李航宇，張 灝

（天津科技大學 藝術設計學院，天津 300222）

1 《北洋畫報》簡介及其社會背景

1.1 簡介

1860年，天津被迫開放，英、法、美、日、德、意、俄、奧、比九國在天津設立租界，天津形成了中西文化合璧的風貌，開始進行現(xiàn)代化城市建設。天津為港口城市，交通便利，貿易往來頻繁，經(jīng)濟發(fā)達，電車、舞廳、音樂廳相繼出現(xiàn)，人們的生活水平明顯提高，思想也逐步解放。由于天津緊鄰北京，有外國列強租界的保護，許多富商大賈、軍閥官僚集中在天津定居，這一現(xiàn)象促進了天津各行各業(yè)的發(fā)展。這一時期，天津迅速發(fā)展為中國北方最繁華的城市[1]。

1926年7月7日，《北洋畫報》在上述社會大背景下創(chuàng)刊，被稱為“北方巨擘”。創(chuàng)刊人馮武越是廣東番禺人，曾去法國留學，后任張學良的法文秘書。由于對畫報情有獨鐘，喜歡收集研究畫報，馮武越創(chuàng)辦《北洋畫報》后便辭

去了職務。剛起步的《北洋畫報》由于基礎不厚，多刊登一些有關軍閥的圖片和文字，這些內容大多由張學良提供。后來，《北洋畫報》淡化了時事政治，新增一些電影明星照片、電影內容、服飾廣告、時裝畫設計、服飾評論、文學作品等為大眾津津樂道的內容，畫報形式以照片為主，期刊封面設計醒目，版面中間為一大幅封面女郎的照片，刊名、刊期位于版面上部，風格獨特，深受當時讀者青睞，也為后世對這一時期服飾演變的研究提供了直觀的借鑒資料。

1.2 社會背景

1926—1937年，全國自上而下探索如何使中國走向強大，方向有很多，比如政治、經(jīng)濟以及摒棄傳統(tǒng)風俗習慣等。這些實踐使越來越多的女性開始走入學堂，甚至出國留學。在西方文化的熏陶和種種因素的影響下，“平等”“自由”等思想深入人心，女性開始追求男女平權，在外形及服飾上特意模仿男子。這種風氣后來也直接影響了服裝形制的發(fā)展[2]。

這一時期，除了政治、經(jīng)濟方面的探索，國家對禁錮人們的封建思想、傳統(tǒng)陋習的革除也十分重視，其中，“剪辮子”“天足運動”“天乳運動”等都對服裝的變化產(chǎn)生了直接影響。這些陋習在被摒棄的同時，也促進了人們思想的開化，使服裝存在的意義發(fā)生了變化，最突出的觀點是“服飾遮身蔽體”轉變?yōu)椤胺椕阑眢w”。服飾不再是封建制度的載體，變成了日常生活的隨身藝術品[3]。從政治到日常生活的改革，無論出發(fā)點是什么，都是影響服飾風尚流變的因素，值得關注。

2 《北洋畫報》時期京津服飾樣式之流變

1874—1937年，中國社會發(fā)生了兩次關于人體解放的運動，一是1874年開始的解放女性雙足的“天足運動”，另一個是1927年興起的突出女性特征的“天乳運動”。后者對服裝變化的影響更大，是一場從內而外影響中國女性社會生活方式的大變革，一方面表現(xiàn)為從內在思想到外在著裝的變化，另一方面表現(xiàn)為從內衣到上衣、褲裝、旗袍等整體穿衣方式的變化?！侗毖螽媹蟆穭?chuàng)刊于1926年，1937年，因“盧溝橋事變”停刊，不但呈現(xiàn)了民國最繁華的一段時尚發(fā)展期，也詳細記錄了“天乳運動”這段歷史。

“天乳”，顧名思義，是讓乳房自然、不受拘束地生長，破除傳統(tǒng)束胸的陋習，不僅可以解放人體，使女性獲得身體自由、健康發(fā)育，也可以強國保種，對近代女性群體和民族興旺都有積極意義。在封建制度中，人與服裝之間的關系為服裝是主體，而人是客體，身份高低貴賤的區(qū)分直接決定了服裝的形式，人不能自由穿衣，服裝可以選擇人而存在?！疤烊檫\動”使兩者的角色發(fā)生了置換，女性的身體不但產(chǎn)生了健康的變化，還可以作為主體自主選擇“服裝”。服裝開始和人體美產(chǎn)生聯(lián)系，著裝美突破了服裝美的狹隘領域，并凸顯出來。加上20世紀初期我國民主化進程的不斷探索和“西風東漸”造成的巨大沖擊，十幾年間，女性著裝呈現(xiàn)出不斷變化翻新的繁榮景象，傳統(tǒng)與現(xiàn)代碰撞、中西方結合的著裝風格成為當時的總體趨勢[4-5]。

2.1 “文明新裝”的興起

民國初年，最先接觸到新知識、新思想的一批青年學生是當時時尚文化的代表人物。在“新文化運動”的影響下，學生群體開始流行穿著一種被稱作“文明新裝”的服飾。這種服飾至今都保持著原有的特色，衣服腰身窄小，上衣為灰色，右衽，袖口長七寸，呈喇叭形，被稱為“倒大袖”，衣擺多為圓弧狀，衣服長度不及臀部。裙子為黑色，為了呼應袖子，裙子也制成“倒大袖”的A字狀，裙擺有褶或無褶，裙長沒過膝蓋直至腳踝，后來也有縮短的趨勢。這種短襖長裙一時成為最流行的服裝，同時也代表新思想的開端[6-7]。

2.2 旗袍的產(chǎn)生

20世紀20年代，旗袍初現(xiàn)。最初，“袍”在各朝各代只有男性才能穿著。到了民國初期，由于受到西方文化的熏染，女性為了追求“平等”“自由”，也穿起了“袍”。對于旗袍的起源說法不一，頗有爭論，有研究者認為旗袍可追溯到先秦兩漢的深衣，也有研究者認為旗袍是直接從清代的袍服演變而來的[8]，本研究從清代旗女的袍服進行分析。在清代，旗女上身通常著由短襖和馬甲組合的服裝；到了20世紀20年代初期，兩者逐漸合為一體，后來經(jīng)過演變成為有袖子的形式，也為“倒大袖”狀，衣領、衣襟部分加上一些裝飾，下擺長至小腿，這種新型服裝便成了旗袍最初的式樣。但這一時期還是延續(xù)了清朝服裝平直式的外形，所以總體來看，旗袍通常平直而下且束胸，顯得身體扁平，不能體現(xiàn)人體曲線的變化，有一種男性化的特征，因此，男性風貌是一大特點[9]。旗袍是中西方文化碰撞的產(chǎn)物，同時符合中西方的審美，成為民國時期的服裝主流。

2.3 旗袍的改良

20世紀20年代中后期，“天乳運動”盛行，在西方思想文化的影響下，人們開始注重身體健康發(fā)展，同時開始著眼關注女性身體曲線的美感，這種變化在旗袍中也有體現(xiàn)，如圖1中的一對夫婦，妻子穿著一件改良的旗袍，突出了胸部的起伏與腰部流暢的線條，長度也縮短了，皮膚裸露在外，身姿曼妙[10]。旗袍的改良是一個巨大的飛躍，不僅是人們穿衣、審美上的飛躍，也是思想上的飛躍，是旗袍發(fā)展的過渡階段，不僅基本完善了旗袍形式，也使其朝著合體、合美的方向發(fā)展，發(fā)揮了至關重要的作用。

圖1 《北洋畫報》1928年第114期

2.4 旗袍的發(fā)展

20世紀30年代，旗袍被定為國家禮服，直到20世紀40年代，這十幾年的時間成為旗袍發(fā)展最盛的時期。旗袍在這一時期的變化主要有兩個方面，一是長度，二是開衩高度，兩者的變化也可以側面反映人們思想的變化。例如20世紀30年代初的旗袍相對于20年代末，長度增加很多，到小腿以下甚至及腳踝，在側邊開衩作為裝飾，小腿忽隱忽現(xiàn)，好似流動的水波紋，盡顯女性體態(tài)的柔美。

1933年后，國內的電影明星成為服裝流行趨勢的引領者，她們經(jīng)常穿著高開衩的旗袍出現(xiàn)在各處。人們?yōu)榱俗汾s潮流，常常將衣衩開到胯，有的甚至開到臀部，高開衩的旗袍風靡一時。到了1934年，從領子到裙擺無一例外，將女性的身體曲線之美全部顯露出來，領子高至雙耳，袖子越來越短，裙擺變得更長，幾乎拖地，視覺上拉長了人的比例，使穿著者看起來高挑纖細。

20世紀30年代末40年代初，出現(xiàn)了改良旗袍。這種旗袍應用了西方的立體剪裁方式，比如服裝省道的利用、肩縫的出現(xiàn)等，有的人為了追求美觀也開始使用墊肩，服裝在合乎審美的同時，保證了與人體貼合的程度，穿起來更加隨身、舒適。由于這些變化，旗袍越來越受到西方世界的歡迎，這一時期，“中西合璧”成為服裝的主題。

2.5 多種服裝樣式出現(xiàn)

除了旗袍外，西方文化的傳入也帶來了很多新型服裝，服裝不僅能遮身蔽體，還能便利生活、增添美感。由于多國在天津設立了租借地，天津成為上層人士的聚集地。上流社會的日常生活中必不可少的就是交際活動，因此，天津出現(xiàn)了很多娛樂場所，例如歌廳、舞廳、游泳館等，直接提高了服裝的消費需求。

例如這一時期的舞服已經(jīng)完全采用西方的樣式，呈現(xiàn)一種“袒胸露背”的風尚，肩領部分設計得十分靈活，有的是一字肩，自然搭在肩部靠下的位置，大部分肌膚裸露在外，衣服腰身緊緊包裹住身體，胸部、腰部的曲線完全顯露出來，裙擺多向外展擴或具有懸垂感，意在跳舞時擺動，增強美感。舞服成為展現(xiàn)女性之美的工具，因此，受到了大多數(shù)女性的喜愛。

隨著人們日常生活的豐富，游泳成為老百姓最喜愛的強身健體的運動，泳裝成為必不可少的存在。這一時期的泳裝大多是上下連體的形式，上半身如同坎肩，整件衣服緊貼在身上（圖2），下身有的是有內搭的裙子，有的是短褲，并略加裝飾，相對于現(xiàn)代社會的泳裝，還有幾分保守的色彩，但在那個時代，女性敢于展露自己的身體是思想開放的象征[11]。

在中國傳統(tǒng)婚禮中，通常以鳳冠霞帔的婚服為主。到了20世紀初期，西式婚紗成為新的選擇。圖2左上部分的女性頭戴白紗，以花蕾裝飾，身著白色的拖地擺尾長婚紗，手捧鮮花，面容溫潤。由此可見，西式婚紗已經(jīng)進入中國人的日常生活，但也不是家家戶戶如此，通常只有上層的富裕家庭才會選擇西式婚紗。

圖2 《北洋畫報》1936年第1276期

2.6 服飾變化在男裝上的體現(xiàn)

自古以來，男子多穿袍服，袍服也是男性專用。清末民初時，男子多穿長袍馬褂，袍服也為平直式，長度及小腿，下擺部分前后左右均開衩，起初是為了便于滿清皇族騎射，后來這種形式得到了保留和演變。平民多穿不開衩服飾，后來由于“剪辮”等傳播新思想活動的開展，男子服裝也逐漸改變。首先是西服，顧名思義，是西方傳來的服裝形式，款式挺闊，開襟，便于穿脫，肩部較寬，多搭配襯衫、皮鞋，能凸顯男性威猛、權威、紳士的形象。

孫中山先生在西方服飾的基礎上，結合東方服飾的特點設計出中山裝，通身有4個口袋，上下各兩個，門襟從上至下有5顆扣子，左右袖口各3顆扣子。從衣領、口袋到衣扣，都有重要的政治意義，例如4個口袋象征禮、義、廉、恥，袖口的3顆扣子代表三權分立。中山裝體現(xiàn)了中國人的思想，并且被法定為當時的國家禮服，一直沿用至今。

由此可見，這一時期的男裝也受到了西方的影響，在保留自我的基礎上作了進一步的改善。

3 《北洋畫報》時期京津服飾風格流變之特征

《北洋畫報》從創(chuàng)刊至停刊歷經(jīng)11年，其中，詳細記錄近代服飾的圖文傳播了服飾的風尚、推動了近代以來的服飾發(fā)展，有著重要的影響及深遠的意義。不僅對當時從學生到名媛明星的女性群體有影響，對現(xiàn)代的服飾文化研究也有極高的參考價值。

近代以來，中國不斷將傳統(tǒng)與現(xiàn)代融合，吸收西方先進文化，造就了民國時期中西結合的服裝面貌。在“天乳運動”“天足運動”興起后，體現(xiàn)封建禮制、注重傳統(tǒng)文化內涵的服裝開始向符合人體變化規(guī)律美感的趨勢變化。人們的審美重心從“服裝”轉移到了“人”，“人體美”“曲線”等成為這一時期服裝的核心詞匯，思想和服裝形制上都得到了空前的解放，打破了傳統(tǒng)封建禮教只注重服飾文化內涵而不考慮人本身的束縛。新文化、新思想的產(chǎn)生，也使女性擺脫了長期以來封建集權的壓迫，地位有了極大轉變，獲得了前所未有的自由，她們逐漸勇于接受新事物，所以，服裝也是女性解放自我和意識覺醒的見證。

無論何種變化，20世紀20—40年代的服裝都以一種現(xiàn)代化、合理化的趨勢轉變，可貴的是，在各種西方文化的沖擊下，仍然能產(chǎn)生既迎合世界審美，又能發(fā)揚、傳承具有民族特色的新型服裝，實屬難得。這也引發(fā)了現(xiàn)代人對設計實踐的思考，為現(xiàn)代服裝提供了無限的發(fā)展空間。

4 結語

本課題將《北洋畫報》作為研究對象，對開辦期間人們日常生活和服飾風尚流變的具體形式進行分析?！侗毖螽媹蟆纷?926年創(chuàng)刊以來，秉持“傳播新時事”“提倡新藝術”“灌輸新知識”的宗旨為人們服務，在資源匱乏、信息閉塞的時代，如同一個簡易瀏覽器為人們展現(xiàn)外界的風采，也是現(xiàn)代通往過去的通道，為人們留下了既有文字又有圖片的豐富史料，成為詳實的重要研究基礎；使人們更容易從時代的角度和代入感出發(fā)進行研究分析，了解人們的審美方式和思想高度如何在中西方文化碰撞中變化，同時產(chǎn)生具有民族特征的服裝，例如旗袍與中山裝；探索體現(xiàn)人與自然、人與社會的和諧之美，對本課題研究起到了重要的支撐作用。