郭明昊 張倩 劉衛(wèi)

摘要：中山裝與人民裝是近現代中國最具時代風范的服裝，但是關于兩者的款式界定、歷史淵源在學術界還沒有得到統(tǒng)一的認識，仍缺乏具體考證研究。本文梳理1912—1959年的裁剪技術文獻，以中山裝及人民裝款式圖示和文字描述為主要依據，結合同期歷史文獻，探析中山裝與人民裝的款式淵源。研究發(fā)現：民國中山裝款式有三期樣式，從制服化轉向民用化;中華人民共和國成立初期中山裝演變成為人民裝，款式向大眾化演變，并呈現“一板多款”，體現人民裝的“人民性”的內涵。

關鍵詞：中山裝;人民裝;列寧裝;學生裝;裁剪文獻;款式演變;人民性

中圖分類號：TS941.12

文獻標志碼：B

文章編號：10017003（2023）070143

作者簡介：

郭明昊（1995），男，碩士研究生，研究方向為服裝設計與創(chuàng)新。通信作者：劉衛(wèi)，教授，1105725606@qq.com。

中華人民共和國成立初期流行的人民裝與中山裝在款型上存在著相似的特點，從目前研究的情況看，人民裝款式界定模糊，中山裝與人民裝的款式淵源存在不同的說法。袁仄［1］在《中山服初考》中，關于中山裝形制的演化部分，提到“有人認為兩者（人民裝與中山裝）有款式上的區(qū)別;有人則把中山裝、青年裝、學生裝等都歸到人民裝范疇里;也有人認為中山裝就是人民裝，兩者的區(qū)別僅在于用料和做工”;田君［2］的《列寧裝、人民裝》介紹人民裝為“中山裝的一種變體”，卞向陽［3］認為中山裝與人民裝的款式界定和關系還有存疑。本文從裁剪技術文獻入手，梳理1912—1959年的裁剪文獻，考證人民裝在款式結構上與中山裝的關系，并探究從中山裝到人民裝款式演變的特點及內涵。

1《西服裁法講義》與中山裝款式的三期發(fā)展

裁剪技術文獻作為服裝樣式裁制的一手資料，記載服裝款式圖樣及裁剪細節(jié)，并留存款式描述及相應名稱等重要歷史信息，是研究服裝款式最重要的歷史憑證。由于民國時局動蕩，戰(zhàn)爭頻繁，裁剪技術文獻多散佚殆盡，存世稀少，在多方收集到的9本民國時期的裁剪文獻中，記錄“中山裝”內容的僅有2本，均為學?？p紉教材。一本為1936年何元編寫的初中縫紉教材《裁縫大要》，其從服裝工藝制作的角度，對中山裝進行了介紹;另一本為1947年由湖南湘潭聯立第一女職發(fā)行的縫紉教材《西服裁法講義》。湘潭聯立第一女職在縫紉染織學科的教學成果斐然，被湖南省教育廳授予“雙手萬能”榮譽［4］，該?！段鞣梅ㄖv義》是選注者于前人撰寫的講義基礎上，“加以刪訂并參考各種教本的長益以新法而成”［5］;詳細記錄了中山裝的源流、裁繪方法和三期款式演變，為研究中山裝的款式變化提供了切實可行的歷史資料?！段鞣梅ㄖv義》關于中山裝的具體款式描述如表1所示。

《西服裁法講義》文獻記錄顯示，三期中山裝整體廓形穩(wěn)定，保持典型的收省、分割制版的合體造型;其共同的造型要素為單排門襟、立翻領、四兜樣式（圖1）。中山裝的三期不同主要體現在門襟紐扣數量、口袋、后幅的結構變化：首先，門襟紐扣數量從初期七粒變?yōu)榈诙谖辶?其次，胸前小袋下擺在第二期由方形變?yōu)閳A形，裥帶在第三期取消;最后，后片也由初期的三節(jié)構成逐漸變?yōu)檎?，中山裝由四開身發(fā)展為三開身。

《西服裁法講義》提到，孫中山先生訪蘇歸國后，改用蘇聯軍服作為革命軍制服，孫中山先生逝世后，“國民黨黨員代表大會之決議，通令全國軍民，一律同著此種服裝，以示軍民合作之意，并定名為中山裝”［5］。1927年南京國民政府成立后，8月江蘇省政府民政廳發(fā)布《警察服制條例》，規(guī)定各級警察禮服、制服為中山裝。1929年國民政府頒布《陸軍軍常服軍禮服條例》，前身正面圖示與《西服裁法講義》所示中山裝第二期樣式一致，背面采納民眾設計［6］的無背縫造型［7］，說明這一時期無背縫式中山裝已在軍民中運用;至1936年，國民政府頒布新修訂的《陸軍服制條例》，軍常服樣式為中山裝式［8］，與《西服裁法講義》圖示中山裝第三期一致。綜上，可以認為《西服裁法講義》初期軍服式中山裝對應的時間段為20世紀20年代初;第二期中山裝對應的時間段為1927年國民政府成立后若干年;第三期中山裝對應的時間段約為20世紀30年代中期以后。

通過三期中山裝的款式比對研究，可以發(fā)現中山裝款式演變呈現結構的簡化和本土化特征。初期中山裝受西式軍服直接影響［5］，保留門襟七?？?、褶裥口袋和多褶后片的造型。第二期中山裝改為門襟五?？郏?jié)約且穿脫方便，更適應戰(zhàn)時生產、生活和日常民用;第三期中山裝，因四個口袋已能夠滿足日常的收納功用，上兜褶裥結構簡化、減少;胸前口袋造型變得圓潤，與腰前大袋呼應呈“上圓下方”的傳統(tǒng)美學造型;后中縫消失，后片化繁為整，更符合中國人的穿衣審美和樸素的制衣觀念。至此，中山裝的款式從制服化向民用化發(fā)展。

2人民裝的款式傳承與分類

1949年上海地區(qū)民間創(chuàng)制出人民裝［9］，關于人民裝與中山裝的淵源和具體式樣眾說紛紜。通過對1949—1959年的30冊裁剪技術文獻的樣本研究分析，可以證實人民裝與中山裝的承續(xù)關系，并梳理出人民裝的款式分類。

在30本裁剪技術文獻中，含有“中山裝（中山服）”內容的有25本，含有“人民裝（人民服）”內容的有14本，說明中山裝、人民裝已成為中華人民共和國成立初期常見的服裝款式。在14本人民裝相關裁剪技術文獻中，有13本文獻同時記錄中山裝的款式，中山裝與人民裝常為并列類目。比對14本裁剪文獻中人民裝的款式，發(fā)現人民裝為中山裝款式的有4本，為其他款式的有11本（有一本裁剪文獻既有稱中山裝為人民裝的，也有人民裝單獨款式的），說明當時有將中山裝稱為人民裝的。梳理11本“非中山裝”款式的文獻，發(fā)現文獻中人民裝造型均以中山裝為基形（下文詳細介紹），綜合列寧裝、學生裝的款式結構元素，通過領子、口袋等元素的變化，發(fā)展出多樣款式的人民裝。其中，1952年上海景華裁剪逢繡學校校長王圭璋在《男裝典范》中，提到“人民裝”

具體的款式為“單排鈕，加腰帶或無腰帶均可，前后身同中山裝一樣，領是香港衫領，袋同列寧裝”，同時書中也提出“人民裝部”的概念：“人民裝是列寧裝、人民裝、中山裝、學生裝等總稱。”［10］由此表明，無論是“人民裝”還是“人民裝部”，都與中山裝具有親緣關系，因此可以確定，人民裝是由中山裝演變而來。

依據人民裝款式的類型特點，可以將人民裝分為“中山裝式人民裝”和“綜合式人民裝”兩類。

2.1中山裝式人民裝

由表2可見，4本裁剪文獻中人民裝的款式造型為立翻領，單排五粒紐扣，胸前腰旁各兩只貼袋，后背無破縫（圖2），這與《西服裁法講義》中第三期的中山裝款式相同，說明中山裝的式樣在中華人民共和國成立初期得到繼承。其中《男裝

典范》對中山裝與人民裝的關系做了進一步解釋，指出“中山裝有呢制及布制兩種……布制的為人民裝”。

中華人民共和國成立初期，人們的衣服主要依靠家庭自做［11］，由于面料多用棉布，群眾縫紉技術水平參差，中山裝起水影、歸、拔等工藝［12］常常被忽略;早期輔料有限，人民裝基本不用襯里，口袋的紐扣有省略，使中山裝式人民裝有別于中山裝挺拔合體的款式效果，呈現出簡便、寬松的造型風格。

2.2綜合式人民裝

通過梳理綜合式人民裝的文獻資料，發(fā)現此類人民裝以中山裝為基型，領子、口袋等結構元素變化豐富。按照“領”“袖”為服裝款式的重要造型因素，可以將綜合式人民裝款式劃分為立翻領式人民裝、翻領式人民裝。在11本綜合式裁剪文獻中，立翻領式人民裝裁剪技術文獻有3本，翻領式人民裝裁剪技術文獻有8本。

2.2.1立翻領式人民裝

由表3可見，3本裁剪文獻中立翻領式人民裝的款式典型造型為立翻領，單排門襟，必要的兼具功能和審美的兜袋設計。具體來看，立翻領式人民裝在保留中山裝版型的基礎上，結合了學生裝或西裝典型的三兜形元素。首先，立翻領嚴謹且有造型層次，單排門襟中正挺拔，除明門襟外，還有暗門襟設計;其次，三兜形設計節(jié)省了面料的使用，在造型設計上，袋蓋式挖袋作為西裝典型元素，使人民裝更加正式;最后，后片有整幅式和分片式設計，后背中縫的設計使人民裝合體（圖3）。因此可以認為，立翻領式人民裝在中山裝基型上，保留了立翻領、單排門襟的典型元素，進行了款式發(fā)展，整體造型可合體也可寬松，樣式靈活變化。

2.2.2翻領式人民裝

翻領式人民裝款式設計是保持中山裝廓形不變，加入列寧裝的標志性元素——小翻領、斜插袋，形成具有列寧裝風格的人民裝。由表4可見，8本裁剪文獻中人民裝的款式造型為小翻領，單排五粒紐扣，有明暗兩種款式的門襟，前片三個口袋，胸前一只小挖袋，腰旁兩只斜插袋，后片可以整幅也可以破縫。首先，單排門襟結構簡單、省料;暗門襟式樣含而不露，給人整潔端莊穩(wěn)重之感，豐富了人民裝的門襟款式。其次，翻領開合有度，斜插兜收納方便，便于日常生活（圖4）。

2.3中山裝到人民裝款式演變的特點

根據裁剪技術文獻，可以確定無論中山裝式人民裝還是綜合式人民裝，都以中山裝為基型，中山裝到人民裝的款式演變，最顯著的特點是款式向大眾化和多樣化演變。

首先，如果說中山裝的三期變化是制服向常服演變，帶來款式元素的簡化，那么人民裝便是對中山裝款式設計民用化的進一步發(fā)展。人民裝采用“元素互借設計法”［13］，將中山裝與列寧裝、學生裝的款式元素結合，在重組中改變了人民裝領子、口袋的造型，通過簡化造型，節(jié)儉用布，降低工藝難度，使人民裝更適應生產普及，更符合廣大工農日常生活，成為大眾化服裝。

其次，款式的多樣化體現在人民裝“一板多款”［13］的款式設計。中山裝造型元素相對穩(wěn)定，一直保持立翻領、四兜的“一板一款”樣式。當中山裝發(fā)展為人民裝后，人民裝在中山裝“一款”廓形基礎上，演變出小翻領、三兜式（斜插兜、挖袋）等多元素的系列變化“多款”。通過對既定元素的規(guī)律性細節(jié)設計，豐富了人民裝的款式，提供給人民群眾更多衣著選擇（圖5）。

3中山裝到人民裝演變的“人民性”體現

人民是馬克思主義的標示，“‘人民’的概念在不同的國家和各個國家的不同歷史時期，有著不同的內容”［14］，其內核主要指廣大勞動人民?！叭嗣裥浴本褪侨嗣竦膶傩?，是表達人民生活、情感、價值、意愿的程度［15］。從中山裝到人民裝的款式演變，可以窺視近現代中國服裝歷史發(fā)展的人民性進程。

民國時期，受“西服東漸”影響，以西服為首的西式短裝，因其利便、適于勞作，逐漸成為人們的時髦裝束。但是，西服制作依賴進口毛呢面料，大量推廣不利于民族紡織工業(yè)的發(fā)展。因此，孫中山等革命領導人致力于設計“博采西制，加以改良”的服裝，并且期望可以開設縫紉廠制作，以供給人民穿用。中山裝便是在孫中山服裝設計理念影響下，采用西式裁剪技藝創(chuàng)制出的現代中式短裝，其設計初衷是服務于人民大眾［16］。然而，民國時期社會動蕩，在三座大山的壓迫下，民窮財匱，中山裝最終并沒有成為“民享”之服。

1949年，在中國共產黨帶領下，全國人民實現了民族獨立、人民解放。隨著政治、經濟的變革，人們的思想觀念和生活方式也隨之發(fā)生改變，工農無產階級勤儉節(jié)約的意識蔚然成風。為了破舊立新、迎接新生活，以上海地區(qū)為首的服裝從業(yè)者開始轉變經營思路，“產品趨向大眾化”［17］。由于中華人民共和國成立初期經濟困難，在物資匱乏的背景下，基本衣著民生的服裝設計必然受到面料、技術、功用等因素的制約。資料記錄，1949年中國人均棉布分得量僅有3.49m，在政府鼓勵種棉、恢復紡織生產和有計劃地調控下，至1952年時中國棉布人均分得量增加到6.66m［18］。雖然人均棉布分得量增加迅速，但是仍不能滿足人民群眾的日常需求，人們生產生活急需經濟耐用的服裝。

新民主主義革命時期，干部、軍人穿著的中山裝、列寧裝等制服的構成元素，經過革命、生產實踐的積淀已十分完備。由于此類制服在中華人民共和國成立后受到人民群眾的歡迎，它們經典的造型語言在轉向民用服裝的設計時被保留下來。因此，在中山裝廓形的基礎上，采用“元素互借設計法”重構款式的構成元素，簡化服裝工藝，節(jié)儉用料;在保留制服功用的基礎上，使中山裝生活化，從而創(chuàng)制適合人民大眾日常著裝的人民裝。最終，在中華人民共和國成立初期，中山裝真正演變成為惠及人民的“完美之衣服”［16］。

從中山裝到人民裝的款式演變，體現出從制服到民用常服的發(fā)展，人民裝的款式既滿足廣大人民群眾的日常需求，又符合人民生活的審美表達，彰顯了服裝的人民性。

4結語

通過對1912—1959年的裁剪文獻梳理研究，首先，可以認為民國時期中山裝整體廓形穩(wěn)定，為單排門襟、立翻領、四兜樣式的經典樣式;中山裝款式的三期演變在服裝造型元素上趨向簡化和本土化，體現由制服向民用轉化。其次，證實中華人民共和國成立初期出現的人民裝由中山裝演變而來，人民裝以中山裝為基型，并結合列寧裝、學生裝的造型元素;通過結構重組、節(jié)儉設計，中山裝演變成款式豐富、適合人民生產生活的大眾化人民裝。最后，中山裝到人民裝的款式演變，體現從統(tǒng)一制服到多樣民用常服的轉變，其設計的大眾化體現了服裝人民性的最終實現。

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