趙春江

東西縱橫的嘎瑪溝，地處喜馬拉雅東坡，因發(fā)源于珠穆朗瑪峰東坡的雪山河流——嘎瑪藏布流經(jīng)、侵蝕而形成，其西段屬定日縣曲當(dāng)鄉(xiāng)，東段屬定結(jié)縣陳塘鎮(zhèn)。作為英國探險家霍華·巴瑞口中“世界上最美麗的山谷”，嘎瑪溝森林密布、花草繽紛，是一塊未被外界侵?jǐn)_的凈土和秘境；作為沒有人口聚居，僅有幾處夏季放牧點和護林員露營地的“無人區(qū)”，嘎瑪溝無疑是一條頗具挑戰(zhàn)性的史詩級徒步線路。

我曾兩度與嘎瑪溝結(jié)緣：第一次，我與同伴信心滿滿地從嘎瑪溝西口出發(fā)，試圖深入探察，但剛?cè)霚暇驮庥隽恕盎F盧”——螞蟥襲擊，當(dāng)時的情形之恐怖，以至于日后每次回憶起都不寒而栗；第二次，我們一行人再次選擇嘎瑪溝西口的定日縣曲當(dāng)鄉(xiāng)優(yōu)洛村為起點，翻越夏古拉山口，然后一路頂風(fēng)冒雪地越沼澤、翻雪山、穿森林，經(jīng)過7天跋涉，最終成功穿越嘎瑪溝。

極負(fù)盛名的徒步線路夏古拉山口上的清代“古長城”

由于長期遠離喧囂，溝里幾乎沒有任何人工設(shè)施，再加上交通不便，長久以來嘎瑪溝都是一條“養(yǎng)在深閨人未識”的“野溝”。直到1921年，嘎瑪溝才首次進入探險隊伍的視野，當(dāng)時英國探險家喬治·馬洛里及其同伴蓋伊·布洛在當(dāng)?shù)仃笈Ｄ撩竦膸ьI(lǐng)下，進入珠峰東坡地區(qū)，并穿越了朗瑪拉埡口和嘎瑪溝杜鵑林。時至今日，喬治·馬洛里當(dāng)年走過的線路仍被無數(shù)徒步愛好者奉為“朝圣之路”，但真正成功穿越嘎瑪溝的人并不多。與喬治·馬洛里當(dāng)年一樣，現(xiàn)在想穿越嘎瑪溝，唯一可用的交通工具仍然只有牦牛。

那是一個初冬的上午，3名向?qū)Ъ娓呱絽f(xié)作趕著7頭牦牛，來到了優(yōu)洛村的村部門口，開始幫我們裝載行李。為牦牛裝載是一件技術(shù)含量相當(dāng)高的活兒，需要有長期山地行走經(jīng)驗的“老江湖”來完成。比如，牦牛皮表面十分松滑，承載重物難度非常大。但在幾位有經(jīng)驗的向?qū)Р僮飨?，這一問題迎刃而解。

一個小時后，伴著叮咚的牛鈴聲，我們出了村口，正式啟程穿越嘎瑪溝。下午2點半左右，我們在海拔4200多米的當(dāng)布山口停了下來，匆匆吃過午餐后，再度啟程。傍晚時分，我們到達了第一個露營地——夏古錯旁的珍康寧巴。在藏語里，珍康寧巴意為“老的落腳點或客?！?。夏古錯是一個小湖，我們的帳篷就搭在湖邊。這里的海拔高度為4600多米，到了晚上氣溫非常低，凌晨3點的時候，溫度已經(jīng)降到零下11℃，我們一夜都沒睡實；3位向?qū)е杏袃晌灰恢痹诤染?，只有用這種方法，方能驅(qū)除嚴(yán)寒、解除疲倦，并熬過漫漫長夜；與我們同行的7頭牦牛，則在草地上過夜，牛鈴斷斷續(xù)續(xù)響了一宿。

早上8點過后，朝陽染紅了附近的山峰。我一骨碌爬起來沖出帳篷，跑到了夏古錯邊。此時，世界第五高峰——馬卡魯峰的倒影已經(jīng)映在湖中，這樣的美景讓我忘記了寒冷和手腳發(fā)麻。在夏古錯附近逗留了一段時間之后，我們決定向海拔5009米的夏古拉山口進發(fā)。

一路上，遠遠就能望見山口的脊線上有一道長城狀的石墻，這道“長城”源于清代的一次反侵略戰(zhàn)爭，我對這段歷史略知一二——在廓爾喀人（尼泊爾人古稱）入侵西藏以前，藏族軍民早在這里修筑了防御工事，以防御敵人進犯。但是，這道工事并沒有抵御住廓爾喀人的沖擊。后來，乾隆皇帝下令讓福康安組建各族聯(lián)合軍團，不遠萬里馳援到這里，將廓爾喀人打回了老家，收復(fù)了失地。

回顧歷史之余，我們已在不知不覺間來到了“長城”邊，我發(fā)現(xiàn)這些工事都是就地取材建造的，所用材料均為喜馬拉雅山地特有的灰色巖石，由其堆砌成的石墻十分堅固；石墻上有不少瞭望孔保存得相當(dāng)完整，它們正沖著馬卡魯峰登山大本營的方向，順著孔眼望去，對面景色真是雄奇、壯美，讓人不舍得挪動腳步、移開目光。

難辨東西的“迷魂陣”古木參天的嘎瑪溝核心區(qū)

小憩之后，繼續(xù)趕路，當(dāng)翻過第二個山口，來自南坡的暖濕氣流撲面而來，我們終于看到了經(jīng)幡，聽到了山下的水聲——那是嘎瑪藏布的流水！

緊接著，我們行走在喜馬拉雅南坡的雪線附近，只見沿途散布著眾多灰色亂石，小者如盆、大者如碾、巨者似火車頭，與陰沉的天空連成一片，仿佛是上帝擺出的迷魂陣，一眼望不到盡頭——此處之所以多亂石，是因為喜馬拉雅南坡氣旋活動較多，山上與山下的空氣對流相對頻繁；再加上晝夜溫差非常大，雪線附近的冰川晚上凍結(jié)，白天又迅速融化，如此往復(fù)，使得其中一部分位處過渡地帶的山石，在熱脹冷縮中被反復(fù)“折磨”，逐漸變得脆弱，并被剝蝕成大大小小的不規(guī)則石塊；而后，隨著冰舌不斷松動，部分石塊會滾到地勢相對平緩的地帶，形成石堆和石陣。

這一路上，面對荒無人煙的野外、難辨東西的石陣，牦牛們艱難地負(fù)重前行，似乎比人更有耐力和靈性。而我，則由于沒跟上隊伍，在去馬卡魯大本營的岔道旁迷失了方向，后被向?qū)Т稳暑D珠找到，才順利歸隊。他告訴我，這一帶的小道很亂，若是遇上大霧天氣，要好幾個人在一起方能準(zhǔn)確辨出方向。前幾年，某外國登山隊的一名隊醫(yī)在這里走失了，結(jié)果誤入了陳塘溝。

接下來，在若隱若現(xiàn)的錯康錯邊，我又一次迷路了。我試著左拐右拐了兩次，但沒有任何結(jié)果，過去的經(jīng)驗提醒我，不能再前進了，于是就停下來原地等待。不久，向?qū)冓s著牛隊回來找到了我。此刻接近晚上8點，天已經(jīng)快黑了，我們只好在湖邊露營。

不知道是陰差陽錯，還是蒼天眷顧，第3日早晨8點，我站在小湖南側(cè)高地上，晴空下的珠穆朗瑪峰、洛子峰、馬卡魯峰盡收眼底，再爬上一處高地，我竟然見到了“珠峰佛光”。穿嘎瑪溝而過的嘎瑪藏布，就發(fā)源于珠穆朗瑪峰的東坡，佛光的出現(xiàn)宛如仙人現(xiàn)身，給我們指出了一條光明大道。

之后在翻越海拔5000多米的桑巴拉雪山時，正遇上大雪封山，一路上我們幾乎連路的影子都看不見，所以花費了不少時間。后來在下山途中，我們先后遇見了6個小湖和5座石頭房子：小湖都有一個漏斗狀的底部，所以存不住太多水；這一帶的石頭房子多依湖而筑，最早是放牧人的落腳點，后來也成為過路人遮風(fēng)避雨的場所。當(dāng)我們下到海拔接近3700米的露營地——薩吉塘?xí)r，天已經(jīng)完全黑了。“薩吉塘”，在藏語中的意思是“森林中一塊比較舒服的小地方”。正如其名，這是入溝3天來條件最好的露營地，這里有石頭房子，無需自己搭帳篷。

第4日早晨，伴著幽林中的鳥鳴聲醒來，才發(fā)現(xiàn)石頭房子的門口有一大叢野花，它們雖然已經(jīng)干枯，但依舊長在枝莖上，保持著開放狀態(tài)，或許可以叫做“干花怒放”——這種情景真是耐人尋味。中午時分，我們來到嘎瑪溝的核心區(qū)。過了兩座小瑪尼堆，一路下行，山路的坡度至少有六七十度了。就在這一帶，密布著大片的原始森林，林中幾乎全是參天大樹。我的腦子一時沒能反應(yīng)過來，因為這是我首次看到如此粗壯、高大的樹聚集在一起，以常識判斷，這些樹的樹齡至少在百年以上，甚至還有一些三五百年的老樹。吸取了前日迷路的教訓(xùn)，我在感嘆連連之余，亦沒忘記緊緊跟在向?qū)砗蟆捎谠忌种袥]有任何“路”的痕跡，極易迷失方向，加上森林中的樹木交錯生長，地面上常年積累起來的落葉已變成腐植層，還有不少樹木倒伏區(qū)和高山濕地泥塘，若是稍有不慎，很容易踏入沒過膝蓋的泥塘或被盤根錯節(jié)的樹根絆倒。再往前走，就進入了嘎瑪藏布中游地帶，這里海拔高度約為3300多米，竹子、大葉杜鵑等植物躍入眼簾。嘎瑪溝的杜鵑，身姿婀娜曼妙，樹圍多為20～30厘米，呈棕紅色或棗紅色，葉子最長的有 30～40厘米，是我過去不曾遇見過的。

艱難越過“漂浮橋”冒雪穿出嘎瑪溝

穿出密林，走過一處塌方的峭壁后，我們來到了河邊。實際上，前方已無常規(guī)的路徑可走，唯有通過河中的“乃橋”方能繼續(xù)前行。所謂“乃橋”，就是由巨石支頂、用圓木捆綁的木橋，它看上去晃晃悠悠、承重力堪憂，所以我們只好先為牦牛卸載，以人力將大小行李搬運至對岸，再將牦牛牽過來并為其重新裝載。通過同樣的方式，過了3座木橋后，海拔降到3200米，我們頓時覺得呼吸舒暢多了，便停下來讓牦牛歇息吃草，向?qū)儎t開始生火煮茶。

再度上路時，天突然下起小雨，后來又轉(zhuǎn)成雨夾雪。我們行至一處滿是泥潭的沼澤地，只見上面鋪的圓木早已被踩成了木板，就像“浮”在泥地上的橋墩，行走其上，必須慎之又慎，還得像雜技演員一樣找到平衡。到了傍晚6點，雨夾雪越下越大，我們在一塊巨石下為牦牛卸載，這里就是此行的第4個露營地——朗巴扎普，它在藏語中意為“大石頭底下”，也有“石窟”之意。接著，我們在石邊支上幾根木棍，連上幾根竹條，再斜著搭蓋上塑料布，就是我們的“家”了。

雪下了一夜，第5日早晨醒來，地上全白了，樹上也都掛滿了雪。為了明天能趕到陳塘，我們決定今天多走一段路程，可天公依然不作美，天上一會兒下雨，一會兒飄雪，山路也越來越不好走。晚上7點鐘左右，抵達第5個露營地——郭熱普時，我們感覺身體幾乎已經(jīng)達到極限。睡前，我望著滿天飛舞的雪花，心頭涌上了一絲擔(dān)憂：嘎瑪溝東段的陳塘鎮(zhèn)一帶是不是也在下雪？如果大雪封山，我們還能不能從那里走出深山？如果往回走的話，我們還有力氣翻越之前那兩座雪山嗎……但由于身體太過疲倦，沒多久我就睡過去了。

第6天我們進入了嘎瑪溝末段，狹窄的山路愈發(fā)陡峭，“兩山夾一溝”的地形在這里表現(xiàn)得非常典型，有些地方的山溝寬度已不足百米。在山體的擠壓之下，溝里的河水就像是發(fā)了脾氣的怪獸，波濤翻滾、怒吼著，流水跳躍、咆哮著。行走在這段小路上，還常常會被那些從十多米高的巖壁上滾下來的巨石塊擋住去路，我們則不得不拼力從巨石旁邊繞過去。這短短的幾公里路，我們竟然走了一天，到達嘎瑪溝之旅的最后一站——陳塘鎮(zhèn)邊界，已經(jīng)是晚上8點，望見遠處山頂院子里的燈光時，我長舒了一口氣，整個身體頓時感到癱軟。此時籠罩在我心頭的，并不是成功后的喜悅，而是歷經(jīng)千辛萬苦走出山溝的解脫。再回頭看看那條長長的山溝，我不禁長嘆：嘎瑪溝，我已經(jīng)沒有勇氣第二次去穿越你！