李雨虹， 李 楊， 吳 晶

(四川大學(xué) 輕工科學(xué)與工程學(xué)院， 四川 成都 610044)

旗袍的造型特點在中國服飾中獨樹一幟，但常規(guī)的結(jié)構(gòu)線設(shè)計必然會導(dǎo)致旗袍款式單一，無法滿足日趨個性化的消費需求。本文對旗袍結(jié)構(gòu)線進行創(chuàng)新，將胸腰省轉(zhuǎn)換為斜向分割線。該分割線既有裝飾性又有功能性，延續(xù)旗袍優(yōu)雅簡潔風(fēng)格的同時，增加款式變化。

目前，關(guān)于旗袍設(shè)計的研究多集中于圖案應(yīng)用和結(jié)構(gòu)合體度[1]，缺乏旗袍結(jié)構(gòu)線設(shè)計的研究。研究人員對斜向分割線的研究包括女裙應(yīng)用模型[2]、直裁省道轉(zhuǎn)化為斜向省道的算法[3]以及分割線設(shè)計對裙長的影響[4]，但未對旗袍這類貼體裙裝進行理論或?qū)嵺`研究，此外，也沒有針對貼體裙的斜向分割線進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究。雖然修身服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計的實現(xiàn)難度較大，但其設(shè)計規(guī)律、結(jié)構(gòu)原理、工藝方法同樣適用于難度相對較小的適體型和寬松型女裝[5]。

本文對無袖修身旗袍加入斜向分割線進行研究，為實現(xiàn)旗袍貼合扁平身材的要求，根據(jù)旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計特點，對已有的斜裁模型進行調(diào)整，得出不同于斜裁模型的分割線規(guī)劃方式。以分割線的省量分配和裁剪絲向為變量，設(shè)置4種可相互對比的方案，并制作完成。通過實驗驗證其可操作性，根據(jù)結(jié)果分析各方案的優(yōu)劣，總結(jié)其適用情況，同時，對出現(xiàn)的問題進行分析，為下一步的研究作準備。

1 曲線美與斜裁

大多數(shù)女性的身體呈現(xiàn)沙漏狀。20世紀20年代，人們受當時社會風(fēng)氣和新文化運動的影響，開始提倡曲線美[6]。此后，旗袍增加胸腰省、腋下省、后腰省和肩省以追隨潮流[7]。時至今日，優(yōu)美曲線的展示仍占據(jù)主流審美。腰臀起伏較小的黃種人若要展示曲線美，更需要服裝通過省道、分割線、褶皺等造型方法修飾身形[8]。

有研究稱無論分割線的方向如何，當其數(shù)量和位置合適時便可塑造出沙漏的造型[9]，為本文的應(yīng)用提供理論依據(jù)。旗袍結(jié)合多條平行的斜向分割線，在視覺上呈現(xiàn)上升螺旋狀，使穿著者更顯挺拔，同時，分割線包含省道作用，多條分割線的組合可共同實現(xiàn)旗袍胸腰部位的沙漏造型。

我國傳統(tǒng)的斜裁是將直裁紙樣沿著面料斜向裁剪，如春秋戰(zhàn)國時的深衣、中原地區(qū)的肚兜均使用此方法[10]。法國設(shè)計師Madeleine Vionnet于20世紀20年代，首先將斜絲作為服裝的懸垂方向，從而增加裙擺的懸垂感[11]。2004 年，由英國中央圣馬丁學(xué)院的教授Gladys Maria Baker將創(chuàng)意斜裁方法傳至中國[12]，即通過斜向制版將省道轉(zhuǎn)移進分割線，在排料時分割線沿經(jīng)紗方向裁剪。縫合為成衣時，呈現(xiàn)出近似斜裁的效果。本文的斜裁模型來源于這種創(chuàng)意斜裁方法。

2 實驗過程

2.1 實驗準備

2.1.1 款式設(shè)計

為凸顯旗袍設(shè)計特色，實驗款式包括旗袍應(yīng)有的特殊化細節(jié)，分別為：較有代表性的上海領(lǐng)，在設(shè)計上與斜向分割線相互呼應(yīng)的斜襟，可避免做工差異對實驗效果產(chǎn)生影響的無袖款式，以及最具旗袍特色的側(cè)縫處開衩。

本文使用這款上海領(lǐng)、斜襟、無袖且下擺開叉的中長旗袍作為實驗對象，與螺旋斜向分割線結(jié)合進行結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計與實驗。4組設(shè)計方案均使用該款式，避免款式不同造成的結(jié)果差異。

2.1.2 基礎(chǔ)版型確定

參考文獻[13-14]進行紙樣設(shè)計，成衣尺寸規(guī)格為160/84 A，胸圍87 cm，背長39.5 cm，裙長115 cm，腰圍79 cm，臀圍94 cm，臀高19 cm。補正過程中保證衣身的各條結(jié)構(gòu)線與人臺的各條結(jié)構(gòu)線重合。經(jīng)人臺試穿樣衣和補正，確定本文樣衣的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，如圖1所示。

圖1 基礎(chǔ)旗袍結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Basic cheongsam structure drawing.(a) Back piece； (b) Front piece

2.1.3 分割線設(shè)計

本文僅對分割線均勻分布且方向為45°的情況進行討論。由于分割線通過或靠近身體凸起與凹陷部位，將利于調(diào)整型結(jié)構(gòu)組的省量分配優(yōu)化，因此，本文通過選定分割線的設(shè)計范圍，在其中不斷嘗試等量分布的方式，最終確定既經(jīng)過特殊點位，可解決省量，同時數(shù)量最少的分割線規(guī)劃方案。該方案既能得到有效的分割線結(jié)構(gòu)設(shè)計，也能避免縫制難度過高造成的實驗誤差。

規(guī)劃方法的具體操作步驟如下：將基礎(chǔ)旗袍結(jié)構(gòu)的前片和后片分別進行左右對稱，得到完整的前后衣片；隨后，將2片旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)后片和1片旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)前片按照“后片—前片—后片”的順序排列，并以腰圍線為基準，令三者位于同一水平線上；再沿著胸圍線、腰圍線和臀圍線繪制輔助線，為后續(xù)的省尖點設(shè)置提供參考；最后，分別通過2個后片的右側(cè)腰省尖點，作2條45°右上方向的平行斜線，以此來確定分割線分布的范圍。其中，左右后片只有在兩平行線之間的為有效區(qū)域，共同組成1個后片，如左后片斜線以上部分的斜線規(guī)劃在右后片上；同理，右后片的斜線以下部分為無效區(qū)域，如圖2所示。

圖2 分割線規(guī)劃圖Fig.2 Split line plan

通過在選定區(qū)域內(nèi)嘗試多種不同數(shù)量的分割線規(guī)劃方案，最終確定在該范圍內(nèi)做5條斜向分割線。該設(shè)計能同時符合分割線分布均勻、分割線經(jīng)過或靠近身體凸起與凹陷點以及衣片數(shù)量最少3個要求，如圖3所示。

圖3 斜向分割線旗袍款式圖Fig.3 Cheongsam pattern chart with oblique split line

2.1.4 實驗器材

為減少實驗誤差，本文實驗的4件樣衣均使用同一厚度白坯布，以避免面料不同造成差異；制作過程中使用同一CAD打印機和縫紉機，并由同一實驗人員進行所有操作，避免機器和操作造成的差異；實驗參照對象均使用紅幫-84人臺，其中人臺胸圍84 cm，腰圍66 cm，臀圍90 cm，以避免不同批次人臺之間的細微尺寸差異。

2.2 實驗方案

盡管可從整體角度將女性軀干部位視為沙漏，通過對每條分割線在腰部位置設(shè)置省量來實現(xiàn)整體的收腰效果，但為了保證旗袍符合亞洲人的扁平身材，分割線的設(shè)計需要盡量通過或靠近身體凸起與凹陷部位，并依據(jù)所在位置設(shè)置恰當?shù)氖×?，實現(xiàn)旗袍的貼體性。本文對已有的斜裁模型進行調(diào)整。

設(shè)運用已有的斜裁模型制版的2組為結(jié)構(gòu)方面的對照組A，調(diào)整后的2組為結(jié)構(gòu)方面的實驗組B。再依據(jù)裁片方式的不同，增為A-1組、B-1組、A-2組、B-2組4種應(yīng)用方案，1表示結(jié)構(gòu)圖縱向為經(jīng)紗方向，2表示結(jié)構(gòu)圖45°方向為經(jīng)紗方向，即A-1組依照斜裁模型制版，結(jié)構(gòu)圖縱向為經(jīng)紗方向； B-1組根據(jù)旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)對斜裁的模型進行調(diào)整，紗向同A-1組；A-2組依照斜裁模型制版，結(jié)構(gòu)圖45°為經(jīng)紗方向；B-2組根據(jù)旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)對斜裁的模型進行調(diào)整，紗向同A-2組。

2.2.1 對照組

A-1組和A-2組的結(jié)構(gòu)圖依照斜裁模型制版，基礎(chǔ)版型前片的2個胸省通過旋轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)移到距離胸高點最近的斜向分割線，并根據(jù)上文進行分割線規(guī)劃設(shè)計，左后片斜線以上部分和右后片的斜線以下部分為無效區(qū)域；隨后，通過省量分配計算，得出每條分割線所含省量，由基礎(chǔ)版型的尺寸表可知，腰臀差為15 cm，經(jīng)計算均分于每條分割線的省量約2.5 cm，直接用于省量繪制，不再使用其他計算處理轉(zhuǎn)化；最后，從分割線出發(fā)沿腰圍線水平左右增至目標省量。

由于通過直線形省道實現(xiàn)的造型不夠貼服人體，不符合人體自然形態(tài)，為使旗袍外觀更加圓順，更符合女性的凹凸造型，本文實驗中功能分割線均為弧形，如圖4所示。

圖4 斜裁模型旗袍結(jié)構(gòu)圖Fig.4 Cheongsam structure diagram of oblique cut model

2.2.2 實驗組

B-1組和B-2組樣衣的結(jié)構(gòu)是基于身型扁平的特點，并根據(jù)旗袍基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)對斜裁的模型進行調(diào)整的結(jié)構(gòu)設(shè)計，如圖5所示。

圖5 調(diào)整型旗袍結(jié)構(gòu)圖Fig.5 Adjusted cheongsam structure diagram

基礎(chǔ)版型前片2個胸省通過旋轉(zhuǎn)，直接轉(zhuǎn)移進距離胸高點最近的斜向分割線中，省量不進行計算。腰部省量則通過計算轉(zhuǎn)換，將基礎(chǔ)版型的前后腰省量重新分配進斜向分割線中。計算方法是將基礎(chǔ)版型的省道量乘以1/sinX(X為分割線與水平線夾角，見圖5)得到調(diào)整型的省量，其中本文研究中X=45°。計算后，沿腰圍線將從左至右的基礎(chǔ)版型腰省量，依次添加至臨近的斜向分割線中。各分割線的省量從分割線出發(fā)水平向左右均勻增加。

由于基礎(chǔ)型旗袍結(jié)構(gòu)的前后片側(cè)縫線處不能無縫拼合，不能使用斜裁原型的方式進行常規(guī)劃分，針對側(cè)縫處的收縮量，本文研究的處理方法是暫時忽略這個空隙，先做斜向為45°的擬分割線，將空隙量轉(zhuǎn)移至分割線，其中轉(zhuǎn)移的計算方法同上。而腋下部位省道量較大，且縫隙左右相對應(yīng)的2條斜向分割線上均有一定省量，因此，可通過拼合縫隙左右相對應(yīng)的前后兩片來轉(zhuǎn)移省量，實現(xiàn)收腰效果。

與對照組相比，除了腰省省量分配的不同，還有省道起止點的調(diào)整變化。由于基礎(chǔ)性旗袍的省尖點被調(diào)整過，因此在重新分配省道時，應(yīng)當先還原胸高點的實際位置再進行省道轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移后的省尖點沿省道方向即斜向分割線的45 °方向向后退2 cm，以更好地塑造胸腰臀部位的曲面造型。

此外，因側(cè)縫處縫隙和省道轉(zhuǎn)移，前后片的分割線在側(cè)縫處易出現(xiàn)錯位，須分別量取前后片的分割線位置，比較二者后確定新的點位，一般是取二者之間的中點。然后，依據(jù)分割線與側(cè)縫線的交點，對每條分割線的走向稍作修改，使前后片縫合后，分割線能夠在視覺上連接圓順。

2.3 實驗結(jié)果與分析

按照實驗設(shè)計完成樣衣制作，如圖6所示。檢查樣本整體造型，確定符合研究樣本的要求。依據(jù)收省效果、分割線流暢度以及分布狀況和服裝整體輪廓造型對4組樣品進行評估。

圖6 實驗結(jié)果對比圖Fig.6 Comparison of experimental results

A-1組彈性較好，衣身舒展平服，整體流暢，有較大的空余量，胸部和腰部不服貼，分割線分布均勻，側(cè)縫前移，裙身有輕微旋轉(zhuǎn)問題，排料時要求布料幅寬較寬。

B-1組彈性較好，衣身貼合人臺，整體曲線變化更加明顯，腰部較為貼合，腹部出現(xiàn)少量堆積，分割線分布均勻，側(cè)縫前移，裙身有旋轉(zhuǎn)問題，排料時要求布料幅寬較寬。

A-2組沒有彈性，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，整體流暢，有較大的空余量，胸部和腰部不服貼，分割線分布均勻，同時，側(cè)縫前移，裙身有輕微旋轉(zhuǎn)問題，排料沿經(jīng)向方向，對面料幅寬沒有過多要求。

B-2組沒有彈性，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，整體流暢感較差，凹凸變化最明顯，腰部較為貼合，腹部出現(xiàn)大量堆積，分割線分布不均勻，側(cè)縫前移，裙身出現(xiàn)明顯的旋轉(zhuǎn)問題，排料沿經(jīng)向方向，對面料幅寬沒有過多要求。

綜上所述，斜裁原型A-1組和A-2組的結(jié)構(gòu)設(shè)計過程簡單，成本較低，適合成衣生產(chǎn)；服裝離體較多，適合較多身材有細微差異的人穿著。而調(diào)整型B-1組和B-2組的結(jié)構(gòu)設(shè)計過程繁瑣復(fù)雜，尺寸細化，成本稍高，更適合定制。

A-1組和B-1組的裁剪方式，將面料絲向的特性發(fā)揮出來，提高了對面料幅寬的要求。如果布料幅寬無法達到3個衣身寬，只能在設(shè)計中添加其他分割線，難以實現(xiàn)該設(shè)計。而A-2組和B-2組的裁剪方式，衣身沒有彈性，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，不易在縫制和穿著過程中發(fā)生變形，且更好地解決了面料供應(yīng)的問題，適合大規(guī)模生產(chǎn)與制作。

此外，當衣片的布邊是45°斜絲時，即A-1組和B-1組的裁剪情況，衣身彈性較好，這不僅體現(xiàn)在衣身整體舒展，還體現(xiàn)在可彌補余量的堆積問題，如B-1組的余量堆積感較B-2組并不強。余量的堆積可能是由于旋轉(zhuǎn)，使本應(yīng)凸起在臀部側(cè)面的量轉(zhuǎn)移并堆積至腹部，進而影響整體效果。而旋轉(zhuǎn)問題的原因目前尚不明確，可能是結(jié)構(gòu)設(shè)計或縫制過程中的不當操作造成的。

3 結(jié) 論

調(diào)整型結(jié)構(gòu)的旗袍更加貼合腰部，但整體效果因旋轉(zhuǎn)問題還未達到理想水平。結(jié)構(gòu)圖縱向為經(jīng)紗方向時，衣身舒展，但成本較高；結(jié)構(gòu)圖45°為經(jīng)紗方向時，衣身結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，成本較低。通過對實驗進行整體分析，總結(jié)出斜向分割線應(yīng)用于旗袍的設(shè)計規(guī)律如下。

1)為保證分割線數(shù)量與分布密度不影響服裝牢固度，且旗袍的縫制難度適當，適合于成衣生產(chǎn)，分割線數(shù)量應(yīng)適宜。若將分割線設(shè)計為不均勻分布，更易解決分割線的省量分配問題。

2)功能性分割線只有經(jīng)過省道或省尖點附近才可轉(zhuǎn)移省量，省轉(zhuǎn)移省道前還應(yīng)先對省尖點進行判斷和修正。裝飾性質(zhì)分割線則無以上要求。

3)分割線所在的絲向可選擇其他任意角度，應(yīng)根據(jù)所需效果和布料幅寬進行選擇。分割線在45°斜絲時，服裝彈性最好，但要求布料幅寬較寬且浪費嚴重，分割線在經(jīng)紗方向時，服裝整體結(jié)構(gòu)最穩(wěn)定，不易變形，對幅寬沒有過高要求，取其中任意角度，可適當平衡二者。

4)為貼合人體，可對分割線的走向做局部調(diào)整，直線變弧線或弧線變直線，不影響整體效果。本文研究分割線以直線和弧線的結(jié)合為主。通過結(jié)構(gòu)圖和成衣的對比，可直觀看出結(jié)構(gòu)圖中的直線在服裝上未必呈現(xiàn)直線，同樣，成衣的直線效果在結(jié)構(gòu)圖上可能不是直線。

5)省道中如果有弧線與直線的結(jié)合，其過渡要盡可能圓順，制作出的服裝才會更流暢。

通過旗袍制作，發(fā)現(xiàn)裙身出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)問題，后續(xù)研究可對裙身旋轉(zhuǎn)的原因、轉(zhuǎn)動角度及影響因素進行深入地分析。此外，還可對衣片數(shù)、斜向分割線傾斜角度、斜向分割線位置等因素對成衣效果的影響進行研究。設(shè)計方面仍可繼續(xù)深入，對分割線的線形進行設(shè)計轉(zhuǎn)化，將直線變?yōu)檎劬€、曲線、波浪線等，并研究曲線曲率和折線角度對服裝造型的影響。