楊瑩

科茨沃爾德（Cotswolds）是英格蘭中南至西南部的一個地區(qū);它覆蓋的六個郡被視為英格蘭的心臟地帶。作為英格蘭鄉(xiāng)村愛好者，我對科茨沃爾德的喜愛用“深入骨髓”來形容也不過分。先不說這里深厚的歷史積淀，單看風(fēng)景而言，我就沉迷于陽光給這片土地帶來的豐厚物產(chǎn)與寧靜美景，似乎就連濕潤的空氣也印刻了在我腦海里。蜜蠟色石板建造的農(nóng)舍或者莊園是這個區(qū)域的明顯標(biāo)志，上百年來的風(fēng)貌未曾有太大的改變，依舊是當(dāng)年古樸的味道，難怪眾多影視劇如此青睞它，把它當(dāng)成呈現(xiàn)英國鄉(xiāng)情的重要取景地。

丘吉爾首相的誕生地布萊尼姆宮（BlenheimPalace），歷經(jīng)300多年的風(fēng)雨依舊泰然佇立在伍德斯托克郡（Woodstock）的格里姆河畔，它像是一位老者在午后的陽光里，倚靠在藤椅上閑述一段往事;在這片遼遠(yuǎn)的大地上，也不乏昔日的王室建筑休德利城堡的愛恨糾葛，從玫瑰戰(zhàn)爭到都鐸王朝的興衰，再到繼承者的傳奇故事，一幕幕的歷史篇章在這里輪番上演;此間更有像查爾斯·韋德這樣的莊園主人，對農(nóng)莊實施了精心修繕，讓田間地頭逸趣橫生，用珍奇的收藏品填滿莊園，令外表平淡無奇的房子變得聲名顯赫。

布萊尼姆宮的輝煌

很多人喜歡把布萊尼姆宮稱為“丘吉爾莊園”。事實上在英國，布萊尼姆宮是唯一一座非由王室或教會持有，但卻擁有“宮”的稱呼的鄉(xiāng)村府邸。當(dāng)年安妮女王（1702-1714年在位）為表彰馬爾博羅公爵一世約翰·丘吉爾在布萊尼姆戰(zhàn)役中獲得勝利的卓著功勛，為他建造了這一處府邸，并定名為布萊尼姆宮。丘吉爾家族世代承襲這個產(chǎn)業(yè)，時至今日，這里仍是不折不扣的“丘吉爾莊園”。

我早前見識過不少意大利文藝復(fù)興時期的建筑，來到布萊尼姆宮，卻產(chǎn)生了完全不同的感受。巴洛克式的外觀設(shè)計，既具有無法掩蓋的高貴奢華，又特別內(nèi)斂莊重。1704年正值巴洛克風(fēng)格盛行之際，據(jù)說當(dāng)年工程在遴選建筑師的時候，馬爾博羅公爵夫人并不是很滿意。在她看來，曾經(jīng)設(shè)計過圣保羅大教堂和許多知名建筑的著名建筑師克里斯多夫·雷恩才是建筑師的最佳人選，而絕不是公爵在劇場偶遇的那位甚至沒有受過專業(yè)建筑設(shè)計培訓(xùn)的戲劇家約翰·凡布魯。但事實上，凡布魯和尼古拉斯·霍克斯莫爾剛剛完成了一座豪華炫目的巴洛克式建筑——位于約克郡的霍華德城堡（這也是周杰倫舉辦宏大婚禮的城堡），其風(fēng)格讓公爵相當(dāng)動心，也與他自己的理想府邸非常匹配，因此他才選擇了凡布魯擔(dān)此大任。

由于業(yè)主夫妻倆在選擇建筑師上存在分歧，凡布魯在設(shè)計之初并沒有得到應(yīng)有的賞識。公爵夫人也將沒有選到自己稱心如意的建筑師的怨氣轉(zhuǎn)嫁到了凡布魯身上，設(shè)計要求過分嚴(yán)苛。比如她要求屋宇設(shè)計既能彰顯公爵豐功偉績，又有宜人的家居氛圍，然而在18世紀(jì)，這兩方面需求幾乎是不可能兼得的。于是從1704年到1722年將近20年的時間里，工程歷經(jīng)了因安妮女王離世而中斷資助的波折，最后由馬爾博羅公爵自己出資，陸陸續(xù)續(xù)增添了花園叢林，這座宏偉建筑在公爵去世后才逐步完成。

從進(jìn)門處就能感受得到建筑獨特的藝術(shù)氣息。步入宮殿的內(nèi)部大廳，首先就被20多米高的穹頂上的畫作所吸引。這是一幅展現(xiàn)馬爾博羅公爵在布萊尼姆戰(zhàn)場取得勝利的畫作，記載著公爵征戰(zhàn)生涯的功績。16扇天窗將光線均勻地引入大廳匯聚在畫作之上，讓人一邊仰望，一邊向那段輝煌歷史衷心致敬。接下來的大會客廳也是宴請賓客的餐廳，四周頂天立地的壁畫和穹頂大畫氣勢磅礴，餐桌上的金器與之交相輝映，大理石圍擋銜接著畫作旁的羅馬柱，形成渾然一體的空間格局。

沿著拱形門連廊，我被引入到綠色會客廳和紅色會客廳，這兩間會客廳的裝飾分別以綠色和紅色裝飾為主。綠色會客廳雕花的綠色壁紙墻面上，三面懸掛著家族人物的畫像，大多以女人和孩子為主，畫面溫婉柔和，室內(nèi)保留著由當(dāng)時知名的宮殿建筑師霍克斯莫爾設(shè)計的金邊勾勒的浮雕圖案穹頂，房間里彌漫著厚重的奢華感。華麗剔透的水晶燈從穹頂下垂至整個空間的正中間，均勻地照亮著房間里的每一個角落，雕花木紋的書桌上擺放著家族人物的歷史照片，四周的會客座椅與墻壁同色調(diào)，形成了空間上的呼應(yīng)。紅色會客廳與綠色會客廳大同小異，但值得一提的是這個房間里懸掛著著名的兩幅大畫，一幅是第九世馬爾博羅公爵家族畫像，面對著的另一幅是第四世馬爾博羅公爵家族畫像，足見這兩代公爵在家族中的地位是何等非同凡響。其他幾個會客廳墻壁上懸掛著價值連城的掛毯，每一幅都描繪著一個歷史事件。幾個會客室的盡頭，是一個長條形圖書館，狹長的圖書館兩層墻壁內(nèi)鑲嵌著大理石雕花裝飾的書架，古代典籍珍藏于此。

這座宮殿被譽(yù)為超越王家園林的英倫宮殿典范，坐擁著科茨沃爾德地區(qū)的絕佳美景。在英格蘭的平原大地上，其美輪美奐的恢宏建筑除了承載著豐厚的歷史，還庇護(hù)著馬爾博羅公爵家族十幾代人。濃霧升騰在晨間的河面上，讓這座宮殿如同出落在仙境之中。宮殿東西兩側(cè)的意大利花園堪稱園藝經(jīng)典，婀娜多姿的少女雕塑，及膝的黃楊在園丁的精心維護(hù)和修剪下，保持著規(guī)整又精美的圖案和形狀。

然而，在300年的歷史變遷中，這座宮殿曾經(jīng)差點遺失在第五世馬爾博羅公爵手里。作為軍人將領(lǐng)出身的馬爾博羅公爵一世本就不是家纏萬貫，再加上自掏腰包建設(shè)完成這座宮殿，手頭上并沒有外人看上去的那樣寬裕。到了第五世公爵，就變賣了其他房產(chǎn)用來維持這座宮殿的日常開銷。布萊尼姆宮的經(jīng)濟(jì)危機(jī)在家族的后代中愈演愈烈，中間繼承者幾經(jīng)令布萊尼姆宮陷入窘境，直至第九世公爵通過與美國當(dāng)時鐵路大王的女兒成婚才保住這座宮殿，上演了真實版的《唐頓莊園》。

而讓布萊尼姆宮日后成為旅游勝地的最主要原因，還是因為這里是英國著名首相溫斯頓·丘吉爾首相的出生地。丘吉爾的童年生活和假期基本上是在這里度過的，據(jù)說從小父母就不在身邊，被保姆帶大、在寄宿學(xué)校上學(xué)的他，因為性格敏感經(jīng)常會在學(xué)校里惹事。也許正是幼時的經(jīng)歷造就了他卓越的軍事才能，也令他在第二次世界大戰(zhàn)中成功地保衛(wèi)了國家，成為英國歷史上最偉大的領(lǐng)袖之一。宮殿有部分展廳詳細(xì)介紹了丘吉爾首相的生平，以及整個家族史。而宮殿本身在兩次世界大戰(zhàn)期間也都曾完成過光榮的使命：第一次世界大戰(zhàn)，這里曾被作為戰(zhàn)地醫(yī)院為傷員療傷，第二次世界大戰(zhàn)期間被臨時作為學(xué)校為學(xué)生提供上課場所。如今，為了支持整座宮殿和花園的運(yùn)營，布萊尼姆宮開始接待參觀游客，承接商業(yè)活動，這座昔日輝煌的巴洛克式建筑現(xiàn)在依舊綻放著耀眼奪目的光彩。

休德利城堡的百年傳奇

休德利城堡（Hedly Castle） 位于科茨沃爾德地區(qū)的格洛斯特郡（Gloucestershire），這片土地早在公元1000年的時候就已經(jīng)存在，而直到15世紀(jì)中葉，這座城堡才開始由當(dāng)時的權(quán)貴拉爾夫·波特勒開始建造，后來幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)變成王家城堡。如今我們能夠看到的城堡和保留下來的斷壁殘垣的歷史遺骸，是都鐸王朝時期留下的產(chǎn)物。這些先后經(jīng)歷過玫瑰之戰(zhàn)、英格蘭內(nèi)戰(zhàn)的城堡，只遺留下幾處廢墟舊址，精美的花園在廢棄的城墻上頑強(qiáng)地現(xiàn)出生機(jī)。后來休德利城堡幾經(jīng)易手，傳承到了商人鄧特家族手中，自此對外營業(yè)開放幾十年，也讓世人能更深入地了解這座古老城堡的傳奇故事。

在去科茨沃爾德之前，我就被網(wǎng)上城堡花園的照片所吸引，于是特意選擇了城堡附近的酒店入住，大堂經(jīng)理也極力推薦休德利城堡。后來才發(fā)現(xiàn)，其實城堡里的游客并不算多，畢竟它的名聲還不如其他著名的王家城堡響亮。

我首先穿過一個神秘的綠色小樹林，眼前是一座沒有屋頂、只留下斷壁殘垣幾面墻的廢棄建筑，從建筑的結(jié)構(gòu)來看，這里曾經(jīng)是個谷倉，中間的草坪被修葺得十分平整，斑駁殘留的墻面上披上了一層茂密蔥蘢的爬山虎，外面一圈被各式各樣的植物圍攏。走過去之后是一片安靜的觀賞魚塘，里面生長著紫色的睡蓮，而跨過魚塘從這里眺望，才是觀賞城堡的最佳方式。

站在這樣的風(fēng)景之中，很難想象城堡曾經(jīng)經(jīng)歷了上百年的血淚洗禮。1440年，拉夫爾·波特勒被亨利六世授予騎士男爵，從法國戰(zhàn)場回來后開始修建休德利城堡，整個城堡分為內(nèi)院和外院兩層，并設(shè)有護(hù)城河做防御，外院住著士兵和仆人，內(nèi)院則供男爵家人的生活起居?，F(xiàn)在城堡內(nèi)的圣瑪利亞教堂也是在那個時期建成的。城堡建成后沒幾年的時間，代表著蘭卡斯特和約克兩大家族的后裔因為爭奪王位，自1455年發(fā)動了玫瑰戰(zhàn)爭;戰(zhàn)爭的名字源于兩大家族的徽章：紅玫瑰和白玫瑰。由于拉夫爾支持蘭卡斯特家族“站錯了隊”，被約克家族的代表人物國王愛德華四世處死，之后城堡也被充為王室所有，從此休德利城堡便帶有了王室的光環(huán)。最終，歷經(jīng)30年的玫瑰戰(zhàn)爭隨著蘭卡斯特家族的亨利七世和約克家族的伊麗莎白的聯(lián)姻而告終。為了紀(jì)念玫瑰戰(zhàn)爭，當(dāng)時的英格蘭將玫瑰選為國花，一直沿襲至今。而戰(zhàn)爭的結(jié)束也讓這座建筑見證了都鐸王朝輝煌的新篇章。

如今，休德利城堡的大部分區(qū)域作為展示區(qū)，詳盡地展出這個歷史悠久的城堡里曾經(jīng)發(fā)生的故事，而另一部分未開放的區(qū)域，作為現(xiàn)任城堡主人的居所。進(jìn)入城堡后，就如同翻開了英國歷史的教科書。這座城堡真正輝煌的時期是都鐸王朝統(tǒng)治時期，而最被傳為佳話的則是亨利八世的遺孀凱瑟琳·帕爾改嫁的故事。亨利八世去世后，將王位傳給唯一的兒子愛德華六世，城堡被這位剛剛繼承王位的國王轉(zhuǎn)手送給了自己的舅舅托馬斯·西摩。1547年，托馬斯迎娶了這位新晉國王的繼母凱瑟琳·帕爾。托馬斯為了讓懷孕期間的凱瑟琳在這里過得舒適，將城堡重新修葺，派了上百名仆人和衛(wèi)兵來陪同她，亨利八世的兩個女兒——瑪麗和伊麗莎白也來此與她同住。由于凱瑟琳的悉心教誨，兩姐妹間的矛盾有所緩和，伊麗莎白后來成為都鐸王朝最后一任女王，而且她的任期也被世人公認(rèn)為是英國的“黃金時代”。展廳還存有凱瑟琳寫給托馬斯纏綿悱惻的情書。然而不幸的是，凱瑟琳后因分娩感染而去世，誕下一名女嬰，取名瑪麗·西摩。凱瑟琳就葬在城堡內(nèi)的圣瑪麗教堂，后人為她做了個大理石棺和雕像。

而后英格蘭內(nèi)戰(zhàn)的開始，斷送了這座城堡昔日的輝煌。這里被戰(zhàn)火侵蝕，失去了往日的繁榮景象，逐漸淪落成無人問津的荒廢城堡。直到19世紀(jì)，手套制造商約翰·鄧特和威廉姆·鄧特兩兄弟發(fā)現(xiàn)了這座廢墟之中的古堡，興趣十足，便買下來重新修繕打理起來。城堡展廳內(nèi)有關(guān)于鄧特家族的展覽，介紹了他們接手城堡的始末，從都鐸時期的家具藏品到家族自產(chǎn)的紡織品手套，如今看起來依舊十分精美華麗?，F(xiàn)在繼承城堡的是伊麗莎白·阿什克姆及她的兒女，早在1969年她和第一任丈夫馬克·鄧特在一起的時候就決定將城堡向公眾開放。

整座城堡看上去不算太高，蜜蠟石色墻面經(jīng)過幾百年的風(fēng)雨洗禮變得像沙礫般粗糙，在十個花園的包圍下，城堡重新煥發(fā)出勃勃生機(jī)。如果從上空看城堡，那么綠地占了絕大部分面積。除了本身帶有傳奇色彩的故事之外，休德利城堡最著名的便是那些大大小小的花園了：女王花園、神秘花園、廢墟花園、桑樹園、結(jié)紋園、白花園……每一個都會讓人流連忘返。女王花園位于整座城堡的正中間，無疑是這其中最大的花園，它的命名顯然要紀(jì)念曾在這里生活過的多位女性君主：安妮·博林，凱瑟琳·帕爾，簡·格雷和伊麗莎白一世都曾經(jīng)在這里度過了愉快而美好的時光。兩面厚厚的紫衫綠墻像衛(wèi)兵一樣將女王花園圍攏起來，花園里的主角是爭奇斗艷的玫瑰，既有紀(jì)念玫瑰戰(zhàn)爭的古老都鐸品種，也有作為英國的國花新引進(jìn)的現(xiàn)代品種，這里玫瑰的品種超過80余種，它們才是整個城堡里最芬芳動人的部分。

教堂周圍是白色花園，顧名思義主要以白色花卉為主，凱瑟琳·帕爾和簡·格雷生活在這里的時候，總是伴著花香去教堂祈禱;結(jié)紋園的圖案設(shè)計則是源于伊利莎白一世曾經(jīng)穿過的裙子圖案;透過結(jié)紋園的葡萄架望去是廢墟花園，哥特式的窗楣立柱，將女王花園和白色花園隱約地呈現(xiàn)出來;而為了紀(jì)念她和愛人甜蜜的婚姻，現(xiàn)在的主人伊麗莎白·阿什克姆還開辟出了一個秘密花園。

傳奇而浪漫的故事一直在城堡主人家族中上演，并融入休德利城堡幾百年的歷史。每一處覆蓋著玫瑰的廢墟仿佛都有飽含血淚的傳奇與愛情，每一處靜謐的流水中也蕩漾著城堡的神秘色彩。如果說英國的歷史沉穩(wěn)深厚，那么這個城堡便是教科書般的所在。

雪山莊園的田園風(fēng)情

雪山莊園（SnowshillManor）是科茨沃爾德一座地道的農(nóng)莊式建筑，讓這座建筑聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的則是它的主人查爾斯·佩奇·韋德。早在821年的時候，這片土地是以修道院形式存在的，經(jīng)歷了幾百年的風(fēng)云變幻，1539年修道院被解散，后來的亨利八世將這片土地充公，送給了自己的第六任妻子凱瑟琳·帕爾，也就是埋葬在休德利城堡圣瑪利亞教堂的那位王后陛下。18世紀(jì)初，當(dāng)時的主人威廉姆·桑巴克對莊園房屋進(jìn)行了大規(guī)模的修繕，都鐸風(fēng)格建筑被取而代之。再后來的一百多年里，這里一直居住著農(nóng)場主和佃戶，直到1919年，查爾斯·佩奇·韋德看上了這片莊園，將其購置下來。

起初來到科茨沃爾德的時候，我對雪山莊園并沒有太多的了解，是從酒店前臺拿了張周邊景點的信息才知道這樣一個地方。第二天一早，酒店車輛把我送到雪山莊園所在的小村落，如果不是有汽車這樣現(xiàn)代產(chǎn)物的存在，我絕對會認(rèn)為自己已經(jīng)穿越到了18世紀(jì)的英國鄉(xiāng)村。古老的蜜蠟石色房子、三角形尖頂、一人高的矮墻垛能夠看到莊園內(nèi)大致的房屋結(jié)構(gòu)，卻又看不到整個院落的樣貌，讓人心生好奇。莊園的斜對面是一個教堂，除了莊園也有其他的住家，而我站在村子的中心卻見不到任何一個人能給我指路。9點多的早上，蜿蜒的街道上空無一人，只見一個綠色的木門旁的墻上貼著莊園入口處在向左500碼（大約500米）處。我順著指路牌在空蕩蕩的村子里摸索，細(xì)細(xì)品味每一棟房子給我?guī)淼男迈r感和歷史感，每家每戶的房前后院都被打理得井井有條，像是一場園藝大賽的比拼。

沿著鄉(xiāng)間小路走走停停，透過莊園的石頭房子眺望，遠(yuǎn)處的山坡上是一片白花花的綿羊，而樹葉子上泛著光，我在陽光直射下的路口處徘徊，好在看到了幾個人，于是尾隨著人家才找到莊園的入口。門票采取預(yù)約制，在我摸不著頭腦賞風(fēng)景的時候，頭一批客人已經(jīng)進(jìn)去參觀了。而我能買到的最早的票也要再過一個小時才能進(jìn)去。索性坐在莊園里的茶室喝杯咖啡，欣賞下城市里難得一見的田園風(fēng)景。莊園有一片望不到邊際的農(nóng)場和果園，大多種的是蘋果樹、梨樹等果樹，羊群被柵欄隔離在果園之外，圓滾滾的小羊悶頭啃著地上茂密的牧草。這樣的田園生活也許只有到老了的時候才能靜靜地享受吧，也難怪來到這個莊園里的游客大多數(shù)是老年人。

到了預(yù)定時間后，我順著果園小路一路摸索，時不時有些裝水果的箱子，上面立著一塊小黑板上寫著諸如“請幫我們拾起落在地上的果實，我們的茶室將為您奉上美味佳肴的配方”這樣逸趣橫生的話語，讓游客們在欣賞美景的同時也能體驗下農(nóng)莊生活。在通往莊園的路上，還不時地可以看到樹下或石頭堆上寫有小詩，落款便是莊園的主人查爾斯·韋德。想必他當(dāng)年買下這個莊園的時候，早就已經(jīng)規(guī)劃好了自己在這里頤養(yǎng)天年的詩性生活。

說回查爾斯·韋德，他曾經(jīng)是一名建筑師，也是手工藝品收藏家，更是熱愛生活的詩人。年輕的時候他就職于建筑事務(wù)所，并且對于繪畫有著濃厚的興趣。在父親去世后繼承了西印度公司糖廠等家業(yè)，有了足夠的資金支持，他不用為了生活而工作，便憑自己的喜好去收藏工藝品并購買了雪山農(nóng)莊。在設(shè)計師巴里·斯科特的協(xié)助下，5.6公頃的山坡荒地被規(guī)劃修建成農(nóng)田和花園，破敗的農(nóng)莊也被整修一新，庭院里還添置了池塘和露臺，甚至還開辟出一部分來做了個微縮景觀。整個莊園在他的規(guī)劃和修繕之下變得錯落有致，移步換景，果園、花園和莊園巧妙地融合在了一起。

走過果園，是兩棟隱藏在茂密爬山虎下的三角尖頂小石屋。目前這里是售賣介紹當(dāng)?shù)貢臅辏瑫r也將我引領(lǐng)進(jìn)莊園的正門。我在院外尋覓入口的時候已經(jīng)窺到莊園的大體輪廓，盡管正面看似不大，但依然十分氣派與實在，小路兩邊齊整地鋪著草坪，管理者順著院墻精心種植著各種小花。內(nèi)部則別有洞天，根據(jù)藏品的不同，查爾斯為每個房間都取了好聽的名字，比如龍、安的房間、音樂和六翼天使等。一層看到的是一些帆船的模型，結(jié)構(gòu)復(fù)雜的帆船有一人多高，足以證明那個時期英國航海業(yè)的發(fā)達(dá)程度，畢竟從伊麗莎白一世起，英國就開始了航海大業(yè)，與荷蘭、西班牙并駕齊驅(qū)成為海上霸主。其中有一個房間陳列的幾乎都是中國的家居用品，另一個房間的陳列柜里甚至還展示著皇帝的龍袍與清朝官員的官袍，這些收藏讓我十分驚奇，但回想歷史上的那個時代，無論是正常的經(jīng)商渠道，還是英法聯(lián)軍的大肆侵略，都有可能將東方的各種寶貝物件引進(jìn)到英國，疑惑也就不由釋然了。能這樣近距離觀察到如此多的一百多年前的中國古董，大到實木雕花貝母仙鶴圖的家居，小到內(nèi)嵌仕女圖的古董針線盒，也著實是大飽眼福了。

其他房間的收藏也相當(dāng)有趣，一個尖頂?shù)姆块g內(nèi)陳列著各式各樣的嬰兒車，大多是皮質(zhì)座椅、鋼結(jié)構(gòu)的車身，有正常大小也不乏微縮版;隔壁房間是滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)淖孕熊?，那個年代的自行車跟現(xiàn)在的樣式大有不同，前面的轱轆大，后面的轱轆小，騎起來就像表演雜技;還有一間房里，全是中世紀(jì)的紡車、織布機(jī)等機(jī)器。其他的藏品還有無數(shù)的樂器、小畫、盔甲、面具……真是千奇百怪，無奇不有，看得我眼花繚亂，就像老鼠掉進(jìn)了米缸里一樣滿心欣喜。在我看來，用這些收藏品拍一部奇幻的中世紀(jì)電影，大概也是綽綽有余。從1900年到1951年間，查爾斯的收藏不僅品類繁多，而且跨地域甚廣。莊園陳列的展品足足有22000余件，而這里的每一樣物件都價值不菲，或許這就是吸引游客不斷來這里探索的主要原因吧。

整個莊園的藏品看下來，不亞于逛了個博物館，從精神上來說是無比的新奇與享受，而從體力上來說確實是個很大的能量消耗，唯有到莊園的果園里坐下休息，放空片刻，才能將看到的每件有趣的藏品有序地安放在腦海中。

查爾斯·韋德去世之后，整個莊園便交付給英國國家名勝古跡信托管理，這才有機(jī)會讓他所收藏的藏品公諸于世，這個百年的莊園也在名不見經(jīng)傳的小村落里嶄露頭角。我回想旅行這幾天的所見所聞，科茨沃爾德的魅力當(dāng)然遠(yuǎn)不止于此：深厚的歷史文化積淀與傳奇般的人物軼事，猶如這個英格蘭心臟地帶釋放出的鮮活血液，始終滋養(yǎng)著我們現(xiàn)代人的靈魂。無論是哪個年代，科茨沃爾德的沉靜里總散發(fā)著勾人魂魄的魅力。