孫志芹 李細(xì)珍

摘要：至北朝起龜甲紋成為絲綢紋樣中一種流行題材。文章通過(guò)對(duì)新疆出土龜甲紋紡織品的梳理，對(duì)比、歸納中亞、西亞與中國(guó)織物織造特點(diǎn)。采用文獻(xiàn)與出土實(shí)物對(duì)證研究，呈現(xiàn)新疆紡織由以毛為主逐漸轉(zhuǎn)為以絲為優(yōu)的歷程，佐證絲綢之路上織造技藝的交流互動(dòng)。研究表明：早在漢代之前，起源于埃及的龜甲紋毛織物織造技藝與新疆紡織業(yè)有互動(dòng)。漢代絲綢之路進(jìn)一步暢通，漢民族的絲綢既滿足了中亞、西亞人民對(duì)絲綢的需求，也刺激了西域人民學(xué)習(xí)漢民族的養(yǎng)蠶織絲技藝，并形成了具有地方特色的絲織造技術(shù)。豐富多樣的龜甲紋織物反映出新疆地區(qū)對(duì)相鄰文明吸納與本土化的融合創(chuàng)新過(guò)程，顯示出一個(gè)民族心靈的提升與追尋超越智慧的歷程。

關(guān)鍵詞：新疆;龜甲紋;毛織物;絲織物;織造技藝;文化交流

中圖分類號(hào)：TS941.12;K876.9 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：B 文章編號(hào)： 10017003（2022）06013711

引用頁(yè)碼： 061304

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.06.018（篇序）

基金項(xiàng)目： 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目（20YJA760069）

作者簡(jiǎn)介：孫志芹（1978），女，副教授，主要從事古絲綢文化與技藝的研究。

龜甲紋又稱龜背紋，自古就是承載祥瑞信仰的裝飾紋樣，其主要特征多以六邊形，少數(shù)用八角，構(gòu)成的一種框格骨架，內(nèi)填花卉、動(dòng)物、人物等主題紋樣，因形似龜甲而得名。至北朝起龜甲紋成為絲綢紋樣中一種流行題材，學(xué)術(shù)界對(duì)其多有研究。目前就紡織品中龜甲紋飾的研究主要有：一是論證織物中龜甲紋圖案外來(lái)說(shuō)，舉例說(shuō)明中國(guó)流行的龜甲紋與西方圖案淵源關(guān)系，但對(duì)具體的發(fā)源地、傳入媒介未作深入分析;二是聚焦中國(guó)龜甲紋絲織物，將紋樣流行與社會(huì)文化思潮對(duì)應(yīng)分析;三是個(gè)案簡(jiǎn)介，對(duì)龜甲紋絲織物的個(gè)案技藝特征作簡(jiǎn)單說(shuō)明，但未深入紋飾流變和技藝特征形成因素。縱觀考古所出龜甲紋織物，其紡織原材料與織造技術(shù)的變遷沒(méi)得到學(xué)術(shù)界重視，對(duì)新疆古代織物中“龜甲填花”圖案與西亞紡織技藝的關(guān)聯(lián)研究不夠深入，忽略了對(duì)中國(guó)漢代首見(jiàn)龜甲紋毛織物到北朝時(shí)期流行龜甲紋絲織物之間轉(zhuǎn)折的合理解釋。本文建立在前輩研究基礎(chǔ)之上，擬以圖像學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)與古代紡織技術(shù)學(xué)相結(jié)合的研究方法，溯源紡織品中龜甲紋的應(yīng)用，結(jié)合中國(guó)、中亞、西亞的紡織提花技藝特征分析新疆出土龜甲紋織物的織造特點(diǎn)，佐證絲綢之路上織造技藝的交流互動(dòng)。但需要指出的是，本文主要討論的是織物中龜甲骨架填花紋樣，單純六邊形組建的龜甲單元紋樣不作討論。

1 新疆出土龜甲紋毛織物

新疆自古便是溝通亞歐陸路交通的橋梁。公元前1世紀(jì)，漢朝在新疆建立西域都護(hù)府，國(guó)家的統(tǒng)一促進(jìn)了邊疆地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，絲綢之路進(jìn)一步暢通。漢朝與中亞、西亞各國(guó)的使者接踵而至，各國(guó)商賈頻繁往來(lái)，印度、埃及、波斯、古希臘、羅馬等文明在這里匯聚，中國(guó)新疆的毛紡技術(shù)得到更大的發(fā)展，在樓蘭遺址、尼雅漢晉墓中出土多件具有西亞風(fēng)貌的龜甲紋毛織品，詮釋了當(dāng)時(shí)這種歷史文化特征。

1.1 新疆出土龜甲紋毛織物品種

新疆地區(qū)出土龜甲紋毛織物總類包含了當(dāng)時(shí)毛紡織物的主要品種（表1）：緙毛、罽、裁絨組織等，全面地反映了當(dāng)時(shí)新疆毛紡織發(fā)展水平。其中，“卍”字邊幾何紋緙毛殘片是瑞典籍探險(xiǎn)家斯文·赫定在新疆樓蘭故城帶走的文物，此文物殘片以平紋為基礎(chǔ)組織，用緙技法顯現(xiàn)出一排由雙線勾勒的龜背骨架，填獨(dú)立幾何造型花卉的圖案。緙毛是以通經(jīng)回緯技法，彩色緯線顯現(xiàn)紋樣的一種毛織品，俗稱“挖花”。緙毛是新疆人民最早使用的一種顯花技法織造毛織物。唐代這種技法傳到中原，運(yùn)用到絲織造中，被稱為“緙絲”。尼雅10號(hào)房遺址出土的漢代藍(lán)地龜甲四瓣花紋罽（59MNF10：16），殘片長(zhǎng)24 cm，寬12 cm，彩色緯線顯花的平紋緯重組織。經(jīng)線為棕色，單股，Z捻，交織經(jīng)為單股，平均交織經(jīng)密5根/cm;夾經(jīng)2股合并，密度為5×2根/cm。緯線有藍(lán)、白、紅三種色澤，也為單股，Z捻，平均密度8×3根/cm，藍(lán)色地上滿鋪白色龜甲紋，在龜甲形框架內(nèi)填充紅色四瓣花紋，花紋帶白色邊緣，圖案清晰突出，織物的背面有明顯條紋。罽，在漢文古籍中早有記載。最早有關(guān)新疆毛織品的記載見(jiàn)于《逸周書(shū)》卷七：商代“伊尹為四方獻(xiàn)令”時(shí)稱，“正西昆侖”等地，“請(qǐng)令以丹青、白旄、紕罽、龍角、神龜為獻(xiàn)”，紕罽就是毛織品。約成書(shū)于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的地理書(shū)《尚書(shū)·禹貢》記載：昆侖、渠搜、析支、西戎以“織皮”為獻(xiàn)?！翱椘ぁ痹谕卖敺⑺顾?79號(hào)墓出土的《尚書(shū)·禹貢·甘誓》殘卷（72TAM179：16/6[b]）解釋得很清楚，“織皮，毛布也。此四國(guó)在荒服之外，流沙之內(nèi)，羌髳之屬，皆就次序美禹之功及戎狄也”。說(shuō)明這里生產(chǎn)的毛織品是西方各部落向中原王朝進(jìn)貢和物資交流的重要地方特產(chǎn)。漢代，“罽”在中原已經(jīng)是比較常見(jiàn)的織物。如，許慎在《淮南鴻烈解》第21卷載“冬日被裘罽”;郭舍人在《爾雅犍為文學(xué)注》記載“氂謂毛罽也。胡人續(xù)羊毛而作衣”;應(yīng)劭在《風(fēng)俗通義》第10卷載漢文帝劉恒“數(shù)幸通家，文帝代服衣罽，襲氈帽，騎駿馬”等。尼雅出土的這件漢代藍(lán)地龜甲四瓣花紋罽是少見(jiàn)的平紋緯三重組織，是以一組地緯、兩組紋緯交織而成的毛織物，圖案分區(qū)織造。這種組織法與漢代中原地區(qū)的織錦技法相同，只是經(jīng)緯線互換位置，漢錦是由彩色經(jīng)線起花，分表經(jīng)和里經(jīng)，緯線分為交織緯和夾緯。

尼雅1號(hào)M8墓出土的漢代黃色地龜甲紋裁絨毯（95MNIM8：33），殘片長(zhǎng)295 cm，寬128 cm?；A(chǔ)組織為1/1平紋，平均經(jīng)密5根/cm，緯密7根/cm。馬蹄扣顯花，每10 cm內(nèi)，經(jīng)向結(jié)扣11排扣，橫向25個(gè)扣，平均每平方米19 900個(gè)結(jié)扣。地毯有三重邊框，米黃色為地，布滿四方連續(xù)的龜甲紋為骨架，內(nèi)填花葉紋和幾何紋，以棗紅、朱紅、淡紅、土黃、棕、湖藍(lán)等絨頭的縱面顯現(xiàn)花紋圖案。同地區(qū)發(fā)掘的絳色地龜甲紋裁絨毯（95MNIM8：3），在絳紅色地上布滿四方連續(xù)的湖藍(lán)龜甲紋，內(nèi)填土黃、藍(lán)綠、淡紅色六瓣花卉圖案。深紅地龜甲紋裁絨毯（95MNIM3：61）的織造方法和圖案布局與此黃色地龜甲紋裁絨毯相似。尼雅出土的裁絨地毯，都具有多重邊框，以Z向加捻的經(jīng)線和地緯交織成平紋基礎(chǔ)組織，圖案規(guī)整，富有格律感，色澤濃艷協(xié)調(diào)，織造精細(xì)。裁絨地毯的重要特點(diǎn)是用彩色羊毛拴結(jié)絨頭，以增加織物的厚度，并由彩色絨頭顯出圖案花紋，基礎(chǔ)組織很少磨損，經(jīng)久耐用的龜甲裁絨毯均選用“馬蹄扣”法，是以彩色絨頭纏繞在相鄰兩根經(jīng)線上的結(jié)扣法。至漢代，“馬蹄扣”法已成為新疆裁絨地毯的主要結(jié)扣法，生產(chǎn)出具有新疆地方特色的地毯。漢文古籍往往把新疆地區(qū)織制的地毯稱為“毾”“氍”等，《通俗文》載：“毾者，施大床之前，小榻之上，所以登而上床者，即指鋪在榻登上的毛織毯”“織毛褥曰氍，常和氈并論?！睗h代張衡《四愁》詩(shī)“美人贈(zèng)我氈氍”，漢代《樂(lè)府·隴西行》中有“請(qǐng)客北堂上，做客氈氍”。

綜上所述，龜甲紋出現(xiàn)在諸多毛織物種類中，可見(jiàn)其是漢代以來(lái)的流行紋飾。新疆出土的毛織物紋樣精巧清晰、配色豐富，證明漢代以來(lái)新疆地區(qū)的毛紡織技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。漢文典籍中對(duì)以上毛織物亦多有介紹，說(shuō)明東西方織物往來(lái)歷史久遠(yuǎn)。

1.2 新疆出土龜甲紋毛織物溯源

然而在紡織品中以龜甲紋為裝飾的織造技法非古代新疆所獨(dú)創(chuàng)，早在公元前一千多年的古埃及第19王朝就有應(yīng)用記載。如表2所示，現(xiàn)藏于意大利佛羅倫薩博物館的古埃及法老西提一世墓壁畫(huà)殘片所繪哈托兒女神，其服裝圖案正是龜甲填花紋，以清晰線條勾勒龜背骨架，填獨(dú)立幾何造型花卉，龜甲紋骨架緊密相連，連綿不絕;類似裝飾還出現(xiàn)在古埃及第19王朝底比斯的培皮墓（217號(hào)）壁畫(huà)局部織毯花紋，“哈索爾女神與法老”壁畫(huà)和“阿努比斯神守護(hù)木乃伊”壁畫(huà)中掛毯花紋等圖像中。以上資料顯示，龜甲紋在人類文明早期古埃及織物上就已有巧妙、豐富的應(yīng)用。

再者，古埃及的紡織技術(shù)也有著悠久歷史，考古發(fā)掘多種織機(jī)，既有水平織機(jī)也有垂直織機(jī)，既有向上打緯技術(shù)，也有向下打緯技術(shù)。目前已知最古老的水平織機(jī)可以追溯到公元前1900年左右的Khnumhotep墓（圖1（a）），其壁畫(huà)描繪了一個(gè)織布工和一個(gè)助手在水平織布機(jī)工作。類似的平置式雙軸織機(jī)在Meketre墓中也有發(fā)現(xiàn)（圖1（b）），現(xiàn)存在開(kāi)羅的埃及博物館中，此墓可以追溯到公元前2000年的古埃及第11王朝。該織機(jī)的四個(gè)角落都有木樁，目的是把經(jīng)線繃直繃緊，織機(jī)中加有兩根橫木，織制者坐于一端，負(fù)責(zé)將緯線穿于梭口，使用一個(gè)橫木壓緊緯線，另一橫木是抬高或降低綜線，助手的工作是協(xié)作移動(dòng)橫木。這種水平織布機(jī)主要用于織造平紋織物，兩人協(xié)作織造也可推測(cè)織物門(mén)幅有一定寬度。

古埃及的垂直織機(jī)從機(jī)架的構(gòu)成可以分為立式框架型織機(jī)和立式重錘式織機(jī)。在公元前13世紀(jì)的盧克索附近的底比斯墓的各種墓葬畫(huà)中看到立式框架型織機(jī)（圖2（a）），經(jīng)線在上下橫梁之間伸展，織布的開(kāi)端從織布機(jī)下端開(kāi)始。織機(jī)有一個(gè)人使用，也有兩個(gè)人共同工作，這意味著可以織出更寬的面料。這種織布機(jī)的使用痕跡在埃及中部的阿瑪拿（Amarna）工人村（Workmen’s village）能夠?qū)ふ业?，這個(gè)村莊可以追溯至公元前14世紀(jì)中期。立式重錘式織機(jī)在公元前460至公元前450的古希臘陶瓶上有描繪（圖2（b）），經(jīng)線下方懸垂重物，使經(jīng)線垂直，便于緯線穿插。這種立式重錘式織機(jī)的織造順序與框架型織機(jī)相反，由于梭口較寬，適合織造斜紋織物。

結(jié)合目前考古發(fā)掘資料可知，紡織品中最早應(yīng)用龜甲填花紋的圖像源自古埃及墓葬壁畫(huà)，能夠織造掛毯、織造適合裁制服裝等寬幅織物技術(shù)也源自古埃及，且這些彩色織物基本都是毛織物，雖然古埃及織物中麻織物也是一大類，但麻纖維不易染色，所以在距今約3 000年的古埃及第19王朝時(shí)期，用織機(jī)織造出龜甲填花毛織物具備可行性。伴隨著絲路商品的交換，古埃及的龜甲填花毛織物技藝東傳至古代新疆存有可能性，因?yàn)樵跂|漢之前，未見(jiàn)如此復(fù)雜的幾何紋框架內(nèi)飾紋樣的毛織物，其先進(jìn)的顯花織造技術(shù)傳播至同樣以毛織物地為主的古代新疆地區(qū)合乎情理。另外，從藍(lán)地龜甲四瓣花紋罽織物組織又能看到，將東方織錦技術(shù)夾緯經(jīng)二重創(chuàng)造性引入，織造出夾經(jīng)緯三重織物，可以說(shuō)新疆古代毛紡技藝的豐富性源其地方文化的兼容并蓄與創(chuàng)新發(fā)展。

2 新疆龜甲紋毛織物向龜甲絲織物的轉(zhuǎn)折

漢代張騫出使西域，東西方交通進(jìn)一步暢通，西域與中原的經(jīng)濟(jì)文化交流日益加強(qiáng)，絲路絲綢貿(mào)易愈加頻繁，絲織技藝得到進(jìn)一步傳播，首先傳入至新疆，新疆人民開(kāi)始學(xué)習(xí)養(yǎng)蠶織綢，并生產(chǎn)了具有地方特色的織錦。

2.1 文書(shū)記載新疆紡織由毛向絲的轉(zhuǎn)折

古代新疆由于畜牧和家庭養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)，毛織品在新疆人民生活中占據(jù)著重要地位，毛毯具有貨幣的價(jià)值。斯坦因帶走的佉盧文木簡(jiǎn)，編號(hào)為222號(hào)的木簡(jiǎn)記載：“將能種5希種籽的土地一塊贈(zèng)給某人，此人必須將價(jià)值10穆立的粗地毯一條作為回禮。”編號(hào)為432號(hào)木簡(jiǎn)記載：“王后要來(lái)此處，她要金幣一枚，因此處無(wú)金子，可給十三手長(zhǎng)的地毯一條?！蓖卖敺鐾廖臅?shū)也有證實(shí)早期以毛毯代獎(jiǎng)、罰錢，毯作為貨幣的記載：前涼升平十一年（公元367年）四月十五日《王念賣駝券》文書(shū)（65TAM39：20）談到以駝易駝，“若還悔者，罰毯十張供獻(xiàn)”;西涼建初十四年（公元418年）八月廿九日《罰毯文書(shū)“罰毯貳拾貳張入官》文書(shū)（63TAM1：18）記載;北涼緣禾四年（公元435年）十月前僧□淵班為懸募追捕逃奴事記“得者募毯十張”;同年（公元418年）二月廿八日《嚴(yán)福愿賃桑蠶券》文書(shū)（63TAM1：16）談到租賃費(fèi)用為“價(jià)交與毯”，由此則文書(shū)亦可看出此時(shí)新疆地區(qū)已有了養(yǎng)蠶業(yè)，處于毛、絲并行時(shí)期，但最初的實(shí)用價(jià)值似乎并不及毛毯。同年（公元418年）五月十日《劉晉條呈為綿絲事》文書(shū)（63TAM1：15），在“都合綿七斤”后，記“楊瓜生絲一斤，索盧來(lái)絲十兩”，接記“出自〇〇〇毯一張”又予涂抹，似乎此處的絲與毯有點(diǎn)什么關(guān)系。又，同年（公元418年）八月廿九日《某人條呈為取及買毯事》文書(shū)（63TAM1：24）記：“楊?yuàn)T從劉普取官四斛，為絲十三兩?！酢醯檬货?，做絲二斤三兩半。兒前買毯賈（價(jià)）。”平均一斛換絲三點(diǎn)二五兩，而以換絲，目的是以絲買毯。似乎當(dāng)時(shí)買毯，不能直接以，而要以絲折算。此則文書(shū)呈現(xiàn)彼時(shí)的絲有取代毛毯稱為貨幣的趨勢(shì)。北涼承平八年（公元450年）翟紹遠(yuǎn)買婢券文書(shū)（75TKM99：6[a]）記載“翟紹遠(yuǎn)從石阿奴買婢一人，字紹女，年廿五，交與丘慈錦三張半”?！扒鸫取奔础褒斊潯?，可知當(dāng)時(shí)龜茲錦質(zhì)量上乘，價(jià)格高昂，應(yīng)用復(fù)雜組織織造的彩色織物。另一件永康十年（公元475年）《高昌主簿張綰等傳供帳》文書(shū)（75TKM90：20[b]）記有“張綰傳令：出疏勒錦一張，與處論無(wú)根”，這說(shuō)明疏勒地區(qū)也有自己風(fēng)格的織錦。由此可以看出，古代新疆人民掌握織錦技藝不會(huì)遲于公元5世紀(jì)。延昌廿二年（公元582年）二月廿二日《某家失火燒損財(cái)物》文書(shū)（75TKM99：17）記載：“紫地錦四張……絹經(jīng)四匹，絹姬（機(jī)）一具，綿經(jīng)緯二斤……綿十兩……蠶種十薄?！边@則文書(shū)說(shuō)明公元6世紀(jì)時(shí)，新疆地區(qū)已經(jīng)能夠織制絲絹、絲綿，并且把養(yǎng)蠶、繅絲、織綢一體化發(fā)展成為家庭手工業(yè)，顯然這個(gè)時(shí)候是古代新疆地區(qū)絲、綿紡織的鼎盛時(shí)期。

2.2 新疆出土龜甲紋絲織物

當(dāng)新疆人民掌握了絲織技術(shù)后，以龜甲紋為代表的西方風(fēng)貌成為絲織品紋樣中的新題材，從新疆出土龜甲紋絲織品，可以看到該紋飾在綺與錦中均有應(yīng)用。出土地雖不能代表織物生產(chǎn)地，但眾多絲織品都以龜甲填花為圖案骨架，說(shuō)明這一

紋飾是當(dāng)時(shí)的審美潮流。北朝時(shí)期的黃色龜背紋綺，內(nèi)填寫(xiě)實(shí)龜紋和其他幾何花紋。相似紋樣的黃地龜背紋綾在日本正倉(cāng)院也有收藏（圖3）;褐色大窠聯(lián)珠獅紋綺卻是北朝難得一見(jiàn)的大窠圖案，紋飾中雖未見(jiàn)明確六邊形框架，但組合排列中暗含龜甲框架，在六邊形和聯(lián)珠骨架相互套疊的區(qū)域內(nèi)填鏡像的對(duì)獅和花卉。北朝對(duì)獅紋錦、北朝龜背對(duì)鳥(niǎo)紋錦中龜甲骨架填對(duì)稱的動(dòng)物紋樣，其站立方向與緯線方向一致，與漢代云氣動(dòng)物紋錦剛好相反，反映出西域與中原織錦源自不同的織造體系，如表3所示。

2.3 新疆地產(chǎn)龜甲紋絲織物織造特征

存世龜甲紋絲織品少數(shù)有出土記錄，多數(shù)需要依據(jù)絲織技術(shù)判斷其織造產(chǎn)地。如表3中私人收藏的北朝對(duì)獅紋錦，經(jīng)線加有Z捻，以平紋緯二重組織進(jìn)行織造。這類用加捻絲線生產(chǎn)的平紋緯錦可以歸入綿線緯錦一類。綿線緯錦是新疆當(dāng)?shù)乜椢?，用綿線織錦的記載在吐魯番出土文書(shū)中有數(shù)條記載：哈拉和卓90號(hào)墓出土的《高昌永康（？）十年用綿作錦絳》殘文書(shū)（75TKM90：34）記“需綿三斤半，作錦絳”，永康是柔然年號(hào)，“（？）十年”當(dāng)為公元475年。這說(shuō)明公元5世紀(jì)，高昌地區(qū)可以用絲綿織出復(fù)雜組織的彩色錦絳;哈拉和卓99號(hào)墓道中混入的一件《某家失火燒損財(cái)務(wù)帳》文書(shū)（75TKM99：17）記載了該戶損失有“綿經(jīng)緯二斤”。所謂“綿經(jīng)綿緯”，是指織錦的蠶絲不是治繭抽絲，而是治繭為綿，自綿抽絲，這種紡織技術(shù)在西域有其特殊的意義?！侗笔贰肪砭牌摺堆申葌鳌罚骸八资绿焐瘢⒊缧欧鸱ㄒ病B(yǎng)蠶，不以為絲，唯充綿纊?！毙省洞筇莆饔蛴洝肪硎乃_旦那（于闐）條記載，于闐桑蠶之業(yè)傳自東方，來(lái)之不易，“王妃乃刻石為制，不令傷殺，蠶蛾飛盡，乃得治繭”?！独m(xù)高僧傳》卷三七《釋道休傳》記載道休“不服繒纊，以傷生也”。由于佛教信仰，西域的焉耆、于闐、龜茲、高昌等都有蠶桑，由于遵守佛戒，需待繭破蛾飛，才治繭取綿。北朝晚期，在新疆地區(qū)發(fā)現(xiàn)有用平直絲線織造的平紋緯錦，如表3中龜背對(duì)鳥(niǎo)紋，此件織錦分別以褐、藍(lán)、綠三色緯線在淺褐色地上織出六邊形龜背骨架內(nèi)的對(duì)獸圖案，其經(jīng)緯已不再采用綿線，改為長(zhǎng)絲。尚可推論公元6世紀(jì)很可能是新疆地區(qū)引入新織造技術(shù)的重要時(shí)期。從織造技術(shù)看，新疆地產(chǎn)織錦有自己的特點(diǎn)。

2.3.1 織物經(jīng)緯線加Z向捻

新疆早期絲織品用綿線織造，加工任意，粗細(xì)不勻，究其原因或與新疆人民需待到蠶蛾咬破蠶繭飛走后才繅絲有關(guān)。有破口的蠶繭會(huì)產(chǎn)生斷頭多且紛亂的絲，必須進(jìn)行加捻，然后織絲，這造成絲線粗細(xì)不均、織物瑕疵較多，但經(jīng)過(guò)一段相當(dāng)長(zhǎng)的織造技術(shù)摸索，當(dāng)?shù)厝苏莆樟诉@項(xiàng)技術(shù)，并形成具有自己風(fēng)格的藝術(shù)特色，如有龜茲錦、疏勒錦、高昌錦、于闐綾錦等。受古代毛紡織物紡織習(xí)慣影響，經(jīng)緯線大都以Z向加捻，且經(jīng)捻通常大于緯捻。而中原絲織品未加捻，或弱捻，且捻向均為S向捻。

2.3.2 織物門(mén)幅寬廣

新疆地產(chǎn)北朝對(duì)獅紋錦，經(jīng)向長(zhǎng)38.7 cm，緯向?qū)?0.4 cm，該錦與中原傳統(tǒng)織錦規(guī)格明顯不同。吐魯番出土文書(shū)也有織物寬度記載，如哈拉和卓88號(hào)墓出土的北涼承平五年（公元447年）道人法安弟阿奴舉錦券（75TKM88：1[6]）記載：“阿奴從翟紹遠(yuǎn)舉高昌所作黃地丘慈中錦一張，綿經(jīng)綿緯，長(zhǎng)九尺五寸，廣四尺五寸。”換算成國(guó)際單位長(zhǎng)為275.5 cm，寬為130.5 cm。而另一件出自哈喇和卓99號(hào)墓的文書(shū)《義熙五年（公元409）道人弘度舉錦券》文書(shū)75TKM99：6[a]）記：“西向白地錦半張長(zhǎng)四尺，廣四尺?！睋Q算成國(guó)際單位長(zhǎng)為232 cm，寬為116 cm。這種以張為單位的織錦幅寬多在1 m以上，長(zhǎng)度可達(dá)2 m以上。對(duì)比中原織錦自古以來(lái)就采用匹的規(guī)格，至唐代未變。根據(jù)唐代杜佑所撰《通典》卷六記載：唐制“布帛皆闊尺八寸、長(zhǎng)四丈為匹”，從唐尺一尺約30 cm計(jì)，其幅寬50 cm左右。由此可見(jiàn)，新疆織物的幅度要比漢錦寬得多，可以推測(cè)新疆地產(chǎn)織錦的織機(jī)經(jīng)軸和卷布軸要寬于130.5 cm，古代新疆織錦機(jī)與漢民族傳統(tǒng)織錦機(jī)不同。

2.3.3 織物為平紋緯重組織

平紋緯重組織是對(duì)漢民族平紋經(jīng)重組織的模仿，織物組織恰好是平紋經(jīng)錦的90°轉(zhuǎn)向。經(jīng)線有兩組，即明經(jīng)和夾經(jīng)，明經(jīng)通常為一根，夾經(jīng)則一般成雙。前文分析的藍(lán)地龜甲四瓣花紋罽即是平紋緯重組織。隨著絲織技術(shù)的發(fā)展，這種織物組織又繼續(xù)在織錦技藝中得到進(jìn)一步發(fā)展。受平紋經(jīng)錦分區(qū)顯色技術(shù)影響，平紋緯錦中也出現(xiàn)分區(qū)顯色。如北朝對(duì)獅紋錦，每處均以1︰1形成平紋緯二重組織，錦面共有四色，淺褐色、深褐色、淺藍(lán)色和米白色，分別形成米白地淺褐紋、深褐地淺藍(lán)紋、米白地淺藍(lán)紋三種色彩組合。同樣以分區(qū)顯色織造平紋緯錦還見(jiàn)于北朝龜背對(duì)鳥(niǎo)紋錦，以褐、藍(lán)、綠三色緯線分區(qū)域在淺褐色緯線地上顯花。平紋緯錦的龜甲骨架內(nèi)填圖案均采用對(duì)稱構(gòu)圖，并在緯向循環(huán)，其圖案風(fēng)格與新疆毛織物紋樣相似，這類圖案更多受新疆以西地區(qū)的紡織品影響。可以說(shuō)，新疆地產(chǎn)的綿線織錦的織造方法融合了東西方織造技藝特征。

3 龜甲紋錦的流行與絲綢之路提花技術(shù)交融

從紡織技術(shù)看，提花機(jī)是織錦發(fā)展的必然產(chǎn)物，織錦是絲織技術(shù)發(fā)展的高級(jí)階段。中國(guó)漢民族生產(chǎn)的五彩繽紛、組織繁復(fù)的織錦是絲綢之路暢銷品，在不斷西傳的過(guò)程中也促進(jìn)了西方國(guó)家絲織技術(shù)的發(fā)展。《三國(guó)志》裴注引《魏略·西戎傳》說(shuō)：大秦國(guó)“常利得中國(guó)絲解以為胡綾”。為了保持中國(guó)絲綢在絲路貿(mào)易中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的主體地位，漢民族織工也會(huì)不斷提高絲綢技術(shù)，用傳統(tǒng)經(jīng)錦織造技術(shù)生產(chǎn)或定制異域風(fēng)貌的織錦也合乎情理，外來(lái)“胡風(fēng)”成為用來(lái)貿(mào)易往來(lái)的絲綢主流紋樣。正如考古所見(jiàn)阿斯塔那古墓所出的公元6世紀(jì)中葉以后的中國(guó)織錦，漢錦紋飾幾乎趨于消失。以龜甲紋為代表的西方圖案，在中西方提花技藝高速發(fā)展的技術(shù)支撐下又引出新的改造和組合，呈現(xiàn)較為豐富的藝術(shù)形式。

3.1 龜甲紋錦的流行

自北朝起，龜甲紋成為絲織品中流行紋樣，龜背這一名稱在唐時(shí)的文書(shū)和史料中均有所見(jiàn)。敦煌文書(shū)（P2613）《唐咸通十四年（公元873年）正月四日沙洲某寺交割常住物等點(diǎn)檢歷》L46記載“龜背青綾裙”?！缎绿茣?shū)·車服志》載：“太宗時(shí)，又命七品服龜甲雙巨十花綾，用色綠?！痹诙鼗偷?94窟維摩詰經(jīng)變壁畫(huà)中，帝王的圍裳上也裝飾著龜甲填花紋（圖4）。中古時(shí)期遺存織錦中，龜甲紋錦品種豐富，能夠代表北朝到唐代期間中國(guó)織錦技藝的發(fā)展，但由于新疆地區(qū)古墓在19世紀(jì)末至20世紀(jì)初多次被盜掘，出土信息被嚴(yán)重破壞，這些被盜的紡織品大多被傳至世界各地。

從存世龜甲紋絲織品來(lái)看（表4），龜甲紋錦的變化十分豐富，龜甲骨架有三大類：一是直線六邊形框架構(gòu)圖。如北朝獅象蓮花紋錦，龜甲骨架由多重直線條構(gòu)成，內(nèi)填獅、象、幾何形荷花圖案，在獅子紋樣的空隙處織漢字“師（獅）子、連、華”漢字，通假現(xiàn)代漢體字“獅子、蓮、花”。織錦圖案以蓮臺(tái)圖案為中心，獅、象圖案成鏡像對(duì)稱排列于兩側(cè)，圖案沿經(jīng)向循環(huán)，在緯向并沒(méi)有真正的循環(huán)，一個(gè)門(mén)幅只有一個(gè)完整的紋樣，幅寬約54 cm，經(jīng)向循環(huán)約13.5 cm，相似構(gòu)圖織錦在中國(guó)絲綢博物館、北京服裝學(xué)院民族服飾博物館、日本東京國(guó)立博物館等均有收藏。二是龜甲六邊形與其他骨架疊加構(gòu)圖。如北朝對(duì)波獅鳳鹿羊紋錦，六邊形龜甲和對(duì)波形骨架交錯(cuò)構(gòu)成，錦面框架復(fù)雜，內(nèi)填紋樣豐富，有一羊一獅、一鹿一鳳、一鹿一獅等交叉搭配，動(dòng)物造型既有相對(duì)奔跑的也有相背而馳。此外，套疊骨架還見(jiàn)有線形框架與聯(lián)珠圈共構(gòu)，現(xiàn)藏日本正倉(cāng)院的紫地龜甲紋錦，紫色為地，紅、綠、黃三色顯花緯錦，骨架內(nèi)填由唐草組合成的菱形紋樣，錦面緯線的變化逐條換色，具有工整、絢麗的多重藝術(shù)效果。三是龜甲六邊形骨架由線形與非線形共建形式。如日本正倉(cāng)院所藏平紋緯錦唐代紅地龜甲花葉紋錦，六邊形邊框由花葉紋與縱向的柱形紋相結(jié)合，把花紋分區(qū)隔開(kāi)，區(qū)與區(qū)之間紋樣重復(fù)，黑、白花紋在紅地上形成黑、白、灰對(duì)比，鮮艷醒目，獨(dú)具邊疆民族藝術(shù)風(fēng)格。

3.2 龜甲紋錦的提花技術(shù)

由表4可見(jiàn)，龜甲紋錦不僅藝術(shù)形式多樣，其織造組織有平紋經(jīng)錦、平紋緯錦、斜紋緯錦，清晰呈現(xiàn)出北朝至唐朝期間絲綢之路中西提花技術(shù)的發(fā)展、融合。漢民族織錦是以經(jīng)線顯花的平紋經(jīng)錦為傳統(tǒng)，用傳統(tǒng)方法生產(chǎn)西域風(fēng)尚的織錦，反映出漢民族織工的超凡智慧。表4中北朝對(duì)波獅鳳鹿羊紋錦，錦面錯(cuò)綜復(fù)雜，顯示北朝時(shí)期中國(guó)經(jīng)錦技術(shù)又有進(jìn)一步的發(fā)展。北朝經(jīng)錦與楚錦、漢錦對(duì)比，其顯著特征是紋樣的對(duì)稱排列，在織物組織圖中表示為色經(jīng)的對(duì)稱排列，這是由小花樓提花機(jī)（圖5）所織造。小花樓機(jī)的顯著特征之一是實(shí)現(xiàn)了多把吊裝置，即在同一織物門(mén)幅內(nèi)重復(fù)數(shù)個(gè)相同的紋樣，包括對(duì)稱的重復(fù)紋樣。這源于花樓織機(jī)能夠把復(fù)雜的提花信息用花本形式貯存并釋放出來(lái)，通過(guò)花樓提花與織造配合生產(chǎn)出精美的紋飾。東漢至隋唐時(shí)期的經(jīng)錦大多采用束綜花樓機(jī)織造。

中國(guó)絲綢通過(guò)絲路貿(mào)易流通至世界各地，也使得市場(chǎng)對(duì)絲綢的需求增大。隨著新疆的紡織工人可以接觸到中原絲綢，并試著仿制中原絲綢，當(dāng)時(shí)確實(shí)出現(xiàn)了這樣的趨勢(shì)，但當(dāng)?shù)乜椆](méi)能在經(jīng)線方向織出循環(huán)圖案，只能在緯線織出有限的圖案。如新疆本地產(chǎn)北朝對(duì)獅紋錦，紋飾雖有漢錦遺韻，但采用的是平紋緯錦織造結(jié)構(gòu)、保存絲線加Z捻習(xí)慣、錦面幅寬超過(guò)中原織機(jī)等特征，說(shuō)明其模仿的只是紋飾，而非織造技術(shù)。其織機(jī)應(yīng)該是一種只具有控制緯向循環(huán)裝置而無(wú)法控制經(jīng)向循環(huán)。趙豐稱這種控制緯向循環(huán)的裝置為1-N把吊系統(tǒng)，類似于當(dāng)今提花機(jī)上的多把吊裝置（圖6），與現(xiàn)存伊朗的茲魯（Zilu）織機(jī)相似（圖7）?？棛C(jī)沒(méi)有花本，但有綜線，每次提綜，織工都需要重新開(kāi)始挑花，挑花之后可以控制多根經(jīng)線的提升，形成緯向的圖案循環(huán)。挑花工每挑一緯，織工就將挑起的綜線合攏提起，相應(yīng)的經(jīng)線也被提起，織工就可以織入相應(yīng)的緯線，為了提高效率，通常會(huì)加大幅寬，但經(jīng)向織得不是很長(zhǎng)。

西域織工在以挑花方法織造平紋緯錦的過(guò)程中輔以斜紋顯花，由此產(chǎn)生了新的紡織工藝，斜紋緯錦織造組織由于斜紋能夠產(chǎn)生長(zhǎng)浮線，織物表面布滿浮線，能充分折射絲線的光澤度，使織錦更加艷麗。這個(gè)新技術(shù)在一定程度帶動(dòng)了公元4—6世紀(jì)西方絲織技術(shù)的發(fā)展。伴隨著斜紋緯錦技術(shù)的日臻成熟，“波斯錦”“粟特錦”成為絲路暢銷品。在新疆亦有較多斜紋緯錦的發(fā)掘，阿斯塔那古墓有實(shí)物龜背紋錦面衣（60TAM317：31/4）的發(fā)現(xiàn)，還有隨葬文書(shū)記載的斜紋緯錦，在出土《高昌義和六年（公元619年）伯延等傳付麥栗糜條》文書(shū)（60TAM331：12）的墓中，發(fā)現(xiàn)的幾何瑞花紋錦為兩重三枚斜紋緯錦。受同系統(tǒng)中亞織錦的影響，新疆、粟特織錦采用多經(jīng)多緯的織造階度，省去挑花的麻煩，典型紋樣是聯(lián)珠對(duì)馬紋錦。《高昌重光元年（公元620年）布帛雜物疏》（TAM151）中，記“飲水馬錦鎮(zhèn)（枕）二”，對(duì)馬紋波斯錦在新疆有多件出土，對(duì)馬都為肩生雙翼的天馬，且多以龜甲填花紋作裝飾。表4中龜甲佛殿紋錦殘片，也是以斜紋緯錦織造的龜甲文錦，棕色地紋，紅、綠、白、黃顯花，框架內(nèi)織少見(jiàn)的佛殿紋樣，有莊重的神秘宗教色彩。

中國(guó)漢民族織工也從中亞織錦技術(shù)中得到啟發(fā)，使用二層或三層經(jīng)線，提二枚壓一枚的夾緯新織法，以多彩多色緯線起花，比經(jīng)錦織造的圖形和色彩都更為繁復(fù)，并將其與漢錦傳統(tǒng)的花本相結(jié)合，最后形成了以線制花本為特征的小花樓束綜提花機(jī)，實(shí)現(xiàn)了纖線花本的多耙分花，這是織造更大紋樣的關(guān)鍵性進(jìn)步。新疆發(fā)掘的唐初唐系緯錦，花本緯線普遍在2 000根左右，這么多的花本緯線，正是由于小花樓機(jī)多耙分花，將原來(lái)的單組纖線變成多組纖線，從而大幅提高了花本的橫線數(shù)，纖線在提拽過(guò)程中更加清晰。小花樓束綜提花機(jī)雖比經(jīng)錦織機(jī)復(fù)雜，但圖像的換色和形象的細(xì)膩表現(xiàn)易于控制，斜紋緯錦圖案能在經(jīng)緯雙向作上下左右有四個(gè)回紋。此外，漢民族織工沿用傳統(tǒng)加捻絲線習(xí)慣經(jīng)線S捻。新的織造技術(shù)，將絲綢紋樣與色彩表現(xiàn)提升至一個(gè)嶄新的水平，章彩綺麗的唐錦代表當(dāng)時(shí)中國(guó)最新絲織技術(shù)。如傳播至日本的唐系緯錦四天王狩獵紋錦（圖8（a））、聯(lián)珠花樹(shù)對(duì)鹿紋錦（圖8（b）），織錦中的翼馬、神鹿都用四方連續(xù)構(gòu)圖的龜甲紋作裝飾。由此可見(jiàn)，龜甲紋已由單純的紡織品裝飾發(fā)展成與中國(guó)傳統(tǒng)文化中龜甲延年寓意有關(guān)的流行紋樣。

提花技術(shù)的發(fā)展為當(dāng)時(shí)的流行紋樣提供了技術(shù)支持，隨著唐代團(tuán)窠紋樣的流行，龜甲骨架亦改造成具有漢民族文化特色的龜甲團(tuán)窠紋。如宋代人所繪唐代高僧《不空三藏圖》（圖9），椅披上的紋樣即龜甲團(tuán)花紋，六邊形框架由非連續(xù)組合的抽象花葉紋構(gòu)成，六邊線形框架界限模糊，或由卷草紋組成，或由有間距的花葉紋組合，這類龜甲紋更具東方文化屬性。正是由于花樓機(jī)的出現(xiàn)，織物不再受織機(jī)綜片數(shù)量束縛，能夠隨心所欲地設(shè)計(jì)織物花紋，并帶動(dòng)了許多新織物品種的發(fā)展，為宋錦、云錦的繁榮奠定了基礎(chǔ)。

4 結(jié) 語(yǔ)

新疆作為溝通亞歐陸路交通的橋梁，其紡織技藝的發(fā)展與東西方有著密切互動(dòng)。中國(guó)首見(jiàn)東漢時(shí)期的龜甲紋織物是出土新疆地區(qū)的毛織物，但早在公元前一千多年前的古埃及服飾和毛毯中龜甲紋就有熟練應(yīng)用。隨著漢代中原與西域的貿(mào)易往來(lái)進(jìn)一步暢通，漢民族絲綢大量進(jìn)入中亞、西亞人的生活中，養(yǎng)蠶織錦技術(shù)也被域外所學(xué)習(xí)，新疆紡織業(yè)亦由以毛為主逐漸轉(zhuǎn)為以絲為優(yōu)，龜甲紋再次成為絲織品中流行紋樣，絲路沿途發(fā)掘龜甲紋錦品種豐富，提花特征折射出絲路織錦技藝相鑒、融通發(fā)展的歷程。新疆地區(qū)最初的綿經(jīng)綿緯是出于模仿中原的平紋經(jīng)錦，借鑒中原分區(qū)顯色技法，但更多的是沿襲毛紡織造習(xí)慣，運(yùn)用挑花技法織造花紋。隋唐時(shí)期中亞地區(qū)提花織錦技術(shù)日趨完善，獨(dú)特技藝下的織錦成為絲綢之路上新的潮流。中亞緯錦的流行促進(jìn)中原提花技術(shù)進(jìn)一步改進(jìn)，形成了優(yōu)于中亞織錦的唐系緯錦。正是源于提花技術(shù)的大力發(fā)展，為龜甲紋錦豐富的藝術(shù)形式提供技術(shù)支撐，本具有西方風(fēng)貌的龜甲紋，至唐代被指定為官服圖案，成為絲綢的流行紋飾，并被設(shè)計(jì)成具有東方文化屬性的紋飾。由此可見(jiàn)，絲綢之路上無(wú)論是實(shí)物還是其技術(shù)的傳播，向來(lái)都是雙向的。

參考文獻(xiàn)：

[1]張曉霞. 從“棋子方褥”看北朝織物框格紋的西來(lái)之源[J]. 南京藝術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)（美術(shù)與設(shè)計(jì)版）， 2013（3）： 73-77.

ZHANG Xiaoxia. Research on frame pattern of the Northern Dynasties from Qizi mattress[J]. Journal of Nanjing Art Institute （Fine Arts & Design）， 2013（3）： 73-77.

[2]張婉莉， 陳鈺丹， 張佳蔚， 等. 古代龜背紋造型演變及其文化映射關(guān)系[J]. 絲綢， 2021， 58（5）： 101-106.

ZHANG Wanli， CHEN Yudan， ZHANG Jiawei， et al. On the evolution of ancient turtle back pattern and its mapping relationship with turtle culture[J]. Journal of Silk， 2021， 58（5）： 101-106.

[3]趙豐， 齊東方. 錦上胡風(fēng)： 絲綢之路紡織品上的西方影響（4—8世紀(jì)）[M]. 上海： 上海古籍出版社， 2011.

ZHAO Feng， QI Dongfang. New Designs with Western Influence on the Textiles of Silk Road from 4 Century to 8^th Century[M]. Shanghai： Shanghai Ancient Books Publishing House， 2011.

[4]穆舜英. 中國(guó)新疆古代藝術(shù)寶典[M]. 烏魯木齊： 新疆人民出版社， 2006.

MU Shunying. Ancient Art Collection of Xinjiang， China[M]. Urumqi： Xinjiang People’s Publishing House， 2006.

[5]賈應(yīng)逸. 新疆古代毛紡品研究[M]. 上海： 上海古籍出版社， 2015.

JIA Yingyi. Research on Ancient Wool Textiles in Xinjiang[M]. Shanghai： Shanghai Ancient Books Publishing House， 2015.

[6]于志勇. 新疆民豐縣尼雅遺址95MNI號(hào)墓地M8發(fā)掘簡(jiǎn)報(bào)[J]. 文物， 2000（1）： 4-40.

YU Zhiyong. Excavation of tomb coded M8 of cemetery 95MNI at the Niya Site in Xinjiang[J]. Cultural Relics， 2000（1）： 4-40.

[7]高火. 埃及藝術(shù)[M]. 石家莊： 河北教育出版社， 2003.

GAO Huo. Egyptian Art[M]. Shijiazhuang： Hebei Education Press， 2003.

[8]毛君炎. 古埃及兩河流域藝術(shù)精品資料圖集[M]. 北京： 中國(guó)工人出版社， 1992.

MAO Junyan. Information Atlas of Fine Arts in the Two River Basins of Ancient Egypt[M]. Beijing： China Workers Press， 1992.

[9]趙豐， 桑德拉， 白克利. 神機(jī)妙算： 世界織機(jī)與織造藝術(shù)[M]. 杭州： 浙江大學(xué)出版社， 2019.

ZHAO Feng， SANDRA S， BUCKLEY C. A World of Loom： Weaving Technology and Textile Arts[M]. Hangzhou： Zhejiang University Press， 2019.

[10]薛景石. 梓人制遺圖說(shuō)[M]. 濟(jì)南： 山東畫(huà)報(bào)出版社， 2020.

XUE Jingshi. Theory of Zi People’s Making Heritage Drawings[M]. Ji’nan： Shandong Pictorial Publishing House， 2020.

[11]王素. 高昌交通史[M]. 北京： 文物出版社， 2000： 118.

WANG Su. Gaochang Traffic History[M]. Beijing： Cultural Relics Publishing House， 2000： 118.

[12]趙豐， 王樂(lè). 敦煌絲綢與絲綢之路[M]. 北京： 中華書(shū)局， 2009： 219.

ZHAO Feng， WANG Le. Dunhuang Silk and the Silk Road[M]. Beijing： Zhonghua Book Company， 2009： 219.

[13]蔡琴. 歷史悠久的中外絲綢貿(mào)易[J]. 東方博物， 2017（4）： 84-94.

CAI Qin. Silk trade between China and foreign countries with a long history[J]. Cultural Relics of the East， 2017（4）： 84-94.

[14]張慶. 敦煌圖像中服用龜背紋探微[D]. 北京： 北京服裝學(xué)院， 2016.

ZHANG Qing. The Study on the Tortoiseshell Pattern Clothing of Dunhuang Images[D]. Beijing： Beijing Institute of Fashion， 2016.

[15]中國(guó)織繡服飾全集編輯委員會(huì). 中國(guó)織繡服飾全集·織染卷[M]. 天津： 天津人民美術(shù)出版社， 2004.

Editorial Committee of a Complete Collection of Chinese Weaving and Embroidery Clothing. A Complete Collection of Chinese Weaving and Embroidery Clothing： Weaving and Dyeing Volume[M]. Tianjin： Tianjin People’s Art Publishing House， 2004.

[16]趙承澤. 中國(guó)科學(xué)技術(shù)史·紡織卷[M]. 北京： 科學(xué)出版社， 2002： 197.

ZHAO Chengze. History of Science and Technology in China： Textile Volume[M]. Beijing： Science Press， 2002： 197.

[17]錢小萍. 論經(jīng)錦的形成、演變與發(fā)展[J]. 絲綢， 2010（8）： 33-40.

QIAN Xiaoping. Study on the formation， evolution and development of warp brocade[J]. Journal of Silk， 2010（8）： 33-40.

[18]魏泓. 十件古物中的絲路文明史[M]. 王東， 譯. 北京： 民主與建設(shè)出版社， 2021： 191-200.

WHITFIELD S. Silk， Slaves and Stupas： Material Culture of the Silk Road[M]. Translated by WANG Dong. Beijing： Democracy and Construction Press， 2021： 191-200.

[19]趙豐. 中國(guó)紡織考古與科學(xué)研究[M]. 上海： 上海科學(xué)技術(shù)出版社， 2018.

ZHAO Feng. Chinese Textile Archaeology and Scientific Research[M]. Shanghai： Shanghai Science and Technology Press， 2018.

[20]王樂(lè)， 趙豐. 吐魯番出土文書(shū)和面衣所見(jiàn)波斯錦[J]. 藝術(shù)設(shè)計(jì)研究， 2019（2）： 19-25.

WANG Le， ZHAO Feng. Persian brocades in documents and face covers in Turpan[J]. Art & Design Research， 2019（2）： 19-25.

[21]趙豐. 唐系翼馬緯錦與何稠仿制波斯錦[J]. 文物， 2010（3）： 71-83.

ZHAO Feng. Wing horse weft brocade of Tang Dynasty and Hechou imitates Persian brocade[J]. Cultural Relics， 2010（3）： 71-83.

[22]周啟澄， 趙豐. 中國(guó)紡織通史[M]. 上海： 東華大學(xué)出版社， 2017： 276.

ZHOU Qicheng， ZHAO Feng. General History of China’s Textile Industry[M]. Shanghai： Donghua University Press， 2017： 276.

[23]趙豐. 中國(guó)絲綢藝術(shù)[M]. 北京： 中國(guó)外文出版社， 2012.

ZHAO Feng. Chinese Silk Art[M]. Beijing： China Foreign Language Press， 2012.

[24]趙翰生. 中國(guó)古代紡織與印染[M]. 北京： 中國(guó)國(guó)際廣播出版社， 2010： 44-136.

ZHAO Hansheng. Ancient Chinese Textile and Printing and Dyeing[M]. Beijing： China International Broadcasting Press， 2010： 44-136.

Research on the tortoiseshell fabric and its craftsmanship unearthed inXinjiang from the perspective of the Silk Road

SUN Zhiqin， LI Xizhen

（School of Art & Design， Yancheng Institute of Technology， Yancheng 224051， China）

Abstract：The tortoiseshell pattern in Chinese textiles first appeared in ancient Xinjiang woolen fabrics， but going back to its origins， we will find that there are examples of this pattern being skillfully and ingeniously applied in Egyptian clothing as early as 3 000 years ago. The spread of the tortoiseshell pattern in textile technology indicates that technical exchanges along the Silk Road have long existed. In Xinjiang during the Eastern Han Dynasty， the tortoiseshell pattern was seen in main categories of wool fabrics such as wool tapestries， woolen rugs， and tufting fabrics. The exquisitely weaved tortoiseshell pattern with rich colors fully reflected the development level of Xinjiang wool textile patterns at that time. Ancient Xinjiang wool fabric is also introduced in many Chinese classics. With further development of the Silk Road in the Han Dynasty， economic and cultural exchanges between Xinjiang and the mainland China were increasingly strengthened. The exquisite silk crafts of the Central Plains were first spread to Xinjiang. People in Xinjiang began to learn to raise silkworms and weave silk， but due to differences in social culture， religious beliefs and textile habits， the brocade woven locally in Xinjiang has its own distinct uniqueness. Tortoiseshell textiles woven by Central Plains weaving system and Central Asia weaving system are well preserved in Xinjiang， demonstrating the glory of this fashionable pattern. Therefore， the studies of tortoiseshell pattern textiles and related technology unearthed in Xinjiang are of great value to explore the development history of textile technology， which proves that the transmission of physical objects and technology along the Silk Road has always been bidirectional.

This essay traces the applications of tortoiseshell patterns in textiles using a combination of ancient paintings， ancient texts and ancient textile technology. And by analyzing the weaving characteristics of tortoiseshell pattern fabrics unearthed in Xinjiang based on the characteristics of textile jacquard techniques in mainland China， Central Asia and West Asia， we draw these three conclusions： ?。?As early as the Han Dynasty， the weaving technology of tortoiseshell wool originated in Egypt interacted with the textile industry in Xinjiang. ⅱ） The Silk Road in the Han Dynasty was further developed， and the silk of the Han nationality not only met the needs of the people of central and Western Asia for silk， but also stimulated the people of the Western Region to learn to silkworm raising and silk weaving skills of the Han nationality， and the silk weaving technology with local characteristics was formed. ⅲ） Local brocade technology in Xinjiang was also used for reference and learning by Central Plains weavers to create a new jacquard weaving system. Central Plains weavers integrated their national aesthetic preferences and designed the tortoiseshell patterns that originally had a Western style into a pattern with unique oriental cultural attributes.

This essay delves deep into systematically sorting out the technical characteristics of tortoiseshell pattern fabrics unearthed in Xinjiang. The scope of this research is not limited to the discussion of the development of local ancient textile technology in Xinjiang， but rather placing Xinjiang as the transfer station of the Silk Road that connected the Central Plains， Central Asia and West Asia through technical changes of the tortoiseshell pattern as observed through the innovative process of absorbing and localizing neighboring civilizations in Xinjiang.

Key words：Xinjiang; tortoisehell pattern; wool fabric; silk fabric; weaving technique; cultural exchange