王奕文 羅戎蕾

摘要： 為探究初代襦裙的形制與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，梳理襦裙發(fā)展脈絡(luò)，現(xiàn)對目前中國出土年代最早的襦裙實(shí)物——江陵馬山一號(hào)楚墓出土的襦裙進(jìn)行研究。研究方法主要采用二重考證法和比較學(xué)研究方法，結(jié)合戰(zhàn)國人俑造型和古今文獻(xiàn)資料，對該襦裙的穿著次第、衣裙面料和結(jié)構(gòu)形制等方面分別展開研究。通過研究發(fā)現(xiàn)，該襦裙采用“多片式”結(jié)構(gòu)，衣身較貼體，衣裙加飾緣邊，并在裁制時(shí)注重整體造型的協(xié)調(diào)與美觀，服裝風(fēng)格符合當(dāng)時(shí)的審美風(fēng)尚和社會(huì)文化。最后，文章還對襦裙的文化發(fā)展進(jìn)行了探討，結(jié)果表明襦裙的興起既滿足社會(huì)文化發(fā)展，也符合實(shí)際生產(chǎn)需求。

關(guān)鍵詞： 戰(zhàn)國時(shí)期;襦裙;形制;結(jié)構(gòu);緣邊;文化

Abstract： In order to explore the shape and structure characteristics of early Ru skirt and collate its development， the earliest Ru skirt unearthed from the No.1 Chu tomb at Jiangling Mashan was studied.Combined with the ancient and modern literature and tomb figures in Warring States period， the double textual research method and the comparative study method were used to investigate the wearing order， dress fabric， and structure and shape of the skirt. The results show that this skirt has a ‘multi-piece structure，and the clothes fit well. Besides， the coordination and beauty of the whole shape are stressed during tailoring. It has decorative edges and belts.The styleconformed to aesthetic fashion and social culture at that time. Finally， the paper also discusses the culture of Ru skirt， and the results show that the rise of Ru skirt not only met the social and cultural development， but also complied with the actual production needs.

Key words： Warring States period; Ru skirt; shape; structure; edge; culture

據(jù)目前考古發(fā)掘發(fā)現(xiàn)，著襦裙的形象最早在戰(zhàn)國時(shí)期就已出現(xiàn)。出土實(shí)物如江陵馬山一號(hào)楚墓女墓主身著的深黃絹面夾襦（編號(hào)N23）和深褐色絹裙（編號(hào)N24），衣掩裙。經(jīng)中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所鑒定，死者身長約160 cm，女性，生活年代為戰(zhàn)國中晚期，死亡年齡40～45歲[1]。這套襦裙也是現(xiàn)今為止中國發(fā)現(xiàn)的最早的襦裙實(shí)物。

目前中國對于襦裙的研究大多集中于文化和服飾制度上，少數(shù)著重于形制和結(jié)構(gòu)研究的作品，多以某一時(shí)段或地域?yàn)檠芯繉ο?，比如包銘新[2]對西域出土的一批衣物進(jìn)行了復(fù)原研究，劉瑞璞等[3]以實(shí)測數(shù)據(jù)研究清末民初的古典華服，王成禮[4]對南宋漢族女子的服裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究等，但其中尚無針對戰(zhàn)國時(shí)期的襦裙形制及結(jié)構(gòu)研究的作品;對于江陵馬山一號(hào)楚墓出土衣物的研究也多集中于袍服之上，如賈璽增等[5]和張妍等[6]都以馬山出土的連屬式袍服為對象進(jìn)行結(jié)構(gòu)及著裝形態(tài)分析;對于同墓出土的襦裙只在張玲[7]和彭浩等[8]的論文中少有提及且未展開針對性分析。江陵馬山一號(hào)楚墓出土的襦裙作為目前已知的中國最早的襦裙實(shí)物，對該襦裙進(jìn)行研究不僅有助于人們梳理襦裙發(fā)展脈絡(luò)，而且對于探究戰(zhàn)國時(shí)期的社會(huì)文化風(fēng)尚也具有不可忽視的作用。基于此，本文以江陵馬山一號(hào)楚墓出土襦裙為研究對象，結(jié)合當(dāng)時(shí)的社會(huì)文化背景，對其進(jìn)行以形制和結(jié)構(gòu)特征為主的研究分析。

首先根據(jù)發(fā)掘報(bào)告所述將該襦裙的信息整理，如表1所示。由于單裙N24殘損嚴(yán)重，裙面分片已無從得知，故在研究時(shí)將參考同墓出土的相似單裙N17-3，為方便對比分析，現(xiàn)將單裙N17-3的款式信息一并整理于表1中。

1 穿著次第及衣裙面料分析

據(jù)發(fā)掘報(bào)告中記錄的死者衣著次序?yàn)椋簝杉d袍、夾襦、裙、綿袴?！抖Y記·喪大記》云“衣必有裳，謂之一稱”[9]，則該夾襦與裙應(yīng)為配套之服。襦穿于裙外，應(yīng)是遵從“下不逾上”的尊卑等級(jí)觀念，即以上衣壓疊下裙為尊貴之意[7]。此外，該裙裙身較長，下擺以厚錦為寬緣，不便深藏，再由《儀禮·士喪禮》所載“乃襲，三稱，明衣不在算”[10]的說法，結(jié)合死者整體衣著次第，此時(shí)的襦裙可能已開始從內(nèi)著逐漸轉(zhuǎn)為外穿用。

馬山一號(hào)楚墓出土的襦裙正身面料皆為熟絹，面料幅寬49.0～50.5 cm。西周時(shí)期，太公立《九府圜法》，規(guī)定“布帛廣二尺二寸為幅”[11]，二尺二寸約為50.6 cm，該幅寬標(biāo)準(zhǔn)一直沿用至漢代。可見，馬山一號(hào)楚墓出土的絹類面料與當(dāng)時(shí)的幅寬標(biāo)準(zhǔn)相吻合。

此外，夾襦N23的領(lǐng)緣為雙層組，其他衣裙緣邊面料為較厚紋錦，這與文獻(xiàn)[12]中記載的戰(zhàn)國時(shí)期服裝常為“衣作繡，錦為緣”相互印證。以厚紋錦為緣一來可以使衣裙受到重力作用而更加懸垂挺括，二來可以增加衣裙的裝飾性和耐磨損

性使其更利于穿著，如圖1[1]所示。

2 裁制及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分析

2.1 上襦的裁制及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

戰(zhàn)國時(shí)期的服裝普遍衣身較寬、袖展較長，但布幅寬度相對較窄，故由于布幅寬度的限制，服裝多采用分片裁剪再拼合的方式進(jìn)行制作。馬山楚墓出土的服裝裁剪方法有正裁、斜裁兩種，拼接方法又分為直拼和斜拼，裁制方法如圖2所示。

由于夾襦N23的衣身分片嚴(yán)重殘損，各片采用何種裁制方法不得而知，故只能綜合現(xiàn)存資料對其進(jìn)行推測分析。首先，中國傳統(tǒng)服裝為平面直線裁剪，以通袖線（水平）和前后中心線（豎直）為軸線的“十”字形平面結(jié)構(gòu)是其固有的原始結(jié)構(gòu)狀態(tài)[13]，這種結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是前后衣身相連，裁片布局對稱。馬山一號(hào)楚墓出土的衣袍包括夾襦N23在內(nèi)均為交領(lǐng)右衽，直裾，其中形制清楚的衣袍上衣正身均采用以背部中縫為軸的兩片面料拼合而成，如圖3所示。這主要是受到布幅寬度的限制，由于相似度較高，故推斷夾襦N23的衣片也應(yīng)為前后衣身相連、正身拼合再拼接袖身的“多片式”結(jié)構(gòu)。

此外，夾襦袖口寬19 cm，雖然按照現(xiàn)今的服裝剪裁標(biāo)準(zhǔn)來看，該袖已屬大袖口[3]，但結(jié)合同墓室出土的其他衣物及當(dāng)時(shí)的文化背景來看，該袖在戰(zhàn)國時(shí)期應(yīng)屬“窄袖口”，如表2所示。

2.2 下裙的裁制及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

該襦所配之裙單裙N24的裙面分片也殘損嚴(yán)重，但其造型與同墓出土的單裙N17-3相同[8]，故可類比分析。二者的區(qū)別主要在于裙身的長寬尺寸，如表3所示。由表3數(shù)據(jù)可知，單裙N24裙身略長于單裙N17-3，而單裙N17-3的腰寬和下擺寬略大于單裙N24，兩件單裙均為墓主人所有。由于戰(zhàn)國時(shí)期的楚人在制衣時(shí)，為表現(xiàn)衣服的內(nèi)外層次，會(huì)根據(jù)服裝的穿用種類在領(lǐng)口、袖形和下擺等處進(jìn)行處理[5]，故兩條單裙的尺寸差別可能是源于穿著次第的不同。

單裙N17-3展開后似扇形，腰部窄，下擺寬。裙面八片，下擺寬27.0、27.0、27.5、26.0、27.0、24.0、27.0、26.0 cm，正中四片正裁，其余斜裁，下飾擺緣，腰部系細(xì)帶縫釘在裙腰上[14]。該裙裙身不施褶裥，僅以布幅拼合。北大藏秦代簡牘《制衣》中“交窬”一詞是目前發(fā)現(xiàn)的最早的有關(guān)斜裁法的文字記載，參考《制衣》中裙的裁制方法，在裁剪時(shí)利用斜裁法將部分裙片裁成直角梯形，拼合后無需褶裥也可達(dá)到上窄下寬的扇形裙面效果。

由實(shí)測數(shù)據(jù)可知，4片斜裁裙片下擺寬分別為27.0、270、27.0、26.0 cm，近乎一致，單裙N17-3的下擺寬和腰寬的差值為210.5 cm-181.0 cm=29.5 cm，平分到四個(gè)斜裁裙片則每片約占7.4 cm，用四個(gè)斜裁裙片的下擺寬減去平均差值約為各片所占腰寬，分別為19.6、19.6、19.6、18.6 cm。根據(jù)《制衣》中對制裙的記述，將整幅面料斜裁為兩個(gè)直角梯形，“上為下，下為上”，即一幅內(nèi)上下倒置的兩個(gè)直角梯形的對應(yīng)尺寸相等，拼合時(shí)可視需要易位[8]。單裙絹面，幅寬49.0～50.5 cm，按照《制衣》中的方法計(jì)算，凈樣幅寬約為27.0 cm+19.6 cm=46.6 cm，加上各片縫頭量，結(jié)果約為一個(gè)布幅寬，如圖4所示?？梢?，利用這種斜裁法制裙，在加大裙擺滿足造型需求的同時(shí)，提高了面料的利用率，從而最大限度的節(jié)省面料，這是先人從生活中總結(jié)的智慧，也是敬物節(jié)約思想的物化表現(xiàn)。圖5為根據(jù)以上研究繪制的江陵馬山一號(hào)楚墓出土單裙的款式結(jié)構(gòu)，其中標(biāo)注尺寸不包括縫頭。

需要補(bǔ)充說明的是，發(fā)掘報(bào)告在給出分片下擺寬度時(shí)并未指明測量位置，且以上計(jì)算數(shù)據(jù)只作分析斜裁動(dòng)機(jī)用，故計(jì)算結(jié)果可能存在一定偏差，并非精確計(jì)算。

3 細(xì)部結(jié)構(gòu)及形制特點(diǎn)分析

馬山一號(hào)楚墓出土的襦裙實(shí)物殘損嚴(yán)重，故在研究其細(xì)部結(jié)構(gòu)時(shí)，將以馬山實(shí)測數(shù)據(jù)結(jié)合著襦裙的戰(zhàn)國人俑造型共同分析。

在發(fā)掘報(bào)告中記錄的馬山一號(hào)楚墓出土的衣袍本身均無系帶，按照當(dāng)時(shí)的習(xí)俗，上襦在穿著時(shí)應(yīng)另配腰帶系之，尤其是楚地女子多以較寬絲帶系腰，更顯婀娜身姿[15]。實(shí)物形象比如同時(shí)期且同屬楚文化圈的曾侯乙墓出土的青銅武士鐘虡，銅人上襦腰部圍有系結(jié)寬帶，如圖6[16]所示。這樣做不僅可以突出人體曲線美，而且在腰部系帶可以起到固定門襟、收掉胸腰差的作用，從而更便于活動(dòng)。綜上推斷馬山出土的這套襦裙在穿著時(shí)也應(yīng)在腰部另系帶固定。

此外，由表1中的數(shù)據(jù)可知，該襦裙的“衣領(lǐng)緣寬<袖緣寬<裙擺緣寬”，寬度的變化為襦裙在空間上營造出一種向下的體積感，不僅豐富視覺層次，也使服裝的整體造型更顯協(xié)調(diào)美觀，如表4所示。

綜合以上研究可得，江陵馬山一號(hào)楚墓出土的襦裙受到戰(zhàn)國時(shí)期布幅寬度的限制，服裝整體為“多片式”結(jié)構(gòu)，上襦袖口較窄，腰部應(yīng)另系帶固定，下裙正身以正裁或斜裁裙片拼合，裙身不施褶裥，衣裙整體較為貼體，且衣裙緣邊由上至下逐漸加寬，使得服裝整體更顯協(xié)調(diào)美觀，其上身效果如圖7所示。

江陵馬山一號(hào)楚墓出土的襦裙可以反映出戰(zhàn)國的襦裙形制偏好，不過戰(zhàn)國時(shí)期群雄割據(jù)，不同諸侯國有著不同的文化風(fēng)俗，反映在服裝上也會(huì)造成不同的細(xì)部特征。比如戰(zhàn)國中山王墓出土的小玉人，普遍認(rèn)為其所著也為襦裙，且上襦窄袖斜襟，下裙飾以方格幾何紋，腰部系帶，緣邊貼邊，似為衣掖裙內(nèi)，如圖8[17]所示。對比發(fā)現(xiàn)，雖然同時(shí)期不同地域的襦裙在細(xì)節(jié)上存在著一定的差異，但整體風(fēng)格特點(diǎn)類似，并符合當(dāng)時(shí)的社會(huì)文化背景，且這種風(fēng)格特點(diǎn)一直延續(xù)到漢代。

4 襦裙文化發(fā)展

關(guān)于襦裙這種窄袖短衣的款式是如何在自古崇尚“褒衣博帶”的華夏大地興起并廣泛傳播的，筆者認(rèn)為，原因之一是由于軍事作戰(zhàn)需要，戰(zhàn)國時(shí)期趙武靈王為改革軍事，方便騎兵騎射，將窄袖短衣、長褲皮靴形制的胡服引進(jìn)中原，連帶著在婦女之間也興起一波著短衣之風(fēng);二是由于社會(huì)文化傳播，楚地濕熱衣袖尚短窄，秦王后及漢高祖均為楚地人，偏好楚服，如《史記》所載“叔孫通儒服，漢王憎之。乃變其服，服短衣，楚制，漢王喜”[18]，《史記索隱》解“高祖楚人，故從其俗裁制”[19]。隨著文化的自上而下傳播，楚服勢必對漢服產(chǎn)生較大影響;此外，這種衣式也更便于古代婦女的日常勞作，故綜合這些內(nèi)外因素可見，襦裙的興起既滿足社會(huì)文化發(fā)展，也符合實(shí)際生產(chǎn)需求。

5 結(jié) 語

江陵馬山一號(hào)楚墓出土的襦裙作為目前中國發(fā)現(xiàn)的最早的襦裙實(shí)物，其研究價(jià)值無論在服裝學(xué)、社會(huì)學(xué)還是考古學(xué)等領(lǐng)域都不可小覷。在襦裙產(chǎn)生之后的2 000多年里，隨著時(shí)代發(fā)展及社會(huì)變化，襦裙又演化出很多不同的造型特點(diǎn)，比如襦上出現(xiàn)了腰襕、半袖等結(jié)構(gòu)變化，裙子又細(xì)分為條紋裙、馬面裙等款式風(fēng)格。但是，盡管襦裙的長短寬窄時(shí)有變化，其基本形制始終保持著最初的樣式，并成為中國傳統(tǒng)女性服飾的最典型代表。

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