徐善來

毫無疑問，身體賦予我們的生命以行動(dòng)力，而服裝則塑造了我們?cè)谏鐣?huì)生活中的面貌?？v觀古今，每個(gè)年代，人們對(duì)于服裝廓形變化的執(zhí)著探索，都折射出了對(duì)于自我形象的追求，對(duì)身體形態(tài)可能性的大膽嘗試。在19世紀(jì)的歐洲宮廷，寬大的裙撐和襯裙成為優(yōu)雅端莊的標(biāo)志，家世顯赫的大家閨秀們都渴望著把束腰再收緊一點(diǎn)，把裙擺再?gòu)堥_一點(diǎn)。而誕生于同一時(shí)代的Louis Vuitton，在迎來品牌創(chuàng)始人200周年誕辰之際，以現(xiàn)代化的時(shí)裝視角重新詮釋了那個(gè)時(shí)代的華麗與絢爛。Louis Vuitton女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquiere向來是玩轉(zhuǎn)時(shí)空碰撞的好手，在他的巧妙融合下，19世紀(jì)維多利亞風(fēng)格的后臀襯墊以炫目靈動(dòng)的姿態(tài)附著在由刺繡和蕾絲裝點(diǎn)的褶邊長(zhǎng)裙之下，隨著模特的走動(dòng)而上下翻飛，讓重塑身體的配件不再是一種束縛，而更像是一對(duì)亟待翱翔的動(dòng)力之翼。同樣是對(duì)復(fù)古舞會(huì)禮服的升級(jí)改良，來自倫敦的Matty Bovan則以手工的形式玩出了一種狂野戲謔的味道，看似碩大的裙擺以多種蓬松的輔料加以填充，加上明亮的色彩和不規(guī)則的油彩印花，如同叛逆青年受邀參加一場(chǎng)19世紀(jì)主題的變裝派對(duì)。

除了裙撐之外，時(shí)裝歷史上另一處被廣為重塑的身體部位非腰間莫屬。但與臀部不同的是，對(duì)腰部的處理在“收”而非“放”，就連中國(guó)古詩(shī)詞中也流傳著“楚王好細(xì)腰，宮中多餓死”的典故。在新季秀場(chǎng)上，說到在腰部細(xì)節(jié)做文章的，就不得不提Pieter Mulier執(zhí)掌下的首季Alala。Mulier繼承了“緊身衣之王”Azzedine Alala先生對(duì)于腰部極致貼合的處理手法，特別是品牌經(jīng)典的穿孔皮質(zhì)腰封，在原本的精細(xì)鏤空切割之上加入了反光虹彩鍍膜的處理，讓腰肢看上去更加纖細(xì)玲瓏，充滿現(xiàn)代感。而同樣是運(yùn)用束腰元素，Miuccia Prada與Raf Simons卻反其道而行之，為這些原本束縛住身體的工具“怯魅”。“裙裾、束身衣、晚禮服，在歷史上，它們美麗而有趣，但我們想要改造它們。我們希望它們與21世紀(jì)的現(xiàn)代女性聯(lián)系起來，使她們享受美麗，但絕不守舊，而是聚焦當(dāng)下?！盨imons解釋道。因此，那些原本隱藏在內(nèi)衣之中的束腰、胸衣鋼圈被裝飾在服裝的最外層，或是從背部撕開一道裂縫，讓人們得以窺見完美線條背后的層層包裹。

在繼承傳統(tǒng)并推陳出新的基礎(chǔ)上，一系列先鋒設(shè)計(jì)師從自身的角度重新思考了服裝廓形在當(dāng)下的必要性和改良方法。比如剛剛產(chǎn)下第二個(gè)女兒的Simone Rocha，通過觀察母親這一角色在育兒時(shí)的喂奶方式有感而發(fā)，于服裝中融入緊身衣的概念以支撐胸部，同時(shí)設(shè)計(jì)三角式的開口，以便于母親們哺乳。而Loewe創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson則徹底打破了原有的服裝廓形規(guī)則，在身體的不同區(qū)域裝飾異型的金屬結(jié)構(gòu)，與腹部、肩部、背部相連，重新塑造我們看待身體線條的方式。

在珠寶領(lǐng)域，突破常規(guī)的廓形與線條組合，也能夠?yàn)樵煨湾\上添花。De Beers采用“鑿點(diǎn)金工”鑲嵌工藝制作而成的鉆石耳環(huán)，便令人回想起19世紀(jì)舞會(huì)上懸掛的水晶吊燈。而Van Cleef&Arpels的Zip項(xiàng)鏈及手鏈，則是憑借高超的工藝將兩種佩戴方式合二為一，如同服裝在頸部和腕間的精致蕾絲，璀璨奪目。Louis Vuitton珠寶藝術(shù)總監(jiān)Francesca Amfitheatrof打造的Volt Curb Chain系列，以字母L和V的變形為靈感，串聯(lián)出靈動(dòng)且致密的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，隨著人體的動(dòng)作變化，精細(xì)的鉸鏈設(shè)計(jì)使作品得以完美貼合肌膚。

在去年結(jié)束的LVMH Prie上，中外兩位備受關(guān)注的設(shè)計(jì)新秀：周睿和Nens Doiaka，大放異彩，提前揭示了新一季時(shí)裝對(duì)于表達(dá)身體意識(shí)的推崇。在奪得LVMH Prize大獎(jiǎng)之后，Nensi Dojaka舉辦了她的第一場(chǎng)時(shí)裝秀，恰到好處的暴露和隱匿、黑色透視與彈力材質(zhì)的靈活運(yùn)用、介于內(nèi)衣與緊身禮服之間的款式設(shè)計(jì)，可以說解放了后疫情時(shí)代年輕人被壓抑的著裝欲望。而中國(guó)設(shè)計(jì)師周睿在去年接受我們的專訪時(shí)就坦言：“人們觀念的轉(zhuǎn)變——對(duì)自己身體的認(rèn)知和理解，有助于推動(dòng)我們品牌的概念性的表達(dá)：人本身的美，以及自然的狀態(tài)?！?/p>

因此從本質(zhì)上而言，人們對(duì)自我身體的感知與贊美，是這股露膚緊身衣風(fēng)靡的根本原因。在Loewe詮釋怪異廓形的Jonathan Anderson，轉(zhuǎn)而在個(gè)人品牌JW Anderson的設(shè)計(jì)中嘗試起另類透視，與泳裝和內(nèi)衣元素相結(jié)合，在展現(xiàn)身體曲線的同時(shí)帶有一種若有似無的朦朧感。而以夸張的禮服設(shè)計(jì)聞名的美國(guó)設(shè)計(jì)師Christian Siriano，也嗅到了大眾被壓抑的著裝需求，在本季獻(xiàn)上了諸多以彈性面料制成的鏤空緊身裙。另一位同在紐約亮相的設(shè)計(jì)師LaQuan Smith，嘗試了更多彈性面料與身體的交織鉤連，近似于膚色質(zhì)感的羅緞環(huán)繞在模特周身，真實(shí)地詮釋了時(shí)裝作為第二層皮膚的質(zhì)感。而在Saint Laurent秀場(chǎng)，AnthonyVaccarello對(duì)身體意識(shí)的表現(xiàn)則顯得強(qiáng)勢(shì)許多，其以Paloma Picasso為靈感，向Yves Sainf Laurent先生80年代的高定工藝看齊，用看似細(xì)膩的材質(zhì)充當(dāng)女性身體的貼身鎧甲，于性感中透露出些許瀟灑利落的氣質(zhì)。

極具身體意識(shí)的設(shè)計(jì)，其最初的原型絕不僅僅來源于緊身禮服，還可以追溯到我們貼身穿著的內(nèi)衣。Acne Studios創(chuàng)意總監(jiān)JonnyJohansson本次的設(shè)計(jì)主題就是“脫衣”，讓內(nèi)衣暴露出來，于是同色系的兩件式內(nèi)衣與薄紗長(zhǎng)開衫便組合成一套完整的造型，豐富居家期間的生活情調(diào)。提到將內(nèi)衣的款式進(jìn)行再設(shè)計(jì)，Ludovic de Salnf Sernin絕對(duì)是如今當(dāng)之無愧的佼佼者，他讓胸衣、平角褲等經(jīng)過綁帶、碎鉆、鎖子甲等元素的裝飾，展現(xiàn)出時(shí)裝化的一面，也豐富了時(shí)裝的性感維度;新系列中，他再次強(qiáng)調(diào)了這種極致性感的風(fēng)格?！拔覀?cè)谶@樣一個(gè)完全數(shù)字化的世界里已經(jīng)有一年半的時(shí)間了，重新將肉體和感官聯(lián)系在一起，對(duì)我來說非常重要?！倍此迫绱舜竽懙膰L試，卻絕不僅限于在非正式場(chǎng)合穿著，F(xiàn)austo Puglisi就在Roberto Cavalli上演了一場(chǎng)兼顧性感與狂野的禮服大秀，透視薄紗上點(diǎn)綴的獸紋水晶刺繡，讓穿著者在任何場(chǎng)合都能成為當(dāng)仁不讓的焦點(diǎn)。

與時(shí)裝的身體塑造一脈相承，多年來，諸多珠寶作品從工藝、材質(zhì)和寓意上，也紛紛向感知身體本質(zhì)的概念靠攏。早在Elsa Peretti效力于Tiffany&Co.期間，一系列簡(jiǎn)潔卻充滿了線條精美律動(dòng)感的設(shè)計(jì)就已成為經(jīng)久不衰的名作，尤其是從骨骼造型中提取靈感的Bone系列手鐲，如同在腕間流淌的金屬液體，流暢細(xì)膩，與手部結(jié)合得天衣無縫。Chaumet以芳登廣場(chǎng)拿破侖紀(jì)念柱上的雕飾為靈感設(shè)計(jì)的螺旋式胸針，凸顯了線條層層交錯(cuò)的美感，如凹凸有致的身體曲線，引起浪漫的遐思。如果你想體驗(yàn)線條極致華麗之美，不妨嘗試一下Buccellati在上世紀(jì)30年代推出的Hawaii系列，三色金屬線纏繞出錯(cuò)綜復(fù)雜的光影效果，在腕間碰撞出和諧的樂章。