《午夜降臨前抵達(dá)》記錄了我在歐洲大陸的兩次漫游：“夏”以搭火車的方式，“冬”以自駕的方式。

其實(shí)去歐洲大陸的次數(shù)遠(yuǎn)不止兩次。這三年來，總有各種機(jī)會(huì)讓我像舊地重游的幽靈一樣回到中歐，這其中或許有什么潛在的緣由，就像地心引力那樣存在。我想，除了這一地區(qū)本身的魅力，中歐對我的吸引還在于它始終生長在帝國和強(qiáng)權(quán)的夾縫中，執(zhí)拗地保持著自己的獨(dú)特性。

旅行者的身份，在平庸現(xiàn)實(shí)中找到的支點(diǎn)

并不是說我此前遭遇過多大的不幸，以致喪失了人生的意義。在我看來，隨著年紀(jì)漸長，盡可能有尊嚴(yán)地應(yīng)付日常生活，已經(jīng)是足夠有意義的事?；蛟S正因如此，我才時(shí)常覺得，需要在這平庸的現(xiàn)實(shí)世界中找到一個(gè)“支點(diǎn)”——只有找到了這個(gè)“支點(diǎn)”，今后的生活才會(huì)獲得更有力的抓手。這恐怕也是我這一代人的共同感受。

作為1980年后出生的一代，我們沒有經(jīng)歷過饑餓和戰(zhàn)爭，也沒有過父輩那樣大起大落的人生。但我們經(jīng)歷了人類歷史上變化最為迅猛的三十年，目睹了層出不窮的新事物，見證了一波又一波的時(shí)代浪潮。我們希望找到某種恒定的東西，然而無論是故鄉(xiāng)還是童年，熟悉的一切都已物是人非。

在某種層面上，遙遠(yuǎn)的中歐就像一個(gè)鏡像：它也在撕扯、游移、焦慮，卻依然保持了某種永恒不變的特質(zhì)——有不安與刺痛，也有親切與安慰。這種特質(zhì)并非顯而易見，而是需要旅行者耐心地觀看、傾聽。這大概也是我一次又一次回到中歐的原因。

當(dāng)然，我也喜歡旅行者的身份。正是這一身份賦予了我既可置身其中，又可超然世外的特權(quán)。在旅行中，我收獲喜悅，卻不必害怕樂極生悲；我見證苦難，卻不必?fù)?dān)心承擔(dān)重負(fù)。沒人知道我是誰，而我可以成為任何人。這種自由自在的身份，若有若無的歸屬，大概正是如今最為稀缺的東西。

旅行之后寫下什么，對我來說，就是那個(gè)獲得現(xiàn)實(shí)世界“支點(diǎn)”的過程。寫作時(shí)，我仍能聞到奧地利山間雪松林的松脂味，想起摩拉維亞啤酒爽朗的口感，看到自己駕駛的小汽車像玩具一樣漂浮在匈牙利大平原上。如果不能以寫作這一艱苦的方式對所見所聞、所思所想加以確認(rèn)，我總害怕有一天記憶會(huì)像我曾經(jīng)養(yǎng)過的那只小貓，不辭而別。

很多年前，英國作家羅伯特·拜倫被一張土庫曼高地的塞爾柱人墓塔的照片吸引，遠(yuǎn)走中亞，寫出了非凡的《前往阿姆河之鄉(xiāng)》。他是一位紳士、學(xué)者和審美家。在奔赴西非的航船被魚雷擊中前，他已經(jīng)游歷了很多地方，寫出了幾本充滿可愛成見的著作。

曾是蘇富比最年輕董事的布魯斯·查特文在祖母的餐柜里發(fā)現(xiàn)了一小塊棕紅色的獸皮，開啟了他半生的放逐與寫作。從巴塔哥尼亞高原到捷克斯洛伐克，從澳洲土著到非洲政變，查特文的視野和經(jīng)驗(yàn)讓我深深著迷。

旅行寫作并不是一件輕而易舉的事。如果說世界是一座巨大的美術(shù)館，國家就是一幅幅畫卷。面對一幅畫，除了需要時(shí)間細(xì)細(xì)品味，也需要相應(yīng)的知識(shí)。將在此基礎(chǔ)上形成的感受、理解，以生動(dòng)、有趣的語言表達(dá)出來，更是需要高明的技巧。

遺憾的是，旅行文學(xué)很少被當(dāng)作一種嚴(yán)肅寫作。很多人往往把它和流水賬、攻略混為一談。流水賬和攻略自有其價(jià)值，只是與旅行文學(xué)不同。在我看來，旅行文學(xué)應(yīng)該有一種更為嚴(yán)肅而精致的呈現(xiàn)——就像我們在毛姆、拜倫、查特文這些旅行作家的書中反復(fù)讀到的那樣。

在西方，旅行文學(xué)的傳統(tǒng)已經(jīng)持續(xù)了幾百年，而我們的“回望”似乎才剛剛開始。在這樣的全球化時(shí)代，旅行文學(xué)或許已不太可能承擔(dān)啟蒙的任務(wù)，但以文學(xué)的筆觸寫下旅程，以精致的文字書寫異域，仍然自有其價(jià)值。我希望做的，就是盡量避免無知的傲慢和廉價(jià)的感動(dòng)，以旁觀者的寬容和鑒賞者的謙遜，觀看眼前的世界。這或許就是旅行文學(xué)在今天仍然不失的意義。

日本藝術(shù)家村上隆在定義他的作品時(shí)說：“在理解精致藝術(shù)跟低階藝術(shù)界限的前提下，刻意將低階藝術(shù)以精致藝術(shù)來操作?！边@本書便是妄圖以文學(xué)的手段讓“廉價(jià)”的旅行寫作重新煥發(fā)光芒。

我不知道自己能否做到，也不確定如何抵達(dá)。就像我在本書中寫過的一句話：“旅行中最大的困難不是抵達(dá)，而是如何抵達(dá)?！边@不僅適用于旅行寫作，也適用于生活中的諸多事情。

好在，我已經(jīng)出發(fā)。

旅行或者人生，解決如何抵達(dá)的生命過程

旅行中最大的不確定性，不是抵達(dá)，而是如何抵達(dá)。但我們似乎早已習(xí)慣了旅行作家擲地有聲地開門見山：

我們坐在萬德羅博獵人們在鹽堿地邊用大小樹枝搭成的埋伏處，聽見了卡車駛來的聲音。

——海明威，《非洲的青山》

這是海明威記敘東非狩獵之旅的開篇一句，可他是如何抵達(dá)的呢？

1933年8月7日，海明威與第二任妻子波琳·菲佛接受波琳叔叔的資助，從哈瓦那坐船到達(dá)西班牙的桑坦德，兩個(gè)月后抵達(dá)巴黎。11月22日，他們乘坐“梅津格爾將軍號”從馬賽出發(fā)，于12月8日抵達(dá)肯尼亞的蒙巴薩港。在那里，海明威雇用了白人獵手、當(dāng)?shù)叵驅(qū)Ш湍_夫，組成一支游獵隊(duì)，正式開啟了東非的狩獵之旅。

我相信，如果海明威把他如何抵達(dá)的過程寫出來，會(huì)和抵達(dá)后的經(jīng)歷一樣有趣。因?yàn)檎f到底，旅行或者人生，就是一次次解決如何抵達(dá)的生命過程。

這一次，除了布達(dá)佩斯，我還想去一些相對陌生的地方——想去看看貝拉·塔爾電影里的匈牙利大平原，想去看看冬天的巴拉頓湖，想去與前南斯拉夫接壤的邊境城市，想去與斯洛伐克比鄰的東北部山區(qū)。

然而，正值年末，整個(gè)歐洲的交通、餐飲、商店都處于一種不確定的狀態(tài)，我只能在眾多不確定中找到一個(gè)確定的方法。

我決定租車。一方面，中歐的公路網(wǎng)十分發(fā)達(dá)，路況也不錯(cuò)，而且只要有一張國內(nèi)駕照的翻譯件，任何租車行都向你敞開大門；另一方面，那些偏僻的地方，公共交通稀少，只有自己開車才能相對容易地抵達(dá)。

我在伊麗莎白大橋畔的赫茲車行，租得一輛嶄新的黑色手動(dòng)擋的大眾Polo汽車。檢查完車況，辦完手續(xù)，把GPS（全球定位系統(tǒng)）固定在擋風(fēng)玻璃上，正是匈牙利時(shí)間上午11點(diǎn)10分。

前日的幾場冷雨，一度使布達(dá)佩斯的街景蕭瑟不少，然而這天突然放晴，陽光明媚得恍如奧匈帝國時(shí)的春日。我看到多瑙河像一條發(fā)光的綢帶緩緩流動(dòng)。街上的人們依舊穿著筆挺的大衣，但不再把扣子扣住，圍巾也敞開著，隨意搭在脖子上。

我的目的地是匈牙利南部城市佩奇。這里距克羅地亞和塞爾維亞不遠(yuǎn)，曾是羅馬帝國的邊疆，也被蒙古人的鐵騎蹂躪過。后來又被土耳其人統(tǒng)治了一個(gè)半世紀(jì)之久。它距離布達(dá)佩斯兩百多公里，即便在過去，也不過是馬匹一天的腳程，可卻給人一種身處兩個(gè)世界的感覺。

駕駛著汽車出城，便進(jìn)人了廣闊的匈牙利平原。視野所及，甚至能感覺到地球表面輕微的弧度。窗外是被拖拉機(jī)犁過的赤裸泥土，像凝固的浪花一樣翻開，間或有白色積雪覆蓋在上面，形成強(qiáng)烈的黑白對比。平原上的樹木早已落光枝葉，叉手叉腳地立著，如同被工匠統(tǒng)一修剪過，成為天際線上潦草的筆畫。

路很好，車極少，完全看不到人跡，只有一些農(nóng)人的小房子散落在平原上，成為文明存在的證據(jù)。

我擰開廣播，調(diào)到一個(gè)叫“巴托克”的古典音樂頻道，它以匈牙利作曲家巴托克的名字命名。巴托克出生在匈牙利東部，那里在一戰(zhàn)后被割讓給了羅馬尼亞。年輕時(shí)，他在布達(dá)佩斯的李斯特音樂學(xué)院學(xué)習(xí)作曲。那時(shí)候該是19世紀(jì)的末尾，也是布達(dá)佩斯乃至整個(gè)匈牙利最輝煌的時(shí)代。他和志同道合的柯達(dá)伊相識(shí)，共同致力于收集匈牙利的民間音樂。

巴托克在布達(dá)佩斯執(zhí)教近三十年，直到二戰(zhàn)爆發(fā)，才流亡美國。他在哥倫比亞大學(xué)謀得一職，可卻貧病交加。直到生命的最后時(shí)刻，還在趕寫那首《第三鋼琴協(xié)奏曲》，為的是在自己死后，妻子能以鋼琴家的身份，享有此曲演出的獨(dú)奏專利?！兜谌撉賲f(xié)奏曲》有很強(qiáng)的匈牙利民間音樂的旋律感，充滿了思鄉(xiāng)之情，它的源泉就來自我眼前的這片土地。

高中時(shí)我便買過包含這首協(xié)奏曲的唱片，可對旋律已毫無印象。如今再聽，卻發(fā)現(xiàn)它竟然不那么“巴托克”。沒有巴托克的激進(jìn)、狂躁，甚至刺耳，反而如同流淌在匈牙利平原上的涓涓溪流。

他躲在紐約公寓里創(chuàng)作此曲時(shí)，一定也聽聞了蘇德軍隊(duì)在布達(dá)佩斯展開巷戰(zhàn)的消息，一定也聽到了伊麗莎白大橋在炮火中轟然墜落的聲響。那鋼琴的音符如泣如訴，明明就像電影中憑吊遺跡時(shí)使用的慢鏡頭，像老人撫摸童年戀人的舊衣裳。

我很難說自己喜歡過巴托克，可行駛在匈牙利平原上，聽著巴托克卻感覺胸口一熱。在這無邊的大平原上，我的汽車一定如玩具一般渺小，可我仿佛感到它隨著巴托克的音符緩緩起伏，隨著大地的坡度迅疾滑動(dòng)。

老人對我說，那里是她的故鄉(xiāng)

開始翻越梅切克山，正是這座山阻擋了北方的寒流，讓佩奇形成了一種相對溫暖的小氣候。從M6高速下來，路變成了雙向單行車道，在空曠的平原上蜿蜒向前。路邊是荒草、枯樹，更遠(yuǎn)處是成片成片的樹林。陽光無比強(qiáng)烈，一種曝光過度的白。迎面而來的汽車大都是十多年前的老款。開著開著，我感到自己正在穿越一條時(shí)光隧道，回到過去，回到記憶深處。我知道，到了佩奇就離前南斯拉夫的邊境不遠(yuǎn)了。

1999年，我參加學(xué)校組織的反美大游行，抗議美軍戰(zhàn)機(jī)轟炸中國駐南聯(lián)盟使館。那次被稱為“誤炸”的轟炸，導(dǎo)致了幾名使館人員和新華社記者的死亡。我隨著人群喊著口號，一種被點(diǎn)燃的情緒飄浮在空中，空氣幾乎凝滯，有股鐵銹的腥味。

我所行駛的這片土地同樣被仇恨和憤怒點(diǎn)燃過。1914年夏天，奧匈帝國的皇儲(chǔ)斐迪南大公在南斯拉夫遇刺身亡，第一次世界大戰(zhàn)由此爆發(fā)。四年后，奧匈帝國解體。隨后的《巴黎和約》將匈牙利三分之二的領(lǐng)土分給了南斯拉夫、羅馬尼亞和捷克斯洛伐克。那一天，匈牙利全國商店關(guān)門，交通停滯，黑旗飄蕩，教堂的鐘聲如同悲鳴。

并非感嘆匈牙利今非昔比的命運(yùn)，我感興趣的是生活在這片土地上的人經(jīng)歷過怎樣的情感變遷。他們生活在看不見的國境線的這一側(cè)或那一側(cè)，情感和命運(yùn)也因此迥然不同。我想起希臘導(dǎo)演安哲羅普洛斯的電影《永恒和一日》，里面拍攝了希臘與阿爾巴尼亞邊境線上的電網(wǎng)。一具具掛在上面企圖掙扎離開的尸體，宛如渴望自由靈魂的軀殼。

在布達(dá)佩斯英雄廣場旁的藝術(shù)宮，我看過一個(gè)短片，拍攝一位匈牙利裔的塞爾維亞藝術(shù)家坐通勤火車過境。每次，他都在火車過境時(shí)進(jìn)人洗手間，讓同一泡尿液撒在兩個(gè)國家的土地上。

總有一天，邊境和城墻會(huì)淪為風(fēng)景和笑談。

——E·M·齊奧朗

就像環(huán)繞佩奇老城的城墻，原本是為了阻擋蒙古人而建，可最終無法阻擋任何人。如今，城墻上裸露著土黃色的石塊，雜草隨風(fēng)飄搖。夕陽下，城墻顯得殘破不堪，有一種被時(shí)間遺棄的美感。

我住的旅舍就在城墻外一條僻靜的巷子里，主人是一位上了年紀(jì)的老婦，殷勤友善，但不會(huì)講英語。房間干凈，配備宜家家具、茶炊和餐具，墻上掛著幾幅梵高的仿制品和一張前南斯拉夫地圖，看印制時(shí)間是20世紀(jì)80年代末。

我隨口問老人，為什么會(huì)有這么一幅地圖，可她搞不清我的意思。我微笑著打算放棄，可老人突然退回房間，拿出一部手機(jī)。手機(jī)是諾基亞黑白屏，和我路上看到的汽車一樣古老。她撥了一個(gè)號碼，以極快的語速說了些什么，然后把手機(jī)遞給我。

“你好。”一個(gè)少女的聲音。

“你好……”看著老人的笑容，我一時(shí)不知該說些什么。

“我想……你是她的女兒吧？”我笨拙地搭話。

“孫女。”電話那邊說，“有什么事可以為您效勞？”

“沒什么……其實(shí)只是想知道，房間的墻上為什么掛著一幅南斯拉夫地圖？”

電話那頭一陣沉默。

“我奶奶是從南斯拉夫過來的，”少女緩緩說道，“1999年?！?/p>

1999年，那正是我參加游行的年代，也正是科索沃戰(zhàn)爭如火如荼之時(shí)。我想，他們一定是那時(shí)逃到匈牙利的南斯拉夫難民。

“不好意思，只是隨便問一下?！蔽艺f，“非常感謝?！?/p>

我把“燙山芋”還給老人，她們繼續(xù)在電話里說著什么。

老人點(diǎn)點(diǎn)頭，然后掛了手機(jī)。

有那么一陣，我和老人面面相覷，除了微笑，似乎也沒有別的選擇。老人倚過身子，手指循著地圖滑動(dòng)。她指著一個(gè)地點(diǎn)，轉(zhuǎn)頭對我說了句什么。

——那是塞爾維亞北部的一座城市。

我想，老人在對我說，那里是她的故鄉(xiāng)。

天幾乎完全黑了。我沿城墻而行，但看不到一個(gè)路人。昏黃的路燈下，晃動(dòng)著一些陰影，讓我感覺又冷又餓，仿佛走在一座被遺棄的中世紀(jì)古城。

前面有一處燈火閃爍——可能是一個(gè)酒吧或一家餐廳——一個(gè)能看到人的地方。我走過去才發(fā)現(xiàn)，原來只是一家帽子店，櫥窗亮著燈，卻已關(guān)門大吉。

在這里，中國的城市經(jīng)驗(yàn)幾乎毫無用處。與中國城市相比，這座匈牙利第五大城市似乎太小也太安靜。沒有舊城改造，沒有摩天大樓，沒有廣場舞。

我沿著卵石鋪地的巷子，朝更深處走。周圍一片漆黑，我能聽到自己的腳步聲，帶著虛假的勇氣。走著走著，我差不多確定自己迷路了，迷失在這座邊境城市，迷失在夜色中。我突然很想吃點(diǎn)什么，或者喝上一杯摻蘇打水的威士忌——如果可以的話。我還沒有如此渴望過見到自己的同類。

（本文選自圖書《午夜降臨前抵達(dá)》，標(biāo)題為本刊編輯所加。）

圖書簡介

《午夜降臨前抵達(dá)》是作家劉子超的出發(fā)之作。他獨(dú)自踏上旅途，深入歐洲腹地，展開一場逃脫和尋找的漫游。中歐生長在帝國和強(qiáng)權(quán)的夾縫中，在歷史的長河中撕扯和游移。她曾建立起龐大的帝國，點(diǎn)燃兩次世界大戰(zhàn)，也在冷戰(zhàn)中被鐵幕割離。

當(dāng)現(xiàn)實(shí)過于沉重，當(dāng)時(shí)代過于輕浮，去見識(shí)風(fēng)景和人間，去見證希望和苦難，為了明白“世界上還有人在這樣生活”，在一次次出發(fā)和抵達(dá)中確認(rèn)自我。

作者簡介

劉子超，畢業(yè)于北京大學(xué)中文系，著有《午夜降臨前抵達(dá)》《沿著季風(fēng)的方向》《失落的衛(wèi)星》，譯有《驚異之城》《流動(dòng)的盛宴》《漫長的告別》等。2021年，被評為“單向街書店文學(xué)獎(jiǎng)·年度青年作家”，授獎(jiǎng)辭為“以肉身進(jìn)入現(xiàn)場，用文學(xué)再現(xiàn)旅途”。