邵文靜，張寧

(江西服裝學(xué)院 南昌市服裝數(shù)字化系統(tǒng)設(shè)計重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，江西 南昌 330201)

舊石器時代晚期，周口店山頂洞人的文化遺存中出現(xiàn)古針，表明居住在中國的古人類此時已知縫衣[1]。后來隨著封建等級制度的確立，服飾開始淪為其附屬品，成為統(tǒng)治者“昭名兮，辨等威”的工具。春秋戰(zhàn)國，七國崛起，女子服飾與民無禁，呈百家爭鳴之風(fēng)；后經(jīng)各朝代重新厘定服飾制度，女子服飾漸從無序規(guī)制到以章置式。其中，霞帔在傳世服制發(fā)展中較為典型?！吨腥A古今注》：“開元中，詔令二十七世婦，及寶林、御女、良人等尋常宴、參、侍，令披畫帛，至今然矣。至端午時，宮人相傳謂之奉圣巾，亦曰續(xù)壽巾、續(xù)圣巾，蓋非參從見之服?！盵2]唐以前霞帔使用者較為廣泛，妃嬪、舞女及尋常婦女皆可著；《宋史·輿服志》載：“后妃大袖，生色領(lǐng)、長裙、霞帔、玉墜子；背子、生色領(lǐng)皆用絳羅，蓋與臣下不異。”[3]由此可知，霞帔在宋代已從“卑”被視為“尊”，同時受政治、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展的影響，其形制風(fēng)格和裝飾風(fēng)格也發(fā)生了相應(yīng)的變化。

史料和考古研究對霞帔藝術(shù)特征的文字論述較多，但對其本質(zhì)形制的演進(jìn)規(guī)律研究較少，文中通過研究其形制構(gòu)成的變化規(guī)律，探究服飾制度下霞帔的真實(shí)形態(tài)，挖掘其所蘊(yùn)含的文化內(nèi)涵，以期對研究和傳承中國傳統(tǒng)服飾文化有一定的補(bǔ)充和借鑒作用。

1 霞帔歷史溯源概述

關(guān)于霞帔的起源，眾說紛紜。學(xué)界廣泛認(rèn)同霞帔形制源于披帛，如孫機(jī)[4]認(rèn)為霞帔的前身是唐代的帔帛；高春明[5]談及那些色彩斑斕、宛如紅霞的帛巾時，將其稱作霞帔。從名稱看，霞帔起源于“披帛”，也有稱“帔帛”，無論“披”或“帔”后置同為“帛”，饒炯《說文解字部首訂》曰:“帛、素皆織匹之無紋彩者。未湅(煮絲使成熟絲)曰帛，已湅曰素。”[6]由此可推測秦漢時，帛為一種白色絲質(zhì)紡織品，“氓之蚩蚩，抱布貿(mào)絲”，帛在古代為絲織品的總稱，因此，霞帔與披(帔)帛概念都可理解為質(zhì)地輕薄的絲織品。“披帛之名，出現(xiàn)較晚，大約在晚唐以后”[5]，宋高承《事物紀(jì)原》稱：“秦有帔帛，以彩帛為之。”秦代已出現(xiàn)“帔帛”的稱謂，《舊唐書·輿服志》：“風(fēng)俗奢靡，不依格令，綺羅錦繡，隨所好尚。上自宮掖，下至匹庶，遞相效仿，貴賤無別。”[7]披帛在唐代最為流行。帔帛與霞帔對比見表1[8-11]。

表1 帔帛與霞帔對比Tab.1 Comparison between pibo and xiapei

從表1形制看，霞帔與帔帛具有明顯的相關(guān)性，霞帔是帔帛走向禮制的一個成熟變體。帔帛由一長條羅帶構(gòu)成，質(zhì)地輕薄，元稹《離思五首》記載：“紅羅著壓逐時新，吉了花紗嫩麴塵。第一莫嫌材地弱，些些紕縵最宜人?！盵12]《釋名》曰：“帔，披也，披之肩背，不及下也?！盵6]披帛從背后繞到胸前，兩端自然垂下屬常見的佩戴方式，北魏出土陶女俑及敦煌莫高窟第375窟初唐壁畫供養(yǎng)人像等屬此類型，帔帛主體在前，兩端搭向手臂外側(cè)，或自肩臂向后自然垂搭，這種佩戴方式多出現(xiàn)在唐代中后期。到了宋代，儒學(xué)傳統(tǒng)倫理道德變得更加充實(shí)和厚重，統(tǒng)治者曾多次中飭服飾制度，女子服飾受到限制，宋太宗曾下令“婦人假髻并宜禁斷，仍不得作高髻及高冠”[13]，由此可以看出，宋代整體服飾搭配趨于樸素?zé)o華，霞帔與禮教圓融，呈現(xiàn)獨(dú)特的理學(xué)之美。如宋代黃昇墓出土了一件霞帔，墓主黃昇系宋代趙氏宗族的貴婦，嫁與趙匡胤的第十一世孫——趙與駿，其父為福州狀元黃樸，官至泉州知州兼提舉市舶司，掌握南宋最大的泉州港口外貿(mào)大權(quán)[14]?！妒挛锛o(jì)原》[8]載，宋婦女使用霞帔，須具備一定的身份，若非命婦，一律不得佩戴，因此出土霞帔可歸屬宋禮服形制，雖延續(xù)前朝一條長帶樣式，但由于政治格局、文化等影響，主體形制風(fēng)格已轉(zhuǎn)變。通過以上考析可判斷，霞帔形制開始制度化。

2 霞帔形制變遷及成因

2019年,孫機(jī)在中國古代服飾研究論壇——“探篹雅故,格物致知”中提及中國服飾史中名稱依舊，形制全非的幾個例子——冠、金紫、霞帔，其中霞帔形制結(jié)構(gòu)印證了朝代的更替。文中以時間為主線，將霞帔結(jié)構(gòu)及形制分為：宋明式霞帔和清式霞帔。

2.1 霞帔形制變遷

2.1.1宋明式霞帔 “形制”一詞可譯形狀、款式及構(gòu)造，北宋孔平仲在《續(xù)世說·伏侈》道：“宋謝靈運(yùn)性豪奢，車服鮮麗，衣服多改舊形制。”[15]“衣服形制”多指服裝款式風(fēng)格，包括材質(zhì)、配飾等。宋明式霞帔仿古改制，雖繼承帔帛式樣但在形制上表現(xiàn)出共性與個性相融合的藝術(shù)形態(tài)。關(guān)于霞帔形制結(jié)構(gòu)，周祈《名義考》道：“帔，命婦衣外以織文一幅，前后如其衣長，中分而前兩開之，在肩背之間，謂之霞帔，即古之帔也。”[16]而《明會典》記載更為翔實(shí)：“霞帔二條，各長五尺七(182.4 cm)，闊三寸二分(10.24 cm)，各繡禽七，隨品級用，前四，后三各繡。臨末左右取尖長二寸七分(8.64 cm)?！薄按笮渖?，領(lǐng)闊三寸(9.6 cm)，兩領(lǐng)直下一尺(32 cm)，間綴紐子三，前身長四尺一寸二分(131.84 cm)，后身長五尺一寸(163.2 cm)，內(nèi)九寸八分(31.36 cm)，行則摺起?！底?，亦用衫料兩塊斜裁，上尖下平，連尖長一尺六寸三分(52.16 cm)，每塊下平處各闊一尺五分(33.6 cm)，縫合。于領(lǐng)下一尺七分(34.24 cm)處綴之，上綴尖皆縫合，以藏霞帔后垂之末者?！盵16]南薰殿舊藏宋宣祖后坐像與明刊記載大衫霞帔史實(shí)圖像如圖1[15]～圖2[17]所示，其霞帔形制大致與記載一致。

圖1 宋代霞帔Fig.1 Xiapei of Song Dynasty

圖2 明代霞帔Fig.2 Xiapei of Ming Dyansty

墓葬出土宋明式命婦霞帔見表2[10-11,18]?！吨熳诱Z類》曰:“命婦只有橫帔、直帔之異別”[19]，命婦霞帔亦可稱橫帔，基本形制特征如下：①一條羅對折縫合，呈長條狀，上寬下窄，末端為尖角造型并墜有玉或金制帔墜，“V”形帔帶中部內(nèi)側(cè)縫2個扣襻，在肩處與大衫領(lǐng)側(cè)兩個扣子相扣，后部縫綴兩條橫帶并相互連結(jié)。②“V”形帔帶尾端為兩條平頭平行垂帶，其與后身縫有三角形綴片的大袖衫搭配使用時，末端插入其內(nèi)，加以隱藏固定。③帔在與拖裾式大袖搭配使用時，因衣身后背沒可供固定的部件，帔帶尾端或許呈自由垂墜之勢[15]。④面料多為羅或紗，《明史》載：“纻絲紗羅隨用。長子夫人及以下霞帔紋飾只繡禽鳥不施云霞，料惟用羅?！盵20]霞帔多處有系帶(扣)，應(yīng)與實(shí)用功能有關(guān)。霞帔向禮服形制演變過程中，有一定質(zhì)量的霞帔附于人體時會繞成有弧度的立體形態(tài)，并不能服帖于人體，其主體前端較長，質(zhì)量會向前拉扯以致滑脫，需要對霞帔進(jìn)行改良，故增加系帶(扣)，以便固定在大衫上。

表2 墓葬出土宋明式霞帔Tab.2 Xiapei of Song and Ming Dynasty unearthed in the tomb

表1提及霞帔形制繼承披帛樣式，將穿著形式為主體向后繞的披帛平放，其平面款式結(jié)構(gòu)下端呈“V”形。與宋明式霞帔不同，披帛后端由布帛連接左右兩側(cè),為使主體形成弧度又能平整地服帖于大衫，保持形態(tài)有一定松量不因拉伸變形，則將其后端斷開，形成單獨(dú)兩條長帶，下端折疊保持尖角造型，具體如圖3所示。

高丹丹等[11]提到“霞帔尖端的尖角造型根據(jù)所需尖角的角度，將頂部多余面料折疊后夾縫在內(nèi)里制成?！薄兜赖陆?jīng)》言：“常善救物，故無棄物，是謂襲明”[21]，以折疊替代面料裁剪，傳遞了古人“惜物節(jié)用”的造物理念。此外，披帛下端掛霞帔墜子，既增加了重量，又突顯了禮服平直端正的特點(diǎn)，同時也表明兩條帔其實(shí)是不可斷開的整體，營造了高貴典雅威嚴(yán)的態(tài)勢，“霞帔”基本形制由此衍生而成。

圖3 披帛平面款式效果Fig.3 Plane style effect of pibo

宋明式霞帔雖保持同類形制格調(diào)，但也有些許變化，體現(xiàn)在霞帔長度及寬度設(shè)計上。福州南宋黃昇墓出土的一件霞帔長為213 cm，寬為6.2 cm，絲線系有浮雕雙鳳朝蓮花紋帔墜[10]；江西德安周氏墓出土一件霞帔長220 cm，寬7.5 cm，帶端系有一心形鎏金銀帔墜[18]；明寧靖王夫人吳氏墓出土壓金云霞翟紋霞帔長245 cm，寬13 cm，綴鳳紋金墜子。霞帔與大衫、長裙的搭配是命婦禮服形式之一，大衫形制變化必然涉及霞帔的規(guī)制。洪武元年，明太祖頒布詔書，“復(fù)衣冠如唐制”，禁止辮發(fā)、椎髻、胡服、胡語、胡姓[22]。朱元璋想通過恢復(fù)漢族服飾制度鞏固統(tǒng)治，如借鑒唐代服飾特點(diǎn)，衣寬和長度都加大，相比較宋代，明代大袖長度多出23 cm(見表2)，而與之配套的霞帔長度也以同等比例增加，服飾“寬袍大袖”的傳統(tǒng)特點(diǎn)在一定程度上得到了恢復(fù)。

2.1.2清式霞帔 霞帔是清代漢族命婦的重要禮服配飾，一般在慶典、祭祀或吉慶等重要場合穿著，這一時期，霞帔形制發(fā)生了顯著變化?！笆雷娉跞腙P(guān)，前朝降臣皆束發(fā)，頂進(jìn)賢冠，分滿、漢兩班，久已相安無事矣”[23],由此可看出，崇德年間，皇太極統(tǒng)治中原但對漢人仍持開明政策，到了順治元年，統(tǒng)治者妄想用滿族服飾同化漢人，強(qiáng)制“剃發(fā)易服”。為緩和社會矛盾，女子服飾實(shí)行雙軌制，遂漢族女子服飾以約定俗成的風(fēng)尚承襲明制，霞帔作為禮服的一部分得以保留。女子服飾保留漢制雖是清政府在服飾制度上對漢族服飾的妥協(xié)，但受社會環(huán)境影響滿漢服飾仍不可避免融合、互動?！独m(xù)通典》述:“所謂鳳冠霞帔,于典制實(shí)無明文也?！盵24]因女子本不參與朝堂政事，日常多退隱居家，漢族女子霞帔難免被典章制度忽視，但也正因?qū)捜莸纳姝h(huán)境，清式霞帔得以存續(xù)發(fā)軔，其形制結(jié)構(gòu)變化主要表現(xiàn)于衣身、袖窿。

此外，孫機(jī)認(rèn)為清式霞帔形制為“一件帶方補(bǔ)子，下沿縫滿穗子的繡花坎肩。”[25]清代霞帔形制見表3[26-27]。由表3可知，清式霞帔基本特征為：帔身放寬，形制沿襲圓領(lǐng)、對襟；后片破縫，肩至下擺成一條直線，下擺呈A字形；左右開裾以帶連接，中間綴以方補(bǔ)，《清稗類鈔》載：“女補(bǔ)服，品官之補(bǔ)服，文武命婦受封者亦得用之，各從其夫或子之品，以分等級，惟武官之母妻亦用鳥，意謂巾幗不必尚武也?！盵28]下擺拼接網(wǎng)狀面料并綴流蘇，先編絳帶，再用絳子打結(jié)，搓回籠須。流蘇古代又稱旒、穗子，指一種用五彩羽毛或絲質(zhì)物制成的穗狀飾物，《薩滿教女神》論述:“滿族將蘇勒干烏西哈女神作為聰明智慧的源泉，族人在祭奠這位女神后，女薩滿要給族中女孩衣襟別上智慧美麗的吉祥物——紅穗，然后帶到秋千上?！盵29]漢族婦女制作服飾時也效仿滿族飾穗的裝飾手法，在霞帔上制作不同顏色的穗子。五彩霞帔穗子既保留了傳統(tǒng)霞帔“美如彩霞”的特點(diǎn)，也體現(xiàn)出封建權(quán)貴的觀念。清式霞帔融合滿族服飾元素，經(jīng)歷了由簡到繁的變化過程。

表3 清代霞帔形制示意Tab.3 A sketch of the shape of xiapei in Qing Dynasty

1)衣身形制變化。清式霞帔衣身形制變化在清早期和清晚期較為明顯。清早期紅色妝花緞孔雀補(bǔ)霞帔，衣長106 cm，肩寬44 cm，下擺寬66 cm，呈上窄下寬小“A”形，強(qiáng)調(diào)修長的感覺；清晚期盤金龍補(bǔ)霞帔，衣長102 cm，肩寬55 cm，下擺寬75 cm[27],如意云頭裝飾面積增大，逐漸形成大“A”廓形。清早期霞帔形制沿用了沒有肩斜的十字平面結(jié)構(gòu)，而到了清晚期，肩斜逐漸有了適當(dāng)?shù)钠疲谝欢ǔ潭壬细先梭w穿著服裝的形態(tài)，但整體仍然保持著十字結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)。

此外，清早期出現(xiàn)了紅色清式霞帔，與當(dāng)時漢人崇尚明代的紅色有關(guān)?！痘食Y器圖式》對補(bǔ)服的具體規(guī)定：“文一品補(bǔ)服色用石青，前后繡鶴。武一品補(bǔ)服 色用石青，前后繡麒麟……從耕農(nóng)官補(bǔ)服色用石青，前后繡彩云捧日?！盵30]漢族霞帔綴有補(bǔ)子，屬廣義范圍內(nèi)的補(bǔ)服，本應(yīng)為石青色，但現(xiàn)在卻出現(xiàn)了紅色，說明此時服色制度處于混亂的狀態(tài)。到了清中后期，服色制度逐步完善，霞帔顏色恪守典章制度，多為石青色或藍(lán)色。

2)袖窿形制變化。對比表3中各時期霞帔，清早期霞帔形制更似比甲，《元史》：“又制一衣，前有裳無衽，后長倍于前，亦去領(lǐng)袖，綴以兩襻，名曰比甲，以便弓馬，時皆仿之?！盵31]無明顯袖窿特征。每當(dāng)發(fā)生重大歷史變革時，服飾形制就會出現(xiàn)不同變化，如乾隆以后，霞帔袖窿逐漸從短小緊致到夸張寬大，清文人葉夢珠《閱世編》記載：自順治以后，女袖又漸小，今亦不過尺余耳[32]；清中后期與霞帔內(nèi)搭的漢式女蟒袍袖身日漸寬大，一尺(35 cm)多一點(diǎn)，霞帔袖籠不與袖子配伍，亦可自由變化，推測清晚期袖窿門斜線遠(yuǎn)超過一尺(35 cm)，明顯違背了當(dāng)時凸顯婦女之體的初衷，樣式寬大的霞帔在貴婦中一直流行到晚清。

大巧若拙，大匠不雕，中國幾千年來一直堅持著傳統(tǒng)服裝“整體性”的思考原則與造型手法，清式霞帔仍恪守這一文化基因，采用連肩平面裁剪，縫片3片，包括前片左右各一個布幅，后片分裁，前后片以帶相連，肩部沒有袖片相接，與中國傳統(tǒng)“十字形”平面袍服結(jié)構(gòu)相似，如圖4所示。傳統(tǒng)服飾十字形平面剪裁結(jié)構(gòu)如圖5所示。傳統(tǒng)服飾以袖中縫為界,前后身對稱,除去前身門襟的開縫外,結(jié)構(gòu)近乎完全一致。除了前后身的對稱設(shè)計,衣身結(jié)構(gòu)也以中心線為軸左右對稱。這種前后、左右均對稱的結(jié)構(gòu),可稱之為“十字形”結(jié)構(gòu)[33]?！对娊?jīng)》有言“維天有漢，監(jiān)亦有光”[34]，以“十字形平面結(jié)構(gòu)”為基礎(chǔ)的裁剪方式源遠(yuǎn)流長、包容性強(qiáng)，保持了中華服飾形制的整體性、統(tǒng)一性，亦凝聚了先人“敬天惜物”的造物精神。

圖4 清式霞帔裁剪結(jié)構(gòu)Fig.4 Cutting structure of xiapei in Qing Dynasty

圖5 傳統(tǒng)服飾十字裁剪結(jié)構(gòu)Fig.5 Cross cutting structure of traditional clothing

2.2 霞帔形制變遷原因

古代男子以“法服”論定衣冠服飾體現(xiàn)尊卑等級，《宋史·輿服志三》：“古者祭服、朝服之裳，皆前三幅，后四幅，前為陽以象奇，后為陰以象偶?！渲谱髂挥蟹ǎ手^之法服?！盵35]女子作為百官家庭中的一員，其服飾規(guī)范理應(yīng)與家中男子一致，但因唐代開明寬松的社會環(huán)境影響了女性服飾的形制發(fā)展，具體如圖6[36]所示。唐代頗盛行半臂，以小帶子當(dāng)胸系帶，與此相搭配的是薄紗羅制作的披帛，到了宋明時期，霞帔棄驕奢之風(fēng)向儒雅簡約的風(fēng)格發(fā)展；清式霞帔改頭換面，兼容并蓄，遂服飾流行風(fēng)尚和多元民族文化融合為霞帔形制變遷提供了史實(shí)旁證。

圖6 陜西西安出土唐桂州郡都督李爽墓壁畫仕女圖Fig.6 Murals of ladies in the tomb of LI Shuang,governor of Guizhou County of Tang Dynasty unearthed in Xi'an,Shaanxi Province

2.2.1宋代峭窄修長的服飾風(fēng)格 建隆二年，博士聶崇義上《三禮圖》奏請重新制定服飾制度，南宋高宗訓(xùn)誡“金翠為人服飾，不惟靡貨害物，而奢靡之習(xí)，實(shí)關(guān)風(fēng)化?！盵37]加上宋理學(xué)“理欲不相容”的思想引導(dǎo)人們著裝走向簡樸淡雅，具體如圖7[38]所示。圖7為中秋仕女賞月的情景，其人物和服裝都趨于纖秀，中間3位女性應(yīng)屬貴族階層，身著褙子，形制窄小，兩條花邊領(lǐng)垂直而下，畫中人物修長、婉約，與唐代寬松逸致的風(fēng)格在形態(tài)意識上大相徑庭，飄逸靈動的披帛在宋代畫上了句號，嚴(yán)苛的服飾等級沒有影響女性裝扮自己的個人意志，披帛以霞帔的形式作為小型佩飾與沉重的禮服搭配，并被納入命婦服飾制度，“非恩賜不得服”。

圖7 劉宗古《瑤臺步月圖》局部Fig.7 LIU Zonggu partial painting of Yaotai Bu Yue Tu

2.2.2多元民族文化交融 清滿族衣冠強(qiáng)令推行制度的正式確立成為改朝換代的物化標(biāo)志，一段時間里，漢人男子服飾成為清代服制變革的主體，女子服飾雖有定制，但僅限公服，清用明制度而廢明服飾，包括對霞帔進(jìn)行改制?！肚灏揞愨n》霞帔條曰：“婦人禮服也，明代九品以上之命婦皆用之，以庶人婚嫁，得假用九品服，于是爭相沿用，流俗不察，謂為嫡妻之例服。沿至本朝，漢族婦女亦仍以此為重，固非朝廷所特許也。”[5]其作用相當(dāng)于滿族命婦的朝褂。清代朝褂如圖8所示。清代霞帔如圖9[39]所示。圖9為1860年一位清朝大臣與夫人的照片，照片中漢族女子應(yīng)為朝廷誥命夫人，纏足著弓鞋，頭戴翠玉首飾珠冠，寬袖大袍外罩霞帔且佩戴著朝珠，下穿馬面裙，霞帔補(bǔ)子等級視其丈夫官階而定。

圖8 清代朝褂Fig.8 Qing Dynasty chaogua

圖9 清代霞帔Fig.9 Qing Dynasty xiapei

周錫保[40]認(rèn)為在某種意義下，女子服飾實(shí)際上是處在一種融合演變的狀態(tài)。這種演變是屬于正常的演變，還是屬于非正常的“異變”，有待商榷。由于滿漢服裝的不斷融合，漢族女子霞帔逐漸滿化。

3 霞帔形制文化內(nèi)涵

3.1 中庸之道的產(chǎn)物

在古代中國，儒家思想居于重要地位，中庸之道是中國傳統(tǒng)思想的基本思維方式，在這種獨(dú)特思想的影響下，服飾形制具有深刻的儒家思想“烙印”。周代，中華傳統(tǒng)服飾構(gòu)建出一個“是以天下見其服而知貴賤,望其章而知其勢”[41]的等級系統(tǒng)，宋代霞帔遵循“服制”系統(tǒng)，與中庸思想融合、統(tǒng)一。宋代實(shí)行“偃武修文”的國策，在文人主流思想的支配下，人們的美學(xué)觀念發(fā)生改變，霞帔以精簡、流暢的線條表現(xiàn)出女子含蓄、端莊的性格。

在先秦古籍中，“中”有3種含義：①中間；②適合，合乎一定標(biāo)準(zhǔn)；③人的內(nèi)在精神。孔子曰：“不得中道而與之，必也狂指乎”，認(rèn)為中是天下最大的根本。從墓葬出土的霞帔及圖像資料考證，霞帔多與大袖構(gòu)成的服飾系統(tǒng)有關(guān)。江西德安周氏墓與福州黃昇墓墓主身著服飾極其相似，具體如圖10[18]和圖11[10]所示。廣袖袍與霞帔的不同之處在于其長度和形制，廣袖袍長度略長，比所搭配的霞帔長出約7 cm(見表2)。可以說，簡約大方的霞帔形制除體現(xiàn)人的內(nèi)在精神外，其長度設(shè)計也達(dá)到了“中”的境界，表現(xiàn)出與主體服裝的和諧比例，合乎一定標(biāo)準(zhǔn)，儀態(tài)萬方。

所謂“道”，意指儒家思想中的禮，《禮記·仲尼燕居》:“夫禮,所以制中也。”[42]以禮制約束，符合天時、地利、人和的規(guī)律性?！妒挛锛o(jì)原》[15]中記載霞帔分為二等，非恩賜不得服用，為婦人之命服；而直帔通用于民間也，命服兩者皆可穿著，但士庶女子只能使用較次等的直帔。由此可知，霞帔之“制”符合“禮”的行為，其可用來規(guī)范等級秩序。

圖10 江西德安周氏墓出土的廣袖袍Fig.10 Wide sleeved robe in Tomb of Zhou Family in De'an,Jiangxi

圖11 福建南宋黃升墓出土的黃褐色羅鑲花邊廣袖袍Fig.11 Yellow brown wide sleeved robe with lace in Huang Sheng's Tomb of Southern Song Dynasty in Fujian

3.2 婚俗禮儀的代名詞

婚禮中“禮”意旨禮法之上，《禮記》[43]記錄了“士昏禮”各種禮俗，中國古代婚姻本是儒家禮儀體系中的重要部分。自先秦婚禮，“士變冕為爵弁”、新娘著“純衣纁袡”……鄭玄在注釋《禮記》將這些超越日常禮制的穿著稱“攝盛”，唐代以后“攝盛之俗”仍被繼續(xù)沿用。宋末元初吳自牧在其著作《夢粱錄》中，記錄了當(dāng)時臨安城富貴之家婚嫁時為女兒準(zhǔn)備的嫁妝：“富貴之家當(dāng)備三金送之，則金釧、金鐲、金帔墜者是也。若鋪席宅舍，或無金器，以銀鍍代之。否則貧富不同，亦從其便?！盵44]霞帔形制左右對稱，繡滿花卉紋樣，形色如霞，符合形式美的規(guī)制，因此霞帔在民間婚俗嫁娶的“攝盛”被視為一種榮耀。

《醒世恒言》載：“花燭之下，烏紗絳袍，鳳冠霞帔，好不氣象?！盵45]清代實(shí)行“仕宦從而婚姻不從”政策，可沿用漢族出嫁婚禮習(xí)俗。之于后世，歷久彌新，鳳冠霞帔被保留了下來并出現(xiàn)在現(xiàn)代中式婚禮中，成為婚俗禮儀文化的縮影，古今霞帔的制式結(jié)構(gòu)雖有不同，但霞帔與其文化內(nèi)涵通過傳統(tǒng)婚俗儀式流傳下來并被人們熟知。霞帔的出現(xiàn)體現(xiàn)了現(xiàn)代女性對美的追求，其除象征身份地位外，還寄托了女性對于婚姻的美好憧憬。

4 結(jié)語

霞帔從衣飾到禮服，先后歷經(jīng)魏晉的灑脫與浪漫，唐代的恢宏與包容，宋代倫理思想的教化及清代民族融合的洗禮，深深浸潤每個朝代特性，其形制雖受社會審美影響而逐漸變化，但仍保留寬衣的造型，以中庸之道構(gòu)成了“含蓄美”的哲學(xué)基礎(chǔ)。通過對霞帔形制演變與內(nèi)涵意義研究發(fā)現(xiàn)，霞帔作為中國傳統(tǒng)服飾，具有禮德、祥樂、祈福等豐富的文化內(nèi)涵，受到人們的廣泛認(rèn)同，現(xiàn)如今在一些傳統(tǒng)習(xí)俗及婚禮中依然能看到霞帔的影子，這不僅反映了霞帔獨(dú)特的魅力，也弘揚(yáng)了中華傳統(tǒng)文化。