm。明制的女襖琵琶袖型的主要特點(diǎn)在于：袖根部位略有自然收緊，袖底部分與兩肩下側(cè)間中縫部位則呈折扇狀微微自然打開，下緣處略彎曲為一弧形，這樣處理還在于可以進(jìn)一步幫助女性減少腋下的脂肪余量，使得女性袖根部位得以更加自然有效地保持服帖[11]。在制作時(shí)，根據(jù)縫制好的衣身和面料紗向，裁剪出11cm的袖寬長條，對折并與標(biāo)記好的袖口位置縫合，銜接面料與里料，熨燙平整使之成為一個(gè)整體（圖7）。

2.5? ? 領(lǐng)型分析與制作

明中后期，女性服飾在基本領(lǐng)型樣式上開始出現(xiàn)較大規(guī)模的演變或改變，直領(lǐng)對襟、豎領(lǐng)大襟、圓領(lǐng)大襟、圓領(lǐng)對襟和方領(lǐng)對襟等形式應(yīng)運(yùn)而生，領(lǐng)子的高度開始漸漸往上增高。這種夾襖的領(lǐng)型是直領(lǐng)對襟，鋪平后兩襟稍重疊，交領(lǐng)左衽。復(fù)原后，參照《明憲宗元宵行樂圖》，選擇與衣身同色的織物，分別裁取寬15cm、長69.67cm（縫份1cm）；寬15cm，長65.57cm（縫份1cm）的領(lǐng)片紙樣，領(lǐng)片為長方形，左、右領(lǐng)片需分裁，且每邊獨(dú)立領(lǐng)片為整塊，并用紙樣裁剪布片（圖8），把兩個(gè)領(lǐng)片各自粘襯熨一下，將緝線沿邊緣1cm處縫合，翻折，再熨一下，再和衣身一起縫，兩個(gè)領(lǐng)子縫在衣身后。

2.6? ? 復(fù)原成品分析與展示

政治制度的變化伴隨著服飾制度的變革，但對于女裝來說，影響微乎其微，染織繡是服飾再現(xiàn)的關(guān)鍵。作者以鳥銜花枝紋絲緞對襟夾襖為例進(jìn)行了案例研究，從服裝的圖案、面料與形制等問題出發(fā)，再現(xiàn)明代女裝實(shí)物風(fēng)貌（圖9）。采用實(shí)物復(fù)原的方法，能使以服飾為對象的文字性考據(jù)更具技術(shù)性依托，為明代相關(guān)服飾研究提供佐證[12]。將傳統(tǒng)文化進(jìn)行現(xiàn)代化處理，用現(xiàn)代技術(shù)手段使傳統(tǒng)服飾具有新的風(fēng)貌，并通過實(shí)踐對服裝形制研究起到一定借鑒作用。

3? ? 對襟夾襖的結(jié)構(gòu)分析與復(fù)原思考

根據(jù)無錫錢樟夫婦墓中出土鳥銜花枝紋段對襟夾襖進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，并復(fù)原實(shí)物樣本，研究發(fā)現(xiàn)，明代女裝總體結(jié)構(gòu)是統(tǒng)一的，領(lǐng)襟和側(cè)擺轉(zhuǎn)角的加工方法有很多，看似樸素的女襖結(jié)構(gòu)，卻包含著豐富的細(xì)節(jié)和古老的智慧。在紋樣構(gòu)成上，它的基本造型是四方連續(xù)的鳥銜花枝紋，這些圖案元素反映了人們對于美好生活環(huán)境和精神世界的向往?，F(xiàn)在明代服裝的形制復(fù)原已經(jīng)脫離了當(dāng)時(shí)的社會(huì)，在傳承傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)中不斷發(fā)展，而非簡單的原物仿制。

3.1? ? 惜物節(jié)物的造物哲學(xué)

荀子有云：“重己役物，致用利人”，強(qiáng)調(diào)以人為主體，善于利用物質(zhì)材料為人所用，即將器物“致用利人”[13]。它首先突出了物的實(shí)用功能，進(jìn)而關(guān)注人類精神追求、人與自然和諧統(tǒng)一、凸顯以人為本價(jià)值理念。

盡管絲織物紡織技藝在明代發(fā)展繁盛，但是對于綢緞等昂貴面料，根據(jù)當(dāng)時(shí)的服飾制度和家庭財(cái)富只有少數(shù)人才可使用，他們懂得如何最大程度上節(jié)約成本，提高面料的利用率。隨著明代中后期資本主義萌芽出現(xiàn)，在一定程度上可以實(shí)現(xiàn)商品經(jīng)濟(jì)交換，但是對買現(xiàn)成物品還是有限制，小農(nóng)家庭依然成為主流，惜物節(jié)物的傳統(tǒng)觀念沒有變。通過對這一明代女襖的實(shí)物樣本進(jìn)行解構(gòu)與分析，具體生產(chǎn)過程中，此實(shí)物反映出尚物節(jié)用的特點(diǎn)，以及最大限度地運(yùn)用服飾面料這一概念。傳統(tǒng)服飾制作依據(jù)面料幅寬的不同，排料方式也有所發(fā)展，很少見女襖衣袖連裁，大多采用分割拼接的方法。無錫錢樟夫婦墓中出土的4件女襖，袖身全部拼接在一起。在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)系帶及袖口用料都用裁剪衣身及袖身后剩余部分縫制而成。此外，據(jù)考古簡報(bào)介紹，此鳥銜花枝紋緞對襟夾襖的前片下擺的左右兩部分都是拼縫三角形織物，十分明顯地反映出惜物節(jié)物的造物思想。細(xì)節(jié)上拼接起來，不會(huì)影響服裝美觀，并維護(hù)服飾整體完整統(tǒng)一。這說明古人做服飾時(shí)遵循著一定美學(xué)原則與實(shí)用原則，兼顧二者審美與平衡。明代婦女在服飾面料選擇上，出發(fā)點(diǎn)趨于質(zhì)料齊全、品質(zhì)優(yōu)良，衣身、袖身的大塊面部保存完好，余下的細(xì)節(jié)，按排料方位，盡量高效地使用面料，顯示出古人處理結(jié)構(gòu)的聰明才智。另外，在女服拼接的位置上，從這件實(shí)物可以看出，主要集中在領(lǐng)口、袖口、后襟及袖身。明代婦女服飾面料拼接運(yùn)用的切入點(diǎn)是最大限度地提高面料利用率，正是明代惜物節(jié)用的思想直觀的反映，以確保面料得到合理利用，實(shí)現(xiàn)了服飾結(jié)構(gòu)的復(fù)雜多變。

3.2? ? 平面結(jié)構(gòu)的立體空間

中國自古以來以平面結(jié)構(gòu)裁剪法為主，這與西方講究貼身合體的方式不同。袁仄曾提到，“東方服飾一直采用平面裁剪的方法，保持東方服裝的寬松、飄逸?！盵14]在中國傳統(tǒng)服飾中并沒有收省概念，但從明代女性服飾中，可以看到通過平面結(jié)構(gòu)塑造立體空間，這有力地彰顯了古人的智慧。但是這種立體空間信息的獲取，不僅要結(jié)合圖像與考古簡報(bào)，還要通過實(shí)物樣本與結(jié)構(gòu)復(fù)原分析才能發(fā)現(xiàn)其中的奧秘。但是由于目前許多研究學(xué)者與館藏實(shí)物的空間錯(cuò)位，有時(shí)難以全面了解到平面服飾中的立體空間。此立體空間帶有兩層含義，首先是服飾從平面展開到上身穿著形成的立體造型空間；其次便是服飾結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)形成的立體結(jié)構(gòu)空間，如綿裙折裥之間形成的空間間隙增加活動(dòng)量，便于活動(dòng)。因而，基于藝術(shù)考古學(xué)的視角下對實(shí)物樣本復(fù)原的意義在于發(fā)現(xiàn)和補(bǔ)充傳統(tǒng)服飾中容易被忽視的細(xì)節(jié)問題，從而對中國傳統(tǒng)服飾文化進(jìn)行更深層次的挖掘和探討。錢樟夫婦墓出土的這件夾襖前片下擺有三角拼縫，側(cè)擺有開衩，衣身整體寬大，提供更多的活動(dòng)空間。另外此件綿裙的制作理念與夾襖如出一轍，通過四幅裙片拼縫而不是用一整片縫制，筆者推測一方面是因?yàn)楫?dāng)時(shí)的款式形制與用料幅寬所致，另一方面之所以做成這種形制是為了方便活動(dòng)，增加更多的空間余量。

這種不加省道的平面結(jié)構(gòu)十字裁剪法，通過考古大運(yùn)河江南流域明墓出土服飾文物發(fā)現(xiàn)，為明代服飾所通用，目的都是為了增加活動(dòng)空間。由此可見，平面結(jié)構(gòu)中的明代服飾對立體空間的造型變化有了自己的見解和處理方式。

3.3? ? 形制復(fù)原的紀(jì)實(shí)延續(xù)

服飾形制復(fù)原是中國傳統(tǒng)服飾文化研究的一項(xiàng)內(nèi)容，近年來，成為人們十分關(guān)注的熱點(diǎn)，尤其是漢服熱的推波助瀾和國家振興傳統(tǒng)服飾文化政策的出臺(tái)，使得傳統(tǒng)服飾受到各類服飾文化研究者與服飾愛好者的重視。他們通過各種技術(shù)方法，從不同的角度復(fù)原，再現(xiàn)，仿制和復(fù)制傳統(tǒng)服飾，概念定義的差異代表復(fù)原結(jié)果的差異，但歸根結(jié)底是對傳統(tǒng)服飾文化的繼承與弘揚(yáng)。文章選取明代女性服飾上有代表性的鳥銜花枝紋，對襟夾襖做形制復(fù)原和工藝思考，主要是通過實(shí)物再現(xiàn)的方法，還原歷史風(fēng)貌，探討那時(shí)的生活方式，對明代女性服飾結(jié)構(gòu)有更深層次的了解。

但是在形制復(fù)原的過程中，發(fā)現(xiàn)由于技術(shù)限制很難對實(shí)物原貌進(jìn)行一比一復(fù)原。鳥銜花枝紋緞對襟夾襖選擇面料和圖案盡量一致的紋樣面料進(jìn)行形制復(fù)原，由于實(shí)物年代久遠(yuǎn)，實(shí)物本色早已褪去，難以尋覓本來的顏色，筆者只能以現(xiàn)代人的審美視角出發(fā)去推測當(dāng)時(shí)的實(shí)物顏色。服飾復(fù)原的前提是對傳統(tǒng)服飾實(shí)物的整體解構(gòu)和數(shù)據(jù)分析，這是后期進(jìn)行工藝復(fù)原的基礎(chǔ)。對服飾數(shù)據(jù)信息的記錄過程本身也是一種傳承，而實(shí)物復(fù)原是對傳統(tǒng)手工技藝的實(shí)踐傳承。由于明代留存實(shí)物物質(zhì)形態(tài)的唯一性，在還原其服飾形態(tài)的過程中很難做到與原物一致，另外這也跟筆者本身的制作工藝水平和個(gè)人情感價(jià)值影響相關(guān)。所以，對明代女性服飾的復(fù)原更多地是形制的復(fù)原和再現(xiàn)，服飾形制復(fù)原不單只是原物的復(fù)刻，更多是傳統(tǒng)服飾文化的繼承與發(fā)揚(yáng)。盡管明代女性服飾是在當(dāng)前社會(huì)語境下的服飾再現(xiàn)，但更重要的意義是對中國傳統(tǒng)服飾文化的傳承和弘揚(yáng)，進(jìn)一步加深對傳統(tǒng)服飾形制和結(jié)構(gòu)的了解，促進(jìn)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)服飾文化的傳播與延續(xù)[15]。

4? ? 結(jié)語

經(jīng)整理明代出土女裝文物有關(guān)資料、服裝形制的對比分析，并進(jìn)行技術(shù)復(fù)原和制作，根據(jù)文物復(fù)原的樣本，完成相關(guān)服飾的復(fù)原，再現(xiàn)明代女裝實(shí)物風(fēng)貌。在進(jìn)行實(shí)物復(fù)原和制作的實(shí)際工作中，要能積極主動(dòng)地認(rèn)識(shí)到物質(zhì)性能后面所隱藏的文化內(nèi)涵，透過服飾，觀察那個(gè)時(shí)代社會(huì)形態(tài)與政治體制等方面的特點(diǎn)，形成對那個(gè)時(shí)代的體制、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、工藝、民俗等方面的認(rèn)識(shí)。

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